Крошечный участок земли в восточной Индии охраняет 1 420 видов редкого местного риса
От станции Howrah Junction в Калькутте, старейшей железнодорожной станции в Индии, экспресс Howrah-Koraput Express с шумом мчится мимо рисовых полей и сталелитейных заводов, выпуская клубы дыма в небо. Он пересекает реки, богатые илом, мимо домов пастельных тонов и водяных буйволов, пасущихся на берегу пруда, и после 16-часового пути входит в пышный зеленый городок Мунигуда в штате Одиша. Отсюда, на краю нетронутых лесов холмов Ниямгири, еще 10 миль на моторикше или мотоцикле до 1. Участок площадью 7 акров, на котором хранятся последние образцы богатого рисового разнообразия Индии.
Basudha - это ферма по консервации риса, на которой выращивают 1420 традиционных сортов риса, в том числе такие, которые больше не встречаются больше нигде в мире. Здесь можно найти такие редкие сорта, как Гариб-сал («гариб» означает «бедный» на бенгальском языке), народный рис с ироническим названием, в каждом зернышке которого содержится наночастиц серебра. Или сатин, что означает «супруга», рис, который содержит три зерна в каждой шелухе.
Большая часть этого увлекательного разнообразия находится под угрозой эрозии, говорит Дебал Деб, основатель Basudha. «Очень трудно заставить людей понять, что они потеряли, особенно в отношении сортов, которые они никогда раньше не пробовали», - говорит он. Бывший стипендиат программы Фулбрайта Калифорнийского университета в Беркли, Деб - эколог, ставший ученым-аграрником, которая большую часть последних 25 лет путешествовала в самые отдаленные уголки Индии - на поезде, на велосипеде и на машине. foot-для сбора и документирования разнообразного и богатого ассортимента риса в стране.
Во время своего первоначального исследования Деб обнаружил, что до 1970-х годов фермеры выращивали более 110 000 сортов риса по всей Индии. Но он утверждает, что появление Зеленой революции, основанной на технологиях, привело к быстрому упадку традиционных местных сортов в пользу новых, высокоурожайных сортов. Индийское правительство и Международный научно-исследовательский институт риса продвинулись в выращивании этих импортированных местных сортов, в то время как местные сорта исчезли с полей. «Они продвигали идею о том, что традиционные сорта риса ненаучны, отсталы, и поэтому люди, выращивающие их, голодали», - говорит Деб. «И что будет страх перед новым голодом, если мы не будем выращивать больше еды, выращивать эти высокоурожайные современные сорта». В 1943 году голод в Бенгалии унес жизни от двух до трех миллионов человек.
Почти 90 процентов традиционных сортов риса были утрачены в результате Зеленой революции. По оценкам Деба, сегодня сохранилось всего около 6000 экземпляров. Как оказалось, крайне бедные фермеры, занимавшиеся сельским хозяйством на подверженных засухе, отдаленных или засоленных прибрежных землях, продолжали выращивать местные сорта. Как и фермеры, которые не могли позволить себе покупать удобрения, пестициды или дорогостоящие технологии орошения, необходимые для выращивания высокоурожайных сортов. «До сих пор не было высокоурожайного сорта, который мог бы расти на малоплодородных землях, - говорит Деб. «Значит, эти фермеры по-прежнему полагаются на традиционные сорта, и они являются источником моей коллекции».
В 1996 году Деб оставил свою работу во Всемирном фонде дикой природы, чтобы начать поиски традиционного риса по всей стране. Устав от сосредоточенности на сохранении того, что он называет «харизматической мегафауной», например тигра и слона, он хотел задокументировать катастрофическую утрату генетического разнообразия основной сельскохозяйственной культуры Индии. Он начал на родной земле, обосновавшись в деревне в Западной Бенгалии. В 1997 году он основал Vrihi (на санскрите «рис»), народный банк семян риса, где фермеры могут брать семена из коллекций Деба для посадки на своих фермах. Фермеры со всей страны привозят традиционные местные сорта со своих полей и обменивают их на другие местные сорта в банке семян.
Деб не берет денег и не требует обмена семенами, но поощряет фермеров распределять семена между соседними фермерами. «Вы можете свободно продавать рисовую продукцию», - говорит он им. - Но не семена. С тех пор 7000 фермеров со всей Индии собрали сорта риса или обменялись ими напрямую с Врихи. Затем они раздали этот рис другим фермерам, и Деб говорит, что на сегодняшний день около 17 000 фермеров воспользовались местной коллекцией риса Врихи. Vrihi в настоящее время является крупнейшим открытым банком семян риса в Южной Азии, в его коллекции насчитывается 1420 местных сортов.
В 2001 году Деб основал свою природоохранную ферму в Западной Бенгалии, назвав ее Басудха, что на бенгали означает «мать-Земля». Там он выращивал народный рис в своих быстрорастущих коллекциях. Но он начал уставать от скептицизма со стороны местных фермеров, которые не могли понять, почему человек, не имеющий никакого опыта в сельском хозяйстве, просит их вернуться к местным рисовым посадкам, которые они покинули много лет назад. В 2010 году фермеры из Одиши пригласили Деб организовать производство в предгорьях Ниямгири, где сейчас стоит крошечная ферма.
Вырастить более 1 400 различных сортов риса на участке земли площадью 1,7 акра, сохранив при этом их генетическую чистоту, - немалый подвиг. Эксперты рекомендуют изоляционное расстояние не менее 360 футов со всех сторон для каждого сорта риса, поскольку пыльца риса может перемещаться на такое расстояние. Было бы невозможно выращивать все местные сорта на его маленькой ферме, сохраняя при этом рекомендуемое расстояние изоляции, поэтому Деб разработал оригинальный метод посадки. Он рассчитывает время посадки так, чтобы каждый сорт риса был окружен другими сортами с разными сроками цветения, чтобы избежать перекрестного опыления. Чтобы сохранить генетическую чистоту каждого сорта, Деб ежегодно исследует 56 морфологических признаков каждого местного сорта. Эти характеристики включают такие аспекты, как цвет листа, угол наклона листа, длина и ширина рисового зерна и аромат..
Деб предлагает поразительные примеры риса, с которым он столкнулся во время своей миссии по остановке генетической потери одной из основных продовольственных культур в мире. Он говорит о лалу, сорте с таким ароматом, что он почувствовал его запах, доносящийся из далекого дома, когда однажды гулял по полям в Одише. «Запах был таким сильным и напоминал рисовый пудинг», - говорит он. Basudha имеет коллекцию из почти 200 ароматных сортов. Другие сорта на ферме обладают богатыми питательными веществами или даже лечебными свойствами. Он также упоминает Ньявару, сорт, выращиваемый в основном в штате Тамил Наду и обладающий нейротерапевтической ценностью, которым местные жители традиционно кормили больных эпилепсией..
Около 70 местных сортов на ферме устойчивы к наводнениям, в том числе те, которые способны расти в воде на глубине 12 футов. Есть местные сорта, способные расти не только в сильно засоленной почве, но и в морской воде, которая иногда попадает в прибрежные фермы во время циклонов. Есть и другие устойчивые к затоплению сорта, которые могут оставаться под водой в течение нескольких недель. «Как будто они задерживают дыхание», - говорит Деб. «А когда уровень воды спадает, они снова могут дышать».
Даже культурные традиции теряются с исчезновением этих местных сортов риса. Деб говорит о джамаи-сале, «зятьевом» рисе, сорте, выращиваемом специально для бенгальского празднования джамаи шашти, когда джамай, или зять, приглашается на пир. Чтобы подать новому зятю свежий рис, Джамаи-сал был собран всего за несколько дней до Джамаи Шашти. Деб считает, что Басудха теперь может быть единственной фермой, где выращивают этот рис. «Не став джамаем, у меня есть эти семена», - смеется он.
Установление Басудхи на фоне холмов Ниямгири оказалось уместным. В течение последних двух десятилетий регион был местом народного движения по защите земель коренных народов и племен от рук поддерживаемых государством многонациональных горнодобывающих компаний. Земля, на которой Деб ведет хозяйство, находится в племенной деревне, предложенной ему фермерами, которые понимали ценность его миссии, несмотря на то, что государственные и национальные сельскохозяйственные институты Индии отвергали его.
Но длинная рука промышленности часто вмешивается в его усилия по сохранению, как к его огорчению, так и к его удовольствию. Через неделю после того, как он опубликовал свои выводы о Гариб-сале, серебряном рисе, с ним связался представитель национальной горнодобывающей компании и спросил, сколько денег он хочет за 50 кг (около 110 фунтов) риса. Они хотели выращивать и добывать из него серебро. Узнав, что годовой доход компании составляет 27 миллионов рупий в год, Деб назвал свою цену. «Умножьте ваши 27 миллионов рупий на 25 - это количество лет, в течение которых я выращивал и собирал этот рис», - сказал он представителю. «Тогда плати мне столько же за каждый килограмм риса».
Деб имеет все основания полагать, что его рис бесценен. В условиях быстро меняющегося климата разнообразие сельскохозяйственных культур является необходимостью. Все большее число климатических беженцев больше не может существовать на земле, которая вскормила их предков, и сохранение местного риса, особенно сортов, пригодных для выращивания в неблагоприятных условиях, важнее, чем когда-либо.
Но в Индии рис - это больше, чем еда. Это носитель богатого наследия страны. В Бенгалии, когда кто-то хочет узнать, ели ли вы, они спрашивают: «Бхаат кхеечхо? или «Вы ели рис?» Индуистская богиня еды - Аннапурна, имя которой можно перевести как «наполненная рисом». Рис - это и повседневная пища, и священное подношение, отмечаемое как обряд посвящения в аннапрашану, церемонию, отмечающую первую ложку риса младенца. Позволить этому культурному и кулинарному наследию погибнуть бессовестно. Чтобы сохранить его, говорит Деб, необходимо.