На Прочиде такое же нагромождение пастельных домов, те же гавани, усыпанные лодками, те же улицы, увитые бугенвилиями, что и на Капри, но без толпы. Самый маленький остров Неаполитанского залива каким-то образом остался вне туристической тропы, за исключением шквала отдыхающих неаполитанцев в августе. В сентябре отдыхающие исчезают, оставляя за собой почти пустые вулканические пляжи и тихие старые города.
Привлекательность для большого экрана, без претензий
Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Элизабет Тейлор Прочида десятилетиями незаметно соблазняла кинозвезд. Это крошечное пятнышко Неаполитанского залива, хранимое в полном порядке, часто обходит вниманием Искью или Капри. Он не уступает по объему колонок в дюймах в путеводителях, как его более известные братья и сестры, и по количеству посетителей. В этом красота этого неприметного острова, всего в 40 минутах езды на лодке от Неаполя.
Он оставался в тени, несмотря на то, что привлек внимание Энтони Мингеллы в его психологическом триллере 1999 года «Талантливый мистер Рипли». Сцены снимались на мощеных улицах Марина-ди-Корричелла XVII века, старейшей рыбацкой деревни острова. Обычно это приводит к стремительному росту цен и толпам киноманов, стекающихся на место - не здесь. Единственным признаком присутствия туристов являются RIB (жесткие надувные лодки), которые перевозят итальянские семьи с пришвартованных лодок на берег на обед в непритязательных тратториях.
Рестораны морепродуктов расположены в традиционных рыбацких домах на набережной, изначально окрашенных в яркие тона, чтобы их было легко узнать с моря. Это явно оказалось успешным: обветренные мужчины чинят рыболовные сети на набережной, перекликаясь друг с другом через воду. Нагромождение карамельных зданий цепляется за склоны крутого холма, пересекаемые скалатинелли (лестничными улицами), взбирающимися мимо сонных площадей. Пожилые синьоры сидят в тени, а в лимонно-желтой церкви Санта-Мария-делле-Грацие звонят колокола. Легко представить Джуда Лоу и Мэтта Дэймона, шагающих по улочкам мимо облупившихся фасадов, увешанных вереницами развевающегося белья.
В стороне от массового туризма
Темп падает на несколько передач на 1,6 квадратных милях Прочиды. Крошечные автобусы курсируют по узким улочкам острова, медленно ползя за прогуливающимися местными жителями, которые не торопятся добраться до места назначения. Возможно, пешком будет быстрее, хотя это не для слабонервных. Дороги настолько узкие, что местные жители прячут боковые зеркала заднего вида на своих автомобилях, чтобы избежать повреждений, но многие из них все еще покрыты царапинами.
В Прочиде разбросано всего несколько отелей, в основном из-за строительных правил, запрещающих чрезмерную застройку. Вместо этого посетители могут арендовать рыбацкие дома в Марина-ди-Корричелла и, на противоположном конце острова, в Марина-Кьяйолелла - ближайшая деревня к Лидо-ди-Прочида. Этот западный пляж популярен своими закатами. единственное место на Прочиде, которое действительно занято. Даже тогда, это только в августе, и в основном с отдыхающими неаполитанцами и несколькими французскими туристами, отдающими дань уважения главному герою романа Альфонса де Ламартина, Грациэлле, который влюбляется в дочь рыбака на острове. Тем не менее, здесь никогда не бывает так многолюдно, чтобы невозможно было найти участок угольно-черного песка размером с полотенце, и единственное ожидание в ресторанах - это официанты, записывающие улов дня на доске. В сентябре остров снова принадлежит местным жителям.
Кьяйолелла изобилует бутиками, кондитерскими и морожеными, а также несколькими отличными ресторанами морепродуктов вдоль набережной. На открытой террасе Ristorante da Mariano официанты предлагают состоятельным посетителям фирменные блюда - spaghetti ai ricci di mare (спагетти с морским ежом), insalata di limone (лимонный салат), vino di falanghina. По соседству группы стильных 20- и 30-летних собираются в Ristorante Crescenzo, делясь неаполитанской пиццей, запивая разливным пивом, а молодые сотрудники бара выбегают на улицу, чтобы обнять друзей, припарковавших Vespas.
Пустынные пляжи и первозданная природа
Прочида обладает природной красотой, способной соперничать с Искьей, но ее часто упускают из виду из-за ее более крупной и зеленой сестры. Но это часть его привлекательности - почти пустые пляжи с нетронутым песком. Это если их найти. Крутые лестницы, отмеченные табличками «моргни и пропусти их» (пляж), частично скрыты с улицы облаками бугенвиллеи. Спрятанные под путаницей искривленных кактусов и оливковых деревьев, отвесные скалы обрушиваются на бурные темные пески. Волны бьются о берег, а шаткие деревянные причалы пересекают прозрачные воды. В будние дни пляжи почти пустынны, а по выходным заполняются местными семьями.
На западе находится Поццо-Веккьо, черные пески которого послужили фоном для итальянского фильма 1994 года Il Postino, рассказывающего о дружбе местного почтальона с изгнанным поэтом Пабло Нерудой в 1950-х годах. Кажется, что с тех пор время остановилось. На противоположной стороне острова лодки переправляют посетителей из Марина-ди-Корричелла по заливу в Спьяджа-Кьяйя, где на сваях над пляжем возвышается ресторан La Conchiglia. Под навесом из корзин с омарами посетители лакомятся свежими морепродуктами и рыбными блюдами, глядя на залив Капри.
В Изола-ди-Вивара можно найти вереницу скалистых пляжей, хотя это не его визитная карточка. Охраняемый природный заповедник занимает крошечный островок в форме полумесяца, отделенный от Прочиды древним извержением вулкана. На Виваре были обнаружены остатки микенского поселения бронзового века, а также фрагменты греческой керамики времен ранней колонизации. Заповедник, к которому ведет длинный мост, находится в частной собственности, но открыт для посетителей несколько раз в неделю.
Средневековый старый город и нетронутые виды
Средневековый город Терра Мурата, расположенный на краю утеса, занимает самую высокую точку острова. Два бельведера (точки обзора) максимально используют это выгодное положение. С западной террасы, окруженной двумя железными пушками, открывается самый захватывающий вид на Корричеллу и две скальные пристани, впадающие в залив.
Глядя на восток, с каменной террасы у аббатства Сан-Микеле-Арканджело открывается вид на Неаполитанский залив, на туманный силуэт горы Везувий и, южнее, на Капри. Щепка Палаццо д’Авалос обрамляет кадр, залитый светом в золотой час. Этот дворец 16-го века был бывшей резиденцией правящей семьи острова и был преобразован в тюрьму в 1830 году Фердинандом II (в конечном итоге закрыт в 1988 году). Лучше всего то, что здесь нет туристов с палками для селфи, толкающих друг друга локтями ради одной и той же фотографии. Старые городские стены окружают угрожающе крутые улицы с мясными лавками, пекарнями и крошечным баром бирюзового цвета - все они блаженно пусты, за исключением нескольких местных жителей, которые занимаются своими обычными делами.