Если бы пословица «Хорошие заборы - хорошие соседи» была правдой, то Северная и Южная Корея регулярно одалживали бы друг у друга газонокосилки и чашки сахара.
Заборы не могут быть лучше этого - сильно укрепленная полоса земли длиной 150 миль (241 км) и шириной 2 с половиной мили (4 км), иронично названная DMZ (демилитаризованная зона).
Но, несмотря на недавнюю шумиху вокруг единственного пассажирского поезда, пересекающего границу, мало признаков того, что отношения между двумя странами потеплели. Граница остается закрытой, и единственным контактом, если можно так выразиться, являются противоборствующие солдаты, которые смотрят друг на друга через линию границы.
Мир и единство в демилитаризованной зоне
Наша поездка в демилитаризованную зону начинается в небольшом зале прямо внутри запретной зоны. Свет тускнеет, и на экране появляется ангельское лицо молодой девушки, слезы текут по ее щекам, когда она рассеянно проводит пальцами по забору из колючей проволоки, разделяющему ее любимую землю.
После коротких кадров трехлетней войны, которая привела к возведению забора, веселый голос за кадром утверждает, что сегодня ДМЗ является местом мира и единства. Ребенок из начала фильма вернулся, но теперь она ухмыляется и прыгает, пока забор волшебным образом исчезает, заменяясь зелеными холмами, обрамленными деревьями.
Я думаю, мы должны верить, что созданный компьютером Эдем на экране является реалистичным взглядом на сегодняшнюю демилитаризованную зону, хотя на самом деле он больше напоминает Телепузик, только без психоделических персонажей.
Возможно, этот регион богат пышной растительностью, но на самом деле это одно из самых неуместно названных мест на планете. Сторожевые башни усеивают границу с обеих сторон, противотанковые заграждения, замаскированные под мосты или рекламные щиты, являются обычным явлением, и около 70 процентов всех наземных мин времен Корейской войны остаются лежать в густом подлеске.
Слегка зловещая однодневная поездка
На самом деле, это самая тщательно вооруженная граница в мире и последний пережиток холодной войны, что делает увлекательную, хотя и немного зловещую однодневную поездку и обязательную для любого посетителя Южной Кореи..
Тем не менее, немного сбитые с толку этим странным введением, мы выходим из выставочного зала и пользуемся возможностью сделать несколько снимков, что окажется редким удовольствием в течение дня.
Правда, этот конкретный снимок - не самый вдохновляющий вид на автостоянку у Третьего туннеля, но, поскольку мы не знаем, когда представится еще один шанс, ставни безумно щелкают.
Тур проходит по жесткому графику, и вскоре нас согнали в следующую зону брифинга, одетых в каски и готовых спуститься в туннель длиной в милю (1,6 км), обнаруженный в 1978 году по наводке Перебежчик из Северной Кореи.
Несмотря на то, что к тому времени были раскопаны два похожих канала, Третий тоннель вызвал серьезную тревогу, учитывая его близость к столице - он находится всего в 32 милях (52 км) от Сеула, и поскольку через него могут пройти 30 000 солдат час, северокорейское вторжение могло бы иметь катастрофические последствия.
Маленький Дисней
Внезапно подъезжает монорельс, и мы обмениваемся озадаченными и немного неловкими взглядами, все разделяя одну и ту же мысль - возможно, Южная Корея немного пошла на поводу у Диснея в своем подходе к демилитаризованной зоне. Но поезд вряд ли можно назвать развлечением, скорее это способ облегчить туристам спуск в туннель на глубине 236 футов (72 метра) под землей.
Оказавшись внизу, мы проходим лягушками до конца, чтобы полюбоваться баррикадами и колючей проволокой, и вскоре снова оказываемся на ярком солнце, имея как раз достаточно времени, чтобы запастись сувенирами, прежде чем прыгать обратно в автобус.
Следующий порт захода может быть не таким информативным, но он немного ближе к причине, по которой большинство людей отправляются в тур - Северная Корея. Обсерватория Дора представляет собой зрительный зал со стеклянными стенами, окрашенный в камуфляжные оттенки и, по-видимому, полностью построенный для использования туристами.
Захватывающая встреча
Большая часть группы уходит от гида на палубу, где мы с радостью наполняем бинокли монетами по 500 вон (около 50 центов), чтобы получить довольно посредственные виды на загадочную Северную Корею. Хотя я не вижу ни души (хотя я уверен, что они наблюдают за нами), это странная захватывающая встреча.
Рядом находится ныне известная станция Дорасан, которую когда-то называли «последней станцией на юге», а теперь считают «первой станцией перед севером». Открытое в 2002 году, это яркое современное здание ежегодно принимает всего несколько пассажиров, в основном военных.
В мае 2007 года мимо станции прошел первый в истории международный поезд, когда 100 южнокорейцев совершили беглый визит на Север и обратно под большую политическую помпу.
Южнокорейцы по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу о поездах. В то время как некоторые надеются, что однодневное открытие линии может сигнализировать о начале процесса объединения, многие настроены критически и скептически.
Критично, потому что Южная Корея заплатила Северу около 80 миллионов долларов за привилегию отправить поезд на 20 км через границу.
Скептически, потому что, несмотря на помпезность и обстоятельность, нет никаких признаков того, что мероприятие было чем-то иным, кроме возможности проверить рельсы и широкомасштабным рекламным ходом.
Деревня Перемирия
Во время ланча нас предупреждают, что через наши губы не должно слетать ни глотка шанди (пиво и лимонад), ни даже одной порции соджу, местного варианта водки, которую пьют в больших количествах, чем воду.
После обеда мы отправимся на самую строгую экскурсию, которую только может совершить турист. Если имяПанмунджом вам знакомо, скорее всего, вы занимаетесь мировыми делами (либо так, либо вы были поклонником MASH в 1970-х). Сельская деревушка прославилась в 1953 году, когда официальные лица Северной Кореи и США встретились здесь, чтобы подписать перемирие, положившее конец Корейской войне.
На самом деле, сама деревня давно исчезла, и правильное название сегодня - JSA (Совместная зона безопасности), более романтично известная как Деревня перемирия.
На границе между севером и югом JSA представляет собой набор официальных зданий, где американские и южнокорейские солдаты патрулируют под бдительным оком ООН.
В наши дни они не смешиваются со своими коммунистическими коллегами через границу, как это было в 60-х и 70-х годах. Кровавый инцидент 1976 года, когда два американских чиновника были убиты топором, привел к тому, что солдат заставили оставаться на своей стороне границы.
Строгий дресс-код
В третий раз за день наши паспорта тщательно проверяют, и на борт поднимается чиновник, чтобы проверить нашу одежду. Это путешествие не для легкомысленных: существует строгий дресс-код, волосы на лице должны быть опрятными, а туристы должны все время держаться вместе в крокодиловом строю, обычно предназначенном для экскурсий в начальной школе.
Наш новый гид, Остин, кажется, не вторит нашему серьезному виду, почему-то больше похож на представителя клуба в пьяном круизе, чем на гида, собирающегося вести нас на территорию, кишащую солдатами, где добраться до Северной Кореи было бы невозможно. означают не что иное, как сумасшедший рывок на 10 ярдов по бетону. В какой-то момент она даже предлагает попробовать, а потом, хихикая, предупреждает нас, что, вероятно, будут пули.
Тем не менее, она полна фактов и цифр и, по крайней мере, дает нам основной брифинг. Самое важное правило из всех заключается в том, что если мы заметим северокорейского солдата, не должно быть никаких взаимодействий - никаких маханий, никаких разговоров и, прежде всего, никаких указаний на север в любое время.
Я провела весь день, сжав кулаки так крепко, что неделю на ладонях оставались отпечатки ногтей. В таких ситуациях я боюсь, что мое тело может предать меня, и я поймаю себя на том, что указываю пальцем в никуда, просто чтобы посмотреть, что может произойти.
Самая загадочная нация
После очередного брифинга нам вручают пропуск, предоставляющий нам защиту ООН, и нас загоняют в автобус Организации Объединенных Наций, за рулем которого находится южнокорейский солдат, которому помогает сержант армии США. Атмосфера мрачная, и хотя правила этого не требуют, все, естественно, начинают говорить вполголоса.
Мы, должно быть, напоминаем похоронную процессию, пробираясь через Зал Свободы и выходя во двор. Затем внезапно все замедляются, и происходит общий вздох - вот он, всего в нескольких метрах от нас - ясное зрелище самой загадочной нации на земле.
Теперь я чувствую необходимость быть честным. Утреннее знакомство с войной и демилитаризованной зоной было захватывающим, но настоящая причина, по которой люди записываются на этот торжественный день, а не на поездку в один из многочисленных красочных дворцов или тематических парков Сеула, заключается в следующем: мельком увидеть Северную Корею и может быть, поглазеть на солдата или двух, задаваясь вопросом, на что может быть похожа их жизнь. Печальная ирония в том, что самая большая туристическая достопримечательность Южной Кореи - это Северная Корея.
Солдат КНА (Корейской Народной Армии) стоит на страже у впечатляющего здания Панмунгак, без сомнения, глядя на нас с некоторым любопытством, которое мы испытываем к нему, и мы все немного разочарованы, когда мы ввели в конференц-зал MAC (Военная комиссия по перемирию).
Глупость
Небольшая, простая структура до сих пор проводит переговоры на тему воссоединения и имеет дополнительное любопытство, поскольку находится между двумя Кореями. У всех нас кружится голова, когда у нас появляется единственный шанс пересечь границу, не рискуя быть застреленным, и ощущение глупости сменяет прежнюю мрачную атмосферу. Пары позируют для фото с южнокорейским охранником, который стоит в позе «Южная Корея готов» - руки сжаты в кулаки, готовые схватить пистолет или броситься в тхэквондо.
В нашем новообретенном волнении одна девушка забывает последние правила, которые мы издали, и заставляет идти позади охранника, чтобы позировать на его другой руке. Его реакция мгновенна: сжатый кулак резко поднимается на уровень глаз и в одном шаге от нее на пути, блокируя дверь на север.
Ее реакция такая же быстрая, хотя и не такая тихая, как она издает непроизвольный визг. Напряжение охватывает комнату, и все вздрагивают, когда нам резко напоминают, что это не музей мадам Тюссо и что одно неверное движение может закончиться катастрофой.
Поток дрянных снимков стихает, и мы снова пересекаем двор, на этот раз направляясь к смотровой башне в стиле пагоды. Все толкаются, чтобы сделать как можно больше фотографий Севера, и как только мой фильм закончен, я защелкиваю крышку объектива и снова сжимаю руки в кулаки, немного напоминая солдат, готовых к работе в РК.
Деревня пропаганды возле демилитаризованной зоны
Наша последняя остановка дня не менее увлекательна - это ближайшее место, откуда можно увидеть Гичжон-дон, довольно девственно выглядящий северокорейский город, который южнокорейцы обычно называют «деревней пропаганды».
Похоже, что они построены исключительно для того, чтобы показать Югу, насколько хорош коммунистический режим, на самом деле там никто никогда не жил, и некоторые утверждают, что эти здания представляют собой не более чем пустые фасады с окнами без стекол.
Солдат и сельскохозяйственных рабочих время от времени замечают, и после наступления темноты загорается несколько огней, хотя, по слухам, это одни и те же огни в одно и то же время и в одном и том же порядке каждую ночь.
Киджон-дон находится под присмотром огромного северокорейского флага, установленного на самом высоком флагштоке в мире на высоте 160 метров, что является ответом на 328-футовый 100-метровый столб, воздвигнутый через границу, чтобы держать знамя Южной Кореи.
Глядя на это загадочное поселение, мне еще больше любопытно узнать о Северной Корее, стране, не похожей ни на одну другую на планете. Затем мне приходит в голову, что Корейский полуостров, как и Германия до 1989 года, - это не две отдельные нации, а разделенная страна.
На бумаге две стороны технически все еще находятся в состоянии войны, поскольку Южная Корея так и не подписала перемирие, и демилитаризованная зона является ярким напоминанием об этом. Помимо раздутых поездов, нет никаких признаков того, что этот забор рухнет в ближайшем будущем, и пока он стоит, две Кореи далеки от хороших соседей.
После получения диплома журналиста в 2000 году Люси Корн лечит упорный зуд в ногах. Используя внештатное письмо и преподавание английского языка как средства передвижения, она страдала от диареи и падала с лошадей в бесчисленных странах. Она написала три путеводителя по Испании и Южной Африке и жила в сельской местности Южной Кореи, где преподавала английский мальчикам-подросткам и вела жизнь полу-знаменитости, будучи одной из четырех некорейцев в городе. В настоящее время она находится в длительной поездке в Азию. Посетите ее сайт.