В провинции Понтеведра, зажатой между устьями рек Понтеведра и Виго, есть регион, в котором мать-природа не скупилась на свои дары. Это Моррасо (O Morrazo по-галисийски), волшебная земля, где густые леса чередуются с обширными дюнными пляжами, скрытыми бухтами и великолепными скалами, покрытыми зеленью, о которые с необыкновенной силой, словно желанием, бьется море разных оттенков синего. чтобы взыскать долг, восходящий к тем временам, когда мейги и гоблины свободно бродили по Галиции.
Для меня, совершенно не знакомого с этой прекрасной частью Испании, сюрприз был огромным.
Мы посетили полуостров Моррасо, чтобы исследовать район Кабо-Хоум, расположенный в самой западной части зеленого полуострова, прямо напротив природного чуда островов Сиес.
Наслаждаемся закатом рядом с Мирадор де ла Каракола.
Мы почти подошли к концу нашего пятидневного путешествия по Риас-Байшас, и все, кого мы встречали на маршруте, рассказывали нам чудеса о смотровых площадках, которые мы там найдем. Нам сказали, что это одно из лучших мест в Испании, где можно насладиться закатом. И правда в том, что они не ошиблись… Но было еще кое-что. Гораздо более.
Круговой маршрут: прибрежная тропа Кейп-Хоум
Незадолго до пяти часов дня мы прибыли на стоянку Мирадор де ла Каракола. Ярко светило солнце, а в небольшом баре, расположенном перед прекрасным памятником, созданным из нержавеющей стали местным скульптором и художником Лито Портела, более половины столиков было пусто.
Прогулка по прибрежной тропе Коста да Вела.
Мы гуляли вокруг смотровой площадки, чтобы насладиться видами и поискать хорошую точку для наблюдения за закатом. Именно так, почти случайно, я нашел прибрежную тропу (или Сенда-да-Костейра, как указано на деревянном знаке, обозначающем маршрут), ведущую в эту прекрасную землю.
Когда я посмотрел на один из выступов возле смотровой площадки, я посмотрел на юг и увидел узкую, тонкую линию, разрезающую скалы, составляющие Коста-да-Вела, пополам. Единственная проблема заключалась в том, чтобы найти, где эта тропа соединяется с широкой грунтовой дорогой, начинающейся со смотровой площадки.
Недолго думая, мы налили в рюкзак немного воды и пошли по тропинке, ведущей на юг. До заката оставалось еще более трех часов, и издалека этот путь казался отличным способом скоротать время. Мы все еще не знали, какие жемчужины нам предстоит найти по пути.
Коста да Вела
Смелый океан во всем своем великолепии: Коста-да-Вела
После первой 5-минутной прогулки по дороге мы обнаружили информационный указатель, показывающий круговой маршрут продолжительностью чуть менее полутора часов. Это было то, что нам нужно.
Вскоре после этого мы свернули направо по тропе, которая ответвлялась от главной дороги и спускалась по зеленой стене, образующей Коста-да-Вела.
Когда мы сошли с дороги, цивилизация осталась позади и наши чувства захлестнули море, ветер, солнце, волны, цветы, трава, разноцветные кусты… ПРИРОДА. Итак, большими буквами. Для меня это благословение, поскольку я считаю идеальным путешествием то, которое почти не проходит через городские районы.
Сам не зная, как и почему, я был очень счастлив, останавливаясь через каждые несколько шагов, чтобы полюбоваться тем диким берегом, который простирался у меня под ногами. Я сделал несколько фотографий с разных ракурсов, преследуя неосуществимую мечту - попытаться запечатлеть чувства, которые ускользают от цифровых изображений.
После первого спуска узкая тропа разрезала берег, очерчивая довольно равномерный профиль. Нам пришлось преодолеть лишь небольшой склон, прежде чем снова выровняться на пути к внушительному маяку Кабо-Хоум.
Маяки, бухты, сосны и естественные песчаные отмели
Мелиде Бич
После почти получаса ходьбы - идя очень спокойным шагом и наслаждаясь видами - мы начинаем приближаться к концу полуострова, где маяки Кабо Хоум и Пунта Робалейра каждую ночь направляют моряков.
В этом месте тропа покинула скалу и попала в центральную часть этого участка земли, окруженного морем. С левой стороны, скрытый за сосновым лесом, внезапно появился длинный песчаный пляж невероятной красоты. Это был пляж Мелиде, на котором в 6 часов дня в жаркий день начала сентября отдыхало почти сто человек.
Поскольку времени у нас было мало, мы оставили Мелиде и продолжили путь к маякам. Тропа снова выходила на берег, и под нами появились небольшие скальные бухточки, где водилось лишь несколько отважных рыбаков.
Рядом с ними красивый и одинокий участок песка: пляж Робалейра. Мне удалось избежать искушения Мелиды невредимым, но эта бухта преодолела мое сопротивление. Одинокий, маленький, скрытый и красивый. Невозможно не захотеть получить от этого удовольствие.
Маяк Пунта Робалейра
Мне хватило терпения подобраться к красивому маяку Пунта Робалейра, но не более того. Странный, приплюснутый и яркого красного цвета, он контрастирует со своим стройным белым братом-близнецом, маяком Кабо-Хоум. Лас-Сиес находится здесь почти в пределах досягаемости, и говорят, что это также прекрасное место, чтобы насладиться закатом. Посмотрю в следующий раз, так как уже была записана на прием…
Пляж Робалейра. Там я принял хорошую ванну!
Пока мой друг Ависту отправился исследовать маяк Кабо Хоум, я спустился на 20-метровый песчаный пляж Робалейра (или Прайя да Робалейра) и быстро искупался в его ледяных водах. Я почувствовал, как мое тело мгновенно оживилось, и для меня было благословением иметь возможность высохнуть под полуденным галисийским солнцем.
Когда Ависту вернулся за мной, я был погружен в свои мысли, глядя на тот огромный океан, о котором мечтали многие отважные исследователи средневековья.
Мыс Хоум Маяк
Возвращение в Мирадор-де-ла-Каракола: пляж Барра, уединенные леса и небольшие виноградники
Было уже около 7:30 дня, а нам еще предстояло пройти больше половины пути, поэтому я надел туфли, и мы снова отправились в путь.
Мы возвращаемся на грунтовую дорогу и покидаем пляж Мелиде - а за ним маяк Пунта Субридо - теперь справа от нас, и начинаем огибать этот рукав полуострова с его западной стороны. Вскоре тропа снова отделилась от главной дороги и вновь приобрела свой дикий и на тот момент совершенно одинокий вид.
На этом участке лес из сосен и других пород был более пышным, а ветки образовывали над тропой своеобразную арку, создавая сказочную атмосферу. Пройдя еще один чистый участок, мы прибываем на великолепный пляж Барра, один из лучших нудистских пляжей Испании.
Эта красивая песчаная территория длиной 750 метров и шириной 30 метров, окруженная дюнами и соснами, является частью охраняемого природного пространства Дунас-де-Барра и Коста-да-Соавела, и ее включение изучается вместе с прилегающими пляжами Нерга и Виньо, в Национальном парке иллас Атлантикас, которому принадлежат острова Сиес.
Барра Бич
Тропа спускалась к самому пляжу и, хотя и несколько размывалась среди дюн, покрытых сосновой хвоей, затем поднималась обратно к Мирадор-де-ла-Каракола.
Этот получасовой участок прошел через папоротники, сосны, кусты и, к нашему удивлению, несколько групп виноградных лоз, на которых виноград, до сбора которого осталась всего неделя, висел блестящими гроздьями, умоляя, чтобы их сорвали.
Небо в огне от Мирадор де ла Каракола
Смотровая площадка Каракола
Мы были настолько очарованы красивой прибрежной тропой, что нам пришлось ускорить шаг, чтобы добраться до Мирадор-де-ла-Каракола до того, как солнце скроется за горизонтом. Там люди уже были готовы, и бар, который несколько часов назад казался полупустым, теперь был полон людей, ожидающих того естественного акта - который, поскольку он повторяется каждый день, больше не кажется мистическим - заката.
Поскольку знаменитая раковина была полна людей, мы пошли по небольшой тропинке, которая вела на север от парковки и привела к скалистому выступу, где никого не было. Это был успех.
Там, вдали от шума и разговоров, мы смогли насладиться брутально красивым зрелищем. Небо, на котором почти не было облаков, загорелось оранжевыми тонами, когда солнце без сопротивления погрузилось в воды Атлантики. Острова Сиес и Онс были, как и мы, наблюдателями этого природного явления, кажущегося, однако, с другой планеты. Непревзойденное завершение незабываемого дня.
Вокруг Кабо Хоум
Для любителей истории и археологии этот район Галисии имеет дополнительную привлекательность, так как содержит петроглифы (гравюры на камне) Монте-ду-Фачо (в Дононе), возраст которых составляет от 3 до 4 тысяч лет.
Пуэрто де Алдан
После захода солнца мы поехали на машине в близлежащую тихую рыбацкую деревню Алдан, где переночевали и поужинали лучшей запеченной рыбой, которую мы пробовали за всю поездку, в ресторане Doade.
С кровати в своей комнате я мог видеть, как рыбацкие лодки медленно покачиваются, не обращая внимания на течение времени. Созерцая эту пасторальную картину, я не помню момента, когда и меня укачало море снов.