Когда мой муж Эмилио и я лежали на палубе нашего Airbnb, я понял, что у меня не хватает времени, чтобы принять душ перед симфонией. Посмотрев на лестницу, которая спускалась в Эгейское море, я сказал Эмилио, что вместо этого я просто прыгну в океан.
«Каждый раз, когда вы можете сказать это, это хороший день», - ответил он.
Каждое лето, после посещения моих родственников в северной Греции, мой муж и двое наших маленьких детей - Амалия, 6 лет, и Нико, 3 года - отправлялись открывать для себя место в новой для нас стране. Мы были на Кикладском острове Сирос всего полчаса, но уже могли сказать, что сделали правильный выбор. На других островах, таких как сосед Сироса, Миконос, мы обсуждали, остаться ли в городе или на пляже. Здесь мы были в самом сердце Эрмуполиса, столицы Кикладов - итальянской мечты о палаццо, театрах и кафе, где проживает половина населения Сироса, - но море было в нескольких шагах от нашей парадной двери.
Связанный: Как Путешествовать в Греческие Острова
В то время как Сирос находится на той же паромной линии, что и Миконос, он видит часть иностранных паломников этого острова, возможно, потому, что он долгое время считался коммерческим и промышленным центром с крупными операциями судостроения. С меньшим количеством впечатляющих пляжей, чем на некоторых Кикладах, Сирос не подходит под ленивый вид белоснежных деревень на вершине песчаного берега, который большинство американцев имеют на островах. Посетителей, которые приезжают - большинство из Франции и Скандинавии - привлекают фестивали и процветающая арт-сцена, более 1300 неоклассических зданий и невероятная кухня.
Если Эрмуполис не дает Сиросу считаться мечтой на пустынном острове, тот факт, что у острова есть процветающий город у моря, делает его привлекательным для тех, кто интересуется жизнью за пределами пляжа. Бодра в волнах напротив нашей комнаты, я смотрел на ряд палаццо. Неподалеку подростки выстрелили из большого дока, который является местом для купания в городе. На вершине холма за ними возвышался сине-золотой купол церкви Агиос Николаос, покровителя моряков. Я понял, что вид на Эрмуполис с моря еще более потрясающий, чем вид на море с суши.
В тот вечер я снова посмотрел вверх - на этот раз у потолка Театра Аполлона, который открылся в 1864 году по образцу Ла Скала и других итальянских театров. Мы присутствовали на открытии Фестиваля Эгейского моря, двухнедельного празднования оперы, музыки и танца, проводимого каждый июль. Прежде чем поднять свою эстафету, греко-американский дирижер Питер Тиборис, основатель фестиваля, призвал зрителей обратить внимание на фрески. На внешнем кольце изображены Верди, Беллини, Данте и Моцарт; внутреннее кольцо Гомера, Эсхила и Еврипида.
Увеличить изображение Потолок театра Аполлона в Эрмуполисе. Марко Аргуэлло
Потолок является дипломатическим представлением смешения культур, которое продолжает процветать на Сиросе. Современный Сирос был заселен потомками венецианских торговцев, которые пустили корни в Ано Сирос, деревне высоко над гаванью, в 13 веке. После войны за независимость Греции в 1820-х годах беженцы с островов, покрытых боем, высыпались в Ано Сирос - только для того, чтобы жители были вынуждены спуститься в гавань. Новички, в основном моряки и торговцы, преуспели и привели неоклассических архитекторов, которые превратили Эрмуполис из скалистого порта в элегантный город. Сегодня потомки итальянцев и греков смешаны, и у местных пар часто бывает две свадьбы, одна за другой - первая в католической церкви, вторая в греческой православной.
Эрмуполис по-прежнему полон аристократических зданий, которые заказали беженцы, в первую очередь богато украшенная ратуша 1876 года. Из окон открывается вид на площадь Мяули, большую версию классической греческой платеи. Поскольку это Сирос, население которого вдвое больше, чем на Миконосе, хотя острова примерно одинакового размера, на площади проживает больше местных жителей, чем туристов. Часто есть также оперные певцы или временный экран для кинофестиваля.
«Мы проводим 15 фестивалей в год», - сказал мне Томай Мендриноу, вице-мэр культуры. Есть фестивали, посвященные аккордеону, органу и гитаре; в танго, джаз и видеоарт. Помимо двух мероприятий, проводимых муниципалитетом, Мендрино отметил, что «все они были начаты нерезидентами, которые влюбились в остров».
Эту историю я слышал снова и снова - очарованный Сиросом посетитель, который нашел способ остаться, потворствуя своей страсти. За кофе на палубе отеля Ploes (удваивается от 205 долларов), палаццо на набережной, наполненном антиквариатом и современным искусством, Лиа Мастораки описала момент, когда она и ее муж, мечтавшие открыть бутик-отель, посетили Сирос и увидели здание. «Это было полностью эмоциональное решение», - призналась она.
Я чувствовал что-то похожее во время моей ванны в Эгейском море. Я понял, что именно поэтому так много путешественников, которых я встречал, были постоянными посетителями. Они нашли место, где чувствуют себя как дома.
Увеличение изображения Слева: церковь Агиос Николаос в Эрмуполисе; жареная рыба и севиче в ресторане Peri Tinos, расположенном у гавани в Эрмуполисе, столице Кикладских островов. Марко Аргуэлло
В Пери Тинос (закуски от 9 до 57 долларов), прямо в гавани, я действовал как турист, когда я подал в Instagram свой севиче, которое было намазано на окрашенной в фуксию хлебной палочке со свекольным соком. Но я чувствовал, что я ел с семьей, когда официант учил наших детей филе рыбы. Ночью в Ано-Сиросе пожилой человек, сидящий за дверью, направил нас на главную улицу («просто следи за музыкой»), где мы поели у Лили (30-2281-088-087; закуска 10-32 доллара). Таверна практически не изменилась с момента ее открытия в 1953 году с портретами бабушек и дедушек владельца на стенах.
На следующий день, вернувшись в Эрмуполис, я совершил паломничество в церковь Успения Богородицы, чтобы увидеть икону Эль Греко, «обнаруженную» в 1982 году. Она висела там незаметно, поскольку ее привезли на остров более века назад. вероятно критским беженцем. Однако в этот день наибольшее внимание привлекла икона Богородицы с обету и украшениями, оставленными благодарными просителями. Оказалось, что другой посетитель, человек в шортах, оставил свой Rolex перед иконой прошлым летом. «Элиас, ты вернулся!» - закричал бородатый священник, обнимая его.
Я мог бы счастливо остаться в Эрмуполисе. Но я хотел исследовать остальную часть острова. Поэтому мы переехали на виллу Эвелина, часть вилл White Key (от 12 710 долларов в неделю), откуда открывается вид на пляж Ампела. White Key управляет более чем 300 частными виллами в Греции. С бесконечным бассейном, джакузи, теннисными кортами и доступом к часовне, это заставило меня завидовать владельцам, которые называют его домом, но было также солнечно и уютно. Амалия училась плавать с маской и трубкой на мелководье у Ампелы, а Эмилио отправился на затопленные скалы, которые он описал как «подводный Большой Каньон».
На большинстве греческих островов люди ездят с пляжа на пляж. На Сиросе это из ресторана в ресторан. Нашим фаворитом был Аллу Ялоу (закуски от 11 до 46 долларов) в пляжном городке Кини. Маринованная красная кефаль подается на приправленном «песке», усеянном ракушками. Когда официант заметил, как Нико дремлет на двух стульях, сдвинутых вместе, он нашел пляжное полотенце, которое послужило подушкой.