Огненная Земля. Само название вызывает в воображении образы великих исследователей 16-го века, ненадежно проводящих свои высокие корабли через заполненный айсбергами архипелаг. В наши дни предпочтительным исследовательским транспортным средством является 4x4, так как, кроме Национальной трассы 3, здесь нет асфальтированных дорог. Он дикий, бурный и далекий. Именно таким и должен быть конец света.
В течение 3 дней мы отправились исследовать регион озер на аргентинской стороне главного острова Огненная Земля. Остров отделен от материка Магеллановым проливом и образует треугольник, другими сторонами которого служат Атлантический океан и пролив Бигл. Это самая оконечность южноамериканского континента, где патагонские степи врезаются в засушливые равнины Анд с одной стороны, а густые леса ленга - с другой. Нарушив свою обычную ориентацию с севера на юг, Анды простираются здесь с востока на запад, когда-то соединяя континент с Антарктидой.
Мы прибыли в район озер на пароме, оставив позади гофрированные металлические и ярко окрашенные деревянные дома Ушуайи, чтобы пройти по проливу Бигл на восток в сторону Харбертона. Морские львы, дельфины, бакланы, альбатросы и даже горбатые киты составляли нам компанию, когда мы проплывали мимо маяка Les Eclaireurs и острова Гейбл, останавливаясь, чтобы посмотреть на магеллановых пингвинов на острове Йекапасела, прежде чем сойти на берег в Estancia Harberton - историческом доме семьи Бриджес. один из первых европейских поселенцев в этом районе. Когда наша лодка подошла к причалу, солнце медленно садилось за горы, отбрасывая золотистое сияние на окружающие луга - резкий контраст с чернильно-спокойными водами залива. Я не мог не задаться вопросом, чувствовали ли себя Томас и Мэри Бриджес, когда они впервые прибыли сюда более 100 лет назад, возможно, после гораздо более длительного и опасного путешествия.
Пять навороченных Land Rover Defender ждали нашего прибытия, готовые увезти нас на нашу базу на следующие несколько дней: Hosteria Kaiken. Этот уютный бутик-отель, расположенный на берегу озера Фагнано, где Хуан и остальные сотрудники делают все возможное, чтобы вы чувствовали себя как дома, служит стартовой площадкой для различных мероприятий на свежем воздухе, от наблюдения за птицами и ловли форели до летом на лыжи, а зимой на собачьи упряжки.
В это время года солнце не встает до 9 утра. Соедините это с тем, что ни одни часы не могут указать точное время (возможно, из-за частых отключений электроэнергии), и это может, по меньшей мере, немного дезориентировать. Несмотря на холодную тьму, мы проснулись рано утром и направились к дальневосточной стороне острова и берегам южной части Атлантического океана.
Наш маршрут пролегал через крошечную деревушку Толуин. Хотя он не больше города с двумя гуанако, он является домом для знаменитой Панадерии Ла Юнион. Пекарня, основанная в 1984 году Эмилио Саезом и его женой Корой, является долгожданной остановкой для людей, путешествующих по Панамериканскому шоссе между Рио-Гранде и Ушуайей. Любой, кто хоть кто-нибудь в Латинской Америке, покровительствовал этой пекарне - если они достаточно известны, вы увидите их фотографии на стенах, разбросанные среди фотографий отмеченной наградами форели, пойманной в окрестных реках и озерах. Имея сильное сходство с Джеймсом Гандольфини, Эмилио до сих пор стоит за прилавком, очаровывая всех, кто входит.
Вооружившись кофе и свежей выпечкой, мы запрыгнули обратно в лендроверы и поехали по дороге к побережью. Подобно пиратам, мы искали затонувшие корабли, и на этот раз в особенности «Дездемона». Медленно ржавея на своей песчаной могиле, «Дездемона» встретила свою судьбу одним ненастным зимним утром 1983 года, сев на мель на пляже Кабо-Сан-Пабло между устьями рек Ладрильеро и Сан-Пабло. Будь то ветер и волны, вызвавшие его гибель, или целенаправленные действия в надежде на выгодную страховую выплату, груз мешка с цементом все еще выстилает его корпус, навсегда закрепляя корабль на месте.
Крутой и несколько грязный подъем на вершину холма на самом мысе обеспечивает вид с высоты птичьего полета на затонувший корабль, береговую линию и окружающую местность; это стоит затраченных усилий. Мы наслаждались горячим помощником, чтобы защитить нас от падающего дождя, исследуя руины старого маяка и угадывая, какому животному принадлежали разбросанные белоснежные кости. Поскольку на острове не было хищников, кости гуанако или овец, скорее всего, были обглоданы большими кондорами, кружащими над головой.
Усталые от целого дня поездок и исследований, наше настроение поднялось, когда мы наткнулись на пивоварню, расположенную в глуши недалеко от Толуина. Garibaldi, пожалуй, самая южная мини-пивоварня в мире, в настоящее время обслуживает три вида того, что они называют cerveza de montaña в своей пивной: золотой эль, стаут и шотландский эль. Небольшой тур по гаражным предприятиям размером с домашнее пивоварение показал, что в настоящее время команда работает над совершенствованием своего IPA в Орегоне. После пары пробных пинтов, подаваемых вместе с закусками из овечьего сыра местного производства, салями из баранины и сырой ветчины из баранины, мы ушли помолодевшими, несмотря на ураганный ветер и снег, который начал падать снаружи.
Следующее утро встретило нас более чем 53 сантиметрами или почти 2 футами свежего снега - странная метель в начале сезона, когда до начала зимы еще несколько недель. Вождение в таких условиях может быть опасным для большинства здесь. Хотя с нашими шипованными шинами проблем не было, мы проехали мимо перевернувшегося на обочине грузовика, груз новых матрасов был разбросан повсюду. Чтобы дать вам представление об интенсивности здешней погоды, скажем, что каждый раз, когда наш водитель Макси пытался брызнуть на ветровое стекло жидкостью для стеклоочистителей, жидкость мгновенно уносилась ветром, едва попадая в одну сторону стекла, если вообще попадала.
День приключений привел нас на 4-километровую специальную трассу для бездорожья, пролегающую через леса на берегу озера Фагнано. Обычно не склонный к автомобильным приключениям, даже я не мог избежать чистой юношеской радости прокладывать себе путь по нетронутому снегу. Вокруг нас снег, словно иней, прилипал к покрытым лишайником деревьям - это была зимняя страна чудес.
После пары попыток на полном ходу взобраться на крутой холм, мы сделали крутой поворот на узкую трассу. Из-за недавней штормовой погоды нам пришлось преодолевать выбоины, заполненные мутной водой, которая достигла верхней части колесной арки, и поваленные деревья, блокирующие наш маршрут. У каждого дерева мы все выпрыгивали из машин, чтобы оценить, сможем ли мы поднять их сами или нам понадобится помощь лебедки. Нам понравилось пользоваться лебедкой.
На одной из самых длинных и глубоких выбоин один из наших водителей, Хуан, решил показать нам, на что способен Defender. Он включил первую передачу, а затем быстро выпрыгнул из машины. Мы все сидели ошеломленные на заднем сидении, когда машина сама поехала в другую сторону, где Хуан запрыгнул внутрь с широкой улыбкой на лице.
Мы прервались на ланч в небольшой хижине, спрятанной глубоко в лесу рядом с озером - чорипан и стейки, приготовленные на гриле снаружи, а блинчики с мясом, разогретые на дровяной печи внутри. Пока символическая салатница стояла нетронутой в углу вместе с нашими пальто, мы быстро покончили с мясом и вином. Всегда было вино.
Я немного растерялся, когда возвращался к машинам, мои рефлексы были вялыми, когда большой снежный ком пронесся прямо мимо моей головы.
“Бой снежками!” - крикнул кто-то позади меня.
Белые ракеты мгновенно полетели со всех сторон, и я нырнул в укрытие за одного из Защитников. Я и не подозревал, что позади меня на деревьях прятались два человека. У меня не было шансов, и меня быстро засыпало снегом с головой.
Когда мы возвращались в Hosteria Kaikén, мокрые и холодные, вид свежего ягненка, жарящегося в течение нескольких часов на ароматном костре из ленга, мгновенно согрел наши кости. Патагонская специальность, это будет наш праздничный ужин в последний вечер. В то время как салатный стол снова оставался практически нетронутым, мы поглощали баранину, обгрызая все до последнего кусочка с кости, конечно же, запивая вином. Как принято в Аргентине, шеф-повар вышел в столовую, чтобы получить аплодисменты за свое мастерство. Мы аплодировали ей стоя - настолько вкусной была еда - и наблюдали, как она пролила несколько слез радости. После этого в доме не было сухого глаза.
Говорят, что если выпить калафат, ликер из местных ягод, то снова вернешься на Огненную Землю. Потягивая наш калафат сауэр перед ужином у пожарного поста, мы еще не ушли, но уже были уверены, что вернемся. - AJ
Если пойдете:
Где остановиться: отель Arakur в Ушуайе (arakur.com)
Hosteria Kaiken на озере Фагнано (hosteriakaiken.com)
Приключения на Земле: Огненная Земля (tierraturimos.com)
Развлечение на канале (canalfun.com)
Антартур (antartur.com.ar)