Четыре места для знакомства с регионом Вестфирдир, одним из самых изолированных и живописных районов скандинавской страны
Западные фьорды Исландии (Вестфирдир, на местном языке) обычно не включаются в план путешествия на этот остров, полный чудес природы. Возможно, причина в его расположении -в северо-западной оконечности страны-, плохая дороги, которые прибывают в этот район, многие из них грунтовые, или климат, особенно жесткий зимних месяцев.
Вероятно, сочетание всего этого объясняет, почему этот регион остается таким неизвестным для среднего туриста, несмотря на то, что Долины которые кажутся бесконечными, фьорды в окружении постоянно покрытых снегом гор и чувство умиротворения, которое трудно найти в Рейкьявике сосредоточены здесь.и его окрестности.
Вестфьорды изолированы и дико красивы рекомендуется посетить в летние месяцы, когда снег на дорогах сменился гравием, а дни такие длинные, что полуночные сюрпризы у путешественников, едущих между фьордами и не знающих очень ну время, в котором он живет.
ТУПКИ В ЛАТРАБЬЯРГЕ
Самым распространенным маршрутом, чтобы добраться до этого региона, является шоссе 60, которое уходит на север от главного шоссе,, который окружает страну. Или, как вариант, паром Baldur, который отправляется с полуострова Snæfellsnes . В обоих случаях мы начнем это путешествие вдоль южного побережья, области столь же необитаемой, как и почти любая другая на этой территории площадью 22 200 квадратных километров и едва 7.500 зарегистрированных жителей.
Чтобы добраться до впечатляющих скал Латрабьярг, мы сначала поедем по дороге 62 в направлении Patreksfjörður, а затем объезд до 612 После выезда с великолепные пляжи Брейдавика и Хваллатура справа, коснемся пальцами самой западной точки из Европы - если не учитывать Азорские острова - на маяке Бьяргтангар.
Сразу после этого Látrabjarg появляется перед нашими глазами, череда скалы 12 километров в длину со стенами, высота которых превышает 400 метров . Это чрезвычайно отдаленное и дикое место - рай для тупиков, знаковой птицы для региона и страна, которая находит здесь идеальное место для гнездования в самые холодные месяцы (с мая по август).
С их разноцветными клювами и очевидной неуклюжестью в полете тупики на удивление уверенны: Легко подойти ближе и рассмотреть их с расстояния в несколько сантиметров. Однако это непростая задача с многочисленными бакланами, гагарками и чайками, которые также населяют этот район.
ЮГО-ЗАПАДНЫЕ ФЬОРДЫ И ДИНДЖАНДИ
Возвращаясь назад, мы можем отправиться по извилистой дороге на север, которая пересекает в таком порядке города Патрексфьордюр, Талкнафьордюр и Билдудалур. У каждого есть свой собственный фьорд.
У них также есть церковь, бассейн - необходимый в любом исландском городе-, некоторые номера-ресторан и, если мы строгий, немного больше. Это идеальные места, чтобы наблюдать за течением времени и наслаждаться природой, например, с ванной на открытом воздухе в бассейнах с геотермальной водой, такими как Pollurin, и просторной ванной рядом с дорогой в Reykjafjörður.
После выезда на дорогу 60 мы сразу достигнем величественного Dynjandi, один из самых красивых водопадов Исландии. Здесь вода скользит по стене, а поток постепенно расширяется, образуя своего рода пирамиду в скале Путь от автостоянки до великого водопада проходит через другие меньше s, которые предвосхищают оглушительный шум и пар, который затопляет нас, когда мы достигнем подножия этоговеличественного водопада.
ИСафьордур, бывшая столица китобойного промысла
Хотя в нем проживает чуть более 2500 жителей, Исафьордур является столицей и ближе всего к город, который мы найдем в Вестфьордах. Этот бывший китобойный анклав пережил свой расцвет в 17 и 18 веках, дата первого из которого многие из деревянных и стальных зданий до сих пор стоят в центре города.
Сегодня Исафьордур остается активным рыболовным портом, расположенным на косе, выступающей во фьорд Skutulsfjörður, младший брат внушительного Ísafjarðardjúp, глотка моря75 километров длины, которая делит этот регион на две части.
Прибытие в этот город удивительно из-за ландшафта гор, склонов и снега, который его окружает, а также из-за самого любопытный однополосный туннель (и два направления), соединяющий город с южным Вестфьордом, завершенный в 1991.
Уезжая на восток, шоссе 61 входит на территорию, где, еще раз в этом путешествии, человеческая жизнь в дефиците. По этой причине, желательно взять достаточное количество бензина и необходимые продукты в дорогу. Одним из немногих населенных пунктов является Судавик, крошечное рыбацкое сообщество, которое может похвастаться вкусной Centro del Zorro Polar, который стоит посетить.
Несколько километров дальше, после окружения сотого фьорда, находится Хвитанес, внешне невзрачное место, но идеальное для наблюдения из того же краю дамбы к тюленям, резвящимся на берегу. И, если повезет, иногда кит пересекает Ísafjarðardjúp с одного конца на другой..
СТРАНДИР И ПОСЛЕДНЯЯ ВАННА В КРОСНЕСЕ
До восточного побережья западных фьордов можно добраться, если вы едете из Исафьордура, после километров и километров пейзажей, едва окрашенных овца, самое распространенное живое существо в этих землях. Прибывая с юга, также по шоссе 61, машина едет по безмятежным холмам, граничащим с побережьем. Оба пути подходят для достижения Hólmavik, внутри фьорда Steingrímsfjördur,и главного города в область.
Это идеальная отправная точка для поездки на север по бурному шоссе 643 и знакомства с побережьем Страндира.. Это место хорошо отражает контрасты этой дикой территории: огромные скальные стены, о которые бьется море сосуществовать с этим особым ощущением ощущения края света.
Если время года позволяет (отсюда дорога обычно закрывается, когда осень наступает), хороший способ закончить поездку, чтобы продолжить еще несколько километров на север и, покинув старую селедочную фабрику Djupavík, доберитесь до крошечной деревни Norðurfjörður. Там, с видом на Атлантический океан, находится геотермальный бассейн Кросснес, идеальный балкон, с которого можно переосмыслить путешествие по Самая дикая красота Исландии.