Хаотичный мир цивилизации отдаляется все дальше и дальше по мере того, как одометр поднимается выше. Километр за километром пролетает мимо, по-видимому, как раз в такт дорожному убийству. Один мертвый кенгуру, проехал один километр.
Это странная дикая математика австралийской глубинки.
Засушливая, пустынная земля простирается далеко за горизонт, создавая ощущение, что они навсегда застрянут в этой стране спинифексов, обреченных пытаться выжить на растении, которое даже верблюды отказываются трогать.
Глядя на кусты
Я смотрю на особенно большой куст на обочине дороги, как будто он лично меня оскорбил.
Возможно, так оно и было, в конце концов, если кто-то, не подозревая об этом, пройдет через ужасные равнины спинифекса, у него навсегда останется здоровая ненависть к этому растению и его микроскопическим шипам со склонностью вонзаться под чувствительную кожу.
Благодарен за порыв
Сухой ветер дует в открытое окно нашего Land Cruiser Troop Carrier 1999 года выпуска с ласковым именем Терренс. Моя липкая кожа благодарна порыву ветра, но ничто не может бороться с потом, который в настоящее время скапливается у меня от шеи до колен.
Мы любим Терренса и все его причуды старой машины, но иногда мне действительно хочется, чтобы у нас был работающий кондиционер.
Сколько будет стоить починить? Интересно, я смотрю пустым взглядом в кусты. Пару сотен максимум, ага, надо подумать об этом
“Мы здесь!” - торжествующе кричит Кейн, хотя и немного уставший, с водительского места, вырывая меня из моего внутреннего монолога.
Привлекательный морской пейзаж
В мгновение ока пейзаж превратился из бесконечных выжженных кустарников западного побережья Австралии в манящий морской пейзаж с холмистыми белыми дюнами, окружающими кристально бирюзовую бухту.
Океан подкрался к нам. Я не могу добраться до пляжа достаточно быстро, при этом практически вываливаясь из печи.
Я напоминаю себе, что Терренс не виноват, что у него сломался кондиционер, а потом быстро забываю обо всем, кроме залива передо мной.
Я извинюсь перед машиной позже, мне нужно заняться снорклингом.
В синеву
Наша первая остановка - метко названныйБирюзовый залив. Лента мелкого снежного песка огибает залив с прозрачной бирюзовой водой, образуя идеальный пляж.
На этом пляже есть все, думаю я про себя, сбрасывая с себя потную одежду и иду по мелководью. Вскоре я понимаю, что Бирюзовый залив впечатляет не только с суши, но и из-под волн.
Косяки любознательных рыб-дротиков мелькают у нас между ног, когда мы подходим к обрыву. Свежая вода ласкает мое тело, когда я ныряю в синеву, освежаюсь от зимней жары Северо-Западной Австралии.
Сияющие императоры размером с маленькую собачку лениво плавают вокруг нас, довольствуясь знанием того, что это морской заповедник и что у них очень мало шансов стать чьим-то обедом.
Мы провели почти час, плавая вокруг спокойного правого берега залива, но с наступлением дня ветер усилился. Ветер начинает усиливать и без того грозное течение, и мы выбираем для снорклинга левый берег залива, знаменитый дрифт.
Течения в Бирюзовой бухте вызваны скоплением воды в лагуне за рифом, которая затем устремляется обратно в море. Не рекомендуется плавать с маской на песчаной косе, которая действует как барьер между двумя сторонами залива и как воронка в море.
Однако при хороших условиях левая сторона бухты, дрифт, считается одним из лучших мест для снорклинга в парке.
На краю пустоты
Здесь риф является частьюпобережья Нингалу, объекта всемирного наследия на западном побережье Австралии. Риф Нингалу - крупнейший в мире окаймляющий риф и единственный риф такого размера вблизи суши.
Это делает риф Нингалу одной из самых доступных систем больших коралловых рифов в мире, легко конкурируя с Большим Барьером по разнообразию, и увидеть его так же просто, как пробраться на мелководье.
Ирония здесь в том, что, хотя он и доступен в плане входа, не нужно платить большие деньги, чтобы добраться на лодке до глубокого рифа, это, вероятно, одно из самых отдаленных мест в мире..
Побережье Нингалу простирается на 300 километров и содержит 2435 квадратных километров защищенного морского заповедника, но оно находится в 1200 километрах от ближайшего города, Перта, который также является самым удаленным городом в мире..
Единственными настоящими городами рядом с рифом являются Корал-Бей на юге или Эксмут на севере. Корал-Бей крошечный, прославленный парк для караванов, и хотя Эксмут немного больше, он все равно не будет зарегистрирован как город в большинстве развитых стран.
Единственная другая человеческая жизнь на побережье Нингалу находится на стоянках крупного рогатого скота, граничащих с рифом, две из которых наиболее популярны для кемпинга:Станция ВаррураиНингалу Станция.
Побережье Нингалу
Лучший способ увидеть побережье Нингалу - это прокатиться на нем, так как, хотя в Эксмуте есть аэропорт, полеты дорогие, редкие и вообще того не стоят.
Большинство людей предпочитают сделать Нингалу остановкой в большом путешествии по Австралии, потому что расстояния на западе слишком велики, чтобы короткая поездка того стоила. Это наша первая крупная остановка в нашем трехмесячном путешествии по суше из Перта в Дарвин.
Часть их мира
На следующий день мы встаем с мягким светом рассвета, обычным для ночевки в палатке. Пошатываясь, мы готовим завтрак, берем снаряжение для снорклинга и едем 60 километров обратно в парк. Сегодня мы направляемся кOyster Stacks, участку мелководного рифа недалеко от скалистой точки входа. В Oysters Stacks можно заниматься сноркелингом только во время прилива, поэтому по пути мы останавливаемся в центре для посетителей, чтобы проверить время прилива.
Входим в воду в 10 утра, чуть позже, чем предполагалось, так как успели запереть ключи в машине. Благодаря помощи некоторых дружелюбных немецких туристов, их крючку для палатки и менее надежной задней двери Терренса у нас еще есть время, чтобы заняться сноркелингом до обязательного времени выхода в 12:30.
Течение тянет нас вверх по берегу слева от точки входа, но мы с ним не боремся. Вместо этого мы позволяем себе дрейфовать на этом водном путешественнике. Огромные рыбы-попугаи грызут блестяще-голубые коралловые головы, пока мы дрейфуем
наверху. Огромные скопления сотен различных видов рыб носятся среди коралловых скоплений, давших название этому потрясающему месту.
Рыбы-анемоны Кларка играют в прятки, а рыба-хирург кружит над ними в постоянно меняющихся косяках. Сине-пятнистые скаты бесшумно скользят по воде, взмахивая крыльями с грацией водного акробата. Не могу отделаться от ощущения, будто меня бросили во всемирно известный аквариум.
Пока мы плывем по этому миру под волнами, я размышляю об изобилии жизни на побережье Нингалу. Нингалу является домом для более чем 500 различных видов рыб (рифовых и пелагических), 300 видов кораллов, 600 видов моллюсков и самых больших скоплений китовых акул в мире (по оценкам, популяция составляет от 300 до 500 особей). с марта по июнь).
Это одно из немногих мест в мире, где китовые акулы настолько распространены, что лодки для дайвинга гарантируют плавание с этими доброжелательными гигантами.
Здесь, на этом крошечном уголке земли на краю нигде, вы можете плавать с огромными скатами манта, смотреть на буйных кенгуру на обочине дороги, замечать застенчивого дюгоня, быть проигнорированным гордыми динго, плавать в косяках тропических рыб, более разнообразных, чем в любом аквариуме, и даже иметь странно напряженный момент, сталкиваясь с явно умным и явно разозленным осьминогом, пытаясь освободить его от рыболовного крючка.
И все же, несмотря на все это, большинство австралийцев никогда даже не слышали об этом рифе, который соперничает с Большим Барьером, не говоря уже о плавании в его разнообразных водах.
Какая жалость, думаю я, чуть не наткнувшись на окуня. Мясистый морской окунь уносится прочь, и, клянусь, я вижу, как он оглядывается на меня с раздражением в нечеловеческих глазах. Интересно, а рыбы жалуются на идиотизм туристов?
Запах приключений
С неохотой вылезаю из воды. Солнце стоит высоко в небе, знаменуя собой полдень и окончание прилива. Мы набрасываемся на Терренса, осыпая его солью и песком, и возвращаемся в наш кемпинг в караван-парке Exmouth Lighthouse. Запах солнцезащитного крема, пота и соли смешивается с запахом старой машины, и я вдыхаю его, как прекрасные духи, запах приключений.
Хотите пойти?
Проживание
Есть два основных варианта посещения части национального парка Кейп-Рейндж на побережье Нингалу, кемпинга вкемпинге национального парка Кейп-Рейнджили проживания в городе Эксмут и поездки в паркуйтесь каждый день. Если вы хотите остаться в парке, вам необходимо забронировать заранее в их системе онлайн-бронирования.
Чтобы забронировать место, перейдите на сайт parkstay.dpaw.wa.gov.au. Мы остановились в паркеExmouth Lighthouse Caravan Park из-за его расположения на полпути между городом Эксмут и национальным парком Кейп-Рейндж. Мы остановились в кемпинге без электричества за 31 австралийский доллар за ночь; это включает в себя использование всех удобств, т. е. прачечной, душа, туалета и походной кухни.
Позвоните08 9949 1478 для бронирования, если вы находитесь в Австралии, или посетите сайт www.ningaloolighthouse.com для получения дополнительной информации. Exmouth Lighthouse Caravan Park с радостью принимает прогулку, бронирование не требуется, если вы не путешествуете во время школьных каникул.
Как добраться
Эксмутский аэропорт- единственный вариант прилететь в этот район, однако большинство посетителей Нингалу ездят на машине. Если вы приехали из-за границы, существует множество различных вариантов аренды кемперов или караванов, наиболее распространенными из которых являютсяBritz Campervan Hire, www.britz.com.au иMaui Campervans., www.maui.com.au.
Однако аренда кемпера может обойтись дорого для длительных поездок, например, на три месяца и более, и многие туристы предпочитают купить автомобиль, а затем продать его в конце поездки. Одним из хороших веб-сайтов по продаже подержанных автомобилей является www.gumtree.com.au. Важно отметить, что многие дороги в этом районе не закрыты и предназначены только для полноприводных автомобилей.
Вход в национальный парк Кейп-Рейндж
Дневной билет в любой национальный парк в Западной Австралии (WA) стоит 12 австралийских долларов, и если вы едете каждый день, вам нужно будет платить вступительный взнос каждый день. Четырехнедельный билетНациональные парки стоит 44 австралийских доллара и может быть приобретен на месте в любом национальном парке штата Вашингтон. Пропуск покрывает неограниченный вход во все национальные парки Западной Австралии в течение четырех недель.
Услуги
Единственные услуги; продовольствие, топливо и т. д.; расположены в городе Эксмут. Национальный парк Кейп-Рейндж находится в отдалении, и здесь доступен только кемпинг в кустах, поэтому убедитесь, что вы взяли с собой всю необходимую еду, воду и топливо. Готовьтесь с умом.
Моника Пуччетти родом из Калифорнии. Она заблудилась в 35 странах, пишет о своих приключениях на своем сайте www.whatwayswest.com, а сейчас считает кенгуру где-то в глубинке Западной Австралии.