Большинство путешественников заказывают сафари в национальном парке, таком как кенийский заповедник Масаи-Мара, но лучший опыт сафари - в частных заповедниках, работающих для поддержки местных сообществ и защиты дикой природы Африки.
Наш эскорт масаи идет впереди нас, силуэт его копья указывает на утреннее небо, которое напоминает акварельный рисунок, переходя от пастельно-розового к голубому. Уже почти 6 утра, когда мы с напарником бежим по красной грязной тропе, которая ведет от нашей палатки в Basecamp Explorer Eagle View к сафари-автомобилям под открытым небом, ожидающим нас, чтобы отвезти нас в нашу первую игру. Два дня назад мы летели высоко над Атлантическим океаном на борту рейса Kenya Airways из Нью-Йорка в Найроби. Закутавшись в кокон бизнес-класса - наравне с любой другой крупной авиакомпанией - мы сейчас находимся где-то в дебрях кенийского Масаи-Мара.
После ночи, отмеченной повторяющимся саундтреком к дикой природе, есть что-то волнующее в прогулке среди африканского буша до восхода солнца. За несколько часов до этого я слушал методичное чавканье большого животного (возможно, бегемота или слона), срывающего листья с дерева возле нашей палатки. Еще рано, чтобы в этих кустах скрывались хищники, и поэтому мы, затаив дыхание, бредем за нашим эскортом масаев, бесшумно ступая ботинками по богатой минералами почве. Оказаться здесь, в кенийском заповеднике Мара Набойшо, значит погрузиться в дебри своего воображения и стать свидетелем версии мира, свободного от небоскребов, загрязнения и пробок.
Сталкиваясь с перспективой написать о сафари, трудно не стать жертвой обычных клише, на которые так часто ссылаются при описании дикой природы Африки. Трудно игнорировать реалии сафари: его недоступность, привязанный ценник и присущие ему колониальные корни, которые находят отклик и по сей день, наиболее явно проявляясь в сафари-одеянии. Но Basecamp Explorer делает что-то другое, что-то инновационное. Они берут концепцию сафари и не только делают ее более доступной, предлагая недорогое проживание как иностранцам, так и местным жителям (что многие операторы сафари начали предлагать только после того, как пандемия остановила международные поездки), но и пытаются сознательно противостоять угрозе. неизвестно большинству жителей Запада: посягательство на землю.
Многие считают, что самая большая угроза дикой природе Африки - это браконьерство, но на самом деле это захват земель. Местные сообщества, такие как полукочевые масаи, граничат с крупными национальными заповедниками и вступают в конфликт с дикой природой и их миграционными и охотничьими моделями. Дикая природа угрожает сельскому хозяйству и животноводству близлежащих общин масаи, в то время как животные, рискующие оказаться слишком близко к людям, рискуют быть убитыми. В ответ Basecamp Explorer в партнерстве с сообществом масаи создал заповедник Мара Набойшо, специально отведенное место, где дикие животные могут свободно бродить без вмешательства человека.
Заповедник Мара Набойшо находится рядом с национальным и государственным заповедником Масаи Мара, который состоит из 530 отдельных участков земли, принадлежащих местной общине масаи. Каждый месяц Basecamp Explorer (вместе с несколькими другими туроператорами) выплачивает арендную плату семьям масаи, создавая устойчивый поток доходов, который может оказаться более прибыльным, чем сельское хозяйство и животноводство. Это партнерство создало прецедент в Кении и служит примером для всего континента в отношении того, что возможно, если сафари-туроператоры будут сотрудничать с местными жителями.
С момента своего основания заповедник Мара Набойшо получил награду Global Human Settlements Awards в области планирования и дизайна за выдающуюся демонстрацию продвижения устойчивых городов и населенных пунктов и реализации целей устойчивого развития. Эта модель не только приносит пользу местной дикой природе и защищает уникальное биоразнообразие Масаи-Мара, но и предлагает значительные преимущества местному сообществу масаи, многие из которых работают напрямую с операторами, такими как Basecamp Explorer, на руководящих должностях и в качестве проводников сафари.
«Были исследования, показывающие, что около 70% местного сообщества масаи жили за чертой бедности ООН до того, как были созданы заповедники», - объясняет Свейн Вильхельмсен, основатель и председатель фонда Basecamp Explorer Foundation и Basecamp Explorer, который работает лагеря в Кении и на Шпицбергене. «Без COVID туристические партнеры должны были заплатить около 8 миллионов долларов в 2020 году в виде арендной платы 15 заповедникам в Масаи-Мара (около 15 000 семей масаи). Это уже само по себе огромное влияние. Кроме того, у вас есть около 2000 рабочих мест и общественные проекты, такие как медицинские клиники и системы пресной воды. Заповедники, такие как Набойшо, предлагают масаи огромные перемены; вы можете увидеть это, когда вы едете вокруг. У местных жителей дома лучше, дети отправляются в школу, а рабочие места создаются на местах».
При выборе сафари большинство путешественников, как правило, сосредотачивают свой поиск на популярных национальных парках, таких как Серенгети, Крюгер или Масаи-Мара. И все же именно в частных заповедниках, таких как Mara Naboisho, вам предоставляется уникальная возможность поддерживать местные сообщества, приближаясь к природе.
“Мы можем установить правила. Мы можем гарантировать качественный уровень опыта. Например, количество туристов, количество лагерей, количество коек, это решаем мы совместно - туроператоры и домовладельцы масаи», - добавляет Вильхельмсен.«Мы можем заниматься тем, чем вы не можете заниматься в национальном заповеднике, например, пешим сафари, ночным сафари и едой в лесу. Это лучший опыт для гостей, и большая часть денег, которые вы платите, возвращается обществу и охране дикой природы».
Во время нашей первой игры с Basecamp Explorer эта свобода «устанавливать правила» сразу становится очевидной. В то время как автомобили для сафари часто ограничиваются грязными дорогами национальных заповедников, наш гид масаи проезжает через огромные просторы золотых полей, чтобы приблизить нас ко львам, гиенам, жирафам и антилопам. Меня быстро увлекли эти сафари, которые проводятся рано утром или ближе к вечеру, чтобы избежать полуденного солнца. Неважно, как рано мы должны вставать (обычно около 6 утра), как долго они идут (около четырех часов) или происходят ли перерывы в ванной за рулем автомобиля, пока мои попутчики отводят взгляд (вы получаете привык к этому), я сразу влюбляюсь в сафари.
На кажущейся пустынной равнине, где нет ничего, кроме деревьев акации и разбросанных валунов, всегда оказывается домом для множества диких животных, скрывающихся у всех на виду. Пока мы едем, я замечаю стадо зебр, их полосы резко контрастируют с приглушенно-зелеными, коричневыми и бежевыми кустами. Что-то в зебрах кажется почти фальшивым. Их полосатые тела выглядят слишком совершенными и выраженными, как будто кто-то схватил ведро с черной краской и нанес им на спину зигзагообразные мазки за секунды до того, как наша машина подъехала. Жирафы тоже кажутся потусторонними, словно вырванными из воображения маленького ребенка. Словно балерины, стройные ноги жирафа скользят по траве, лениво перебираясь от дерева акации к дереву акации в поисках пищи.
По мере того, как каждое животное оказывается в центре внимания, наш гид масаи (которого зовут Стив) развлекает нас фактами о гиенах и их уникальных криках, слонах и их сложной социальной иерархии, бегемотах и их дневном поведении. С его энциклопедическими знаниями, Стив внезапно получает текстовое сообщение и уводит машину от зебр, чтобы помчаться в противоположном направлении. Были замечены львы, лениво дремлющие под полуденным солнцем, и на это нужно обратить внимание.
Когда наша машина подъезжает, Стив глушит двигатель всего в нескольких футах от самца льва, чей золотисто-коричневый мех, кажется, отражает утренний свет. Поскольку других сафари-автомобилей в поле зрения почти нет, возникает ощущение, что мы наедине с этими великолепными животными. С точки зрения путешественника, это одно из больших преимуществ бронирования сафари в заповеднике у такого туроператора, как Basecamp Explorer. Толпы, как правило, являются проблемой в национальных парках, где целых 27 сафари-автомобилей могут окружать животных и вызывать перенаселенность и стресс для диких животных. Но в Mara Naboisho Conservancy, где Basecamp Explorer управляет пятью направлениями сафари, включая Leopard Hill, Eagle View, Basecamp Masai Mara, Dorobo Mobile Camp и Wilderness Camp, переполненность редко бывает проблемой.
Остановиться в отелях Eagle View или Leopard Hill от Basecamp Explorer - значит испытать жилье, которое, казалось бы, приближает вас к природе, не жертвуя при этом комфортом. Палаточные лагеря не огорожены и выглядят так, как будто они органично выросли из земли, как будто всю собственность можно демонтировать, не нарушая окружающую среду. В конце концов, этот неинвазивный подход к лагерям позволяет Basecamp Explorer уникальным образом сочетать потребности гостей с непоколебимым уважением к природе.
«Мы пытаемся создать один туристический бренд и опыт для гостей - туристический опыт с низкой плотностью и высоким качеством, а также палаточный сафари-лагерь с максимум 12 палатками в лагере», - говорит Вильхельмсен. «Если нам когда-нибудь придется переехать, не дай Бог, то через короткий период, менее шести месяцев, не должно быть никаких признаков наших лагерей. Это должно вернуться к природе. Поэтому мы строим наши палаточные лагеря легкими и максимально используем натуральные материалы. Конечно, иногда нам нужно использовать сталь, но мы обязательно используем перерабатываемые материалы».
Кемпинг Eagle View расположен на вершине холма, откуда открывается вид на окружающие кусты почти с высоты птичьего полета. Из приемной палатки вы можете потягивать вино, наблюдая, как мимо суетится семейство бородавочников («Пумбы», как мы стали их ласково называть). Напротив, в лагере Leopard Hill вы чувствуете себя так, как будто вы находитесь в кустах. Его приемная палатка находится на одном уровне с окружающей территорией, поэтому, когда вы видите гиену-изгоя или одинокого гепарда, это происходит не на вершине холма, а в нескольких минутах ходьбы. Во время нашего пребывания в Леопард-Хилл нам сказали, что прайд львов переехал в этот район. Львы заявляют о себе, словно по сигналу, симфонией рева и рычания. Хотя это может звучать пугающе, животные не проявляют особого интереса или любопытства к лагерю, как будто люди и звери достигли взаимного соглашения не мешать друг другу. И для душевного спокойствия масаи носят с собой копья, чтобы сопровождать гостей в их палатки и обратно.
Когда солнце начинает садиться над равнинами Кении, наш сафари-автомобиль выезжает на широкое открытое поле, прерываемое только антилопами гну, бегущими рысью вдалеке. Заходящее солнце рассеивает спектр цветов по виду, когда мы садимся за нашу первую ночь заката в кустах. Закаты в кустах - это сафари-версия «счастливого часа» и еще одна привилегия бронирования тура в частном заповеднике, где у вас есть возможность насладиться едой и напитками под звездами. С нашими гидами мы расставляем складные стулья вокруг импровизированного костра и наслаждаемся Tuskers (местное пиво, на 100% состоящее из африканских ингредиентов). Пока Стив развлекает меня рассказами о еще более безумных воспоминаниях о сафари (в одном из которых гепард прыгает на крыше сафари-автомобиля), я потягиваю свой Tusker в благоговении перед тем, что меня окружает.
1. Домини Кларк;2. Никки Варгас
На следующий день мы просыпаемся рано для пешего сафари под руководством гидов масаи. В отличие от наших сафари, когда мы путешествуем на автомобиле, наше пешее сафари отправляет нас на исследовательскую прогулку по окружающей дикой местности. Выйдя из лагеря, наша группа направляется в близлежащий куст, окруженная воинами масаи с копьями и мачете для защиты.
Маасаи - полукочевая и скотоводческая группа, проживающая в Кении и северной Танзании. Наши гиды-масаи инстинктивно знают, какие животные задерживаются поблизости, когда безопасно продолжать, и даже могут определить настроение ближайшей гиены. Пока мы идем, четыре проводника указывают на экскременты, выброшенные кости, растения и следы животных. Сразу становится очевидным, что масаи более чем осведомлены о земле; они духовно и интуитивно связаны с ним таким образом, что этому нельзя научить. Бесшовный образ жизни, в котором они могут жить среди кустов, позволяет им читать окружающую дикую природу способом, который невидим для моего изголодавшегося по природе нью-йоркского глаза.
Маленькие детали, которые всплывают во время игры, внезапно становятся отчетливыми, когда мы идем. Мы натыкаемся на практически неповрежденный череп жирафа всего в нескольких футах от остальных его скелетных останков. Кости повсюду в кустах, от обветренных рогов давно исчезнувшей антилопы гну до выдолбленной грудной клетки жирафа. Будь то жертва нападения хищника или течение времени, быть в кустах означает признать бескомпромиссный баланс жизни и смерти, который существует. Это, пожалуй, наиболее очевидно во время нашего ночного сафари, когда мы отправляемся в кромешную глушь, чтобы увидеть хищников в движении. Еще одно мероприятие, ограниченное заповедниками, наша ночная поездка использует инфракрасное освещение (чтобы не беспокоить и не отпугивать животных). Когда наш сафари-автомобиль уверенно скользит по затемненным полям, он внезапно останавливается в сцене, напоминающей ужасную сцену ужасов.
Там, всего в нескольких шагах от нашей машины, сидит целый прайд львов, пожирающих свою последнюю добычу. Когда я слушаю отрывание плоти от костей, акцентированный только жутким воем ветра, дующего над полями, я вспоминаю грубую силу природы и уважение, которое она требует.
Будь то травоядные или плотоядные, эти животные уже живут тяжелой жизнью, страдающей от засухи, угроз со стороны других животных и последствий изменения климата. С Mara Naboisho Conservancy, работающей над ограничением человеческого вмешательства и посягательств на землю, мы можем просто уйти с дороги и позволить природе идти своим чередом.