Рассказ Джека Стулера с предисловием Пола Мэя.
Джек Стулер, основатель Eezi-Awn, любит приключения и всю свою жизнь посвятил изучению африканского континента. После поездки из Йоханнесбурга в Великобританию через Ближний Восток в начале 1999 года Джек нацелился на Америку. Он подготовил Toyota Land Cruiser 70 Series Troopy по имени Табби к своему путешествию и отправил его в Южную Америку. Вместе со своей второй половинкой, Маргарет, их эпическое путешествие из Ушуайи на Аляску Dead Horse заняло более 18 месяцев в 2004/2005 годах. Позже они вернулись на юг, в Хьюстон, и отправили Табби домой. Довольно впечатляюще для пары в возрасте 60 лет. Их приключения вдохновляют всех нас. www.equipt1.com
Приземлиться!! Центральная Америка - мы прибыли. Не успели мы пройти иммиграционный и таможенный контроль и уже были на пути к Сан-Хосе, столице Коста-Рики, и наши раскопки на следующие пару дней «Каса Хильда» - старое деревянное жилище, превращенное в крошечный отель всего с четырьмя номерами - причудливый и уютный. очень комфортно. Два дня в Сан-Хосе, расположенном в широкой плодородной долине, где производство кофе и сахарного тростника было основано в 1737 году, мы вскоре пришли к выводу, что это невзрачный, эстетически неинтересный грязный город - особо писать не о чем. Мы можем списать это только на частые землетрясения, которые разрушили большую часть колониального города, а современные замены мало что делают для воображения.
Контейнер Cruiser должен был прибыть в Пуэрто-Лимон через два дня, поэтому мы прибыли раньше, надеясь предварительно очистить автомобиль. В субботу утром мы сели на местный автобус до Пуэрто-Лимон, прибывший в полдень в отель Park.
Клиринговый агент сообщил нам: «Будьте счастливы!! Потерпи'. Ваш Landcruiser фактически прибыл в Коста-Рику, однако контейнер будет поднят и перевезен на таможенную площадку к полудню вторника для вскрытия и досмотра таможней.«Очо Хора» в среду утром мы встретили судового агента в Адуане, и оттуда ответственный офицер сопровождал нас на верфь, где контейнер уже был открыт, а крейсер стоял на свободе от всех швартовных устройств. Не теряя времени, я открыл заднюю дверь, забрался внутрь, пробрался вперед, повернул ключ зажигания и завел двигатель. Выгрузка контейнера для окончательной проверки, тщательная проверка со стороны таможенника, пара вопросов и замечаний по накладной, и мы вернулись в его офис, чтобы оформить окончательную документацию.
Вернитесь во двор, чтобы переустановить ящики для хранения, 3rd запасное колесо и тент на крыше Troopie. Медленно мы загрузили оборудование и осторожно переместили его вперед, и поскольку мы были почти готовы сделать последний рывок для окончательной посадки, одному Богу известно, что произошло. Одну минуту я руководил своей частью оборудования, а в следующий момент я начал терять равновесие почти в двух метрах от земли и начал свой неизбежный прыжок, связанный с землей. Отпустив свой конец ящика для хранения и на полпути вниз, я попытался схватиться за лестницу с песком, на которой несколько секунд назад я стоял, надеясь предотвратить падение, но сумел только порезать руку, моя правая нога ударилась о бетонный пол. и подогнулся подо мной, когда я рухнул на палубу, мое левое колено врезалось в твердую поверхность. Жгучая боль пронзила нижнюю часть моего тела, когда я попытался подняться с пола. Мне удалось повернуться на колени и встать. Головокружение почти захлестнуло меня, но ничто не могло удержать этого старого сварливого педераста!!! Проклиная и бормоча себе под нос «Ты чертов идиот», я пошел ходить, должен продолжать двигаться «Когда дела идут плохо, крутые идут вперед». Ха-ха-ха!!
Слава богу, я был хорошо набит, ничего не сломалось, мое тело приняло на себя большую часть удара, и я был лишь немного побит и ушиблен. Мне удалось взять себя в руки. Ковыляя вокруг автомобиля, я смог направить окончательную установку. Вверх, вверх и прочь мы были готовы бросить «Muchas gracias - спасибо за вашу помощь», и мы были на нашем пути обратно в наш отель и безопасную парковку через дорогу. К настоящему времени был поздний вечер, и пора закругляться.
Проснувшись в четверг утром, в чудесный день, мое тело чувствовало себя так, как будто его сбил поезд, и болели все суставы. Я едва мог двигать левой ногой, а правая лодыжка сильно распухла и посинела, но какого черта у нас была работа. Мне удалось, прихрамывая, спуститься вниз и неуклюже пройти через улицу во двор, где был припаркован Табби, отстегнуть боковую лестницу, забраться наверх и открыть тент на крыше, который нуждался в вентиляции, так как он был закрыт с тех пор, как мы в последний раз разбили лагерь в Пасо-де-ла-Патрия почти два месяца назад. Мы вытащили матрас, постельное белье и подушки и дали им проветриться весь день, пока мы возвращались в отель, и я провел большую часть дня с поднятыми ногами, не чувствуя сожаления, хотя и раздраженного на себя, но благодарного за то, что я все еще был в целости и сохранности. - могло быть и хуже.
Здесь, в Коста-Рике, Пасху празднуют в течение пасхального четверга, пятницы, субботы и воскресенья, тогда как в Южной Африке это были Страстная пятница, суббота, воскресенье и пасхальный понедельник. Когда мы отправились из Пуэрто-Лимона, Тика (костариканцы) толпами отсутствовали. Путешествие по юго-восточной Коста-Рике похоже на путешествие по огромному ботаническому саду, хотя это сухой сезон, растительность вокруг изобилует зеленью и потрясающим множеством цветов в великолепных цветах повсюду - природа в лучшем виде!! Местность холмистая, дорога извивается и извивается вверх и вниз по холмам и долинам, на север к вулкану Ареналь, действующему вулкану. Наконец мы остановились на небольшой усадьбе (ферме), сдаваемой в аренду Кабинас, в самом прекрасном месте у подножия этого, по общему мнению, дымящегося вулкана, хотя и покрытого тяжелыми облаками и невидимого в этот день.
В пасхальное воскресенье Volcan Arenal обязан. Весь конус был виден на солнце, и внезапно раздались отрыжка, грохот и мини-извержение. Вулкан изверг массивное облако вещества, которое поднялось в атмосферу, как огромный шлейф, и рассеялось в небе над головой. Еще один грохот, затем тишина.
Когда мы оставили свои раскопки на ферме у подножия вулкана Ареналь, шел дождь. В конце подъездной дорожки мы выкатились на асфальт и на север, прижимаясь к берегу Лаго-Ареналь, вулкана, полностью окутанного туманом, фактически окутанного собственной экосистемой. Озеро слева от нас и усадьбы (фермы) справа от нас, дорога с выбоинами, петляющая и извивающаяся через пышную сельскую местность, в конечном итоге ведет в Тилларан к северо-западу от Лаго. К настоящему времени погода прояснилась, и жара и влажность стали почти невыносимыми.
Не успели мы покинуть деревню, как дорога огибала озеро на юг в направлении Санта-Элена и Монтеверде, скорее всего, в высшей категории трасс с худшим покрытием, пройденных на сегодняшний день. Нет! Не выбоины, не булыжники, не рипио, а худшее из худших, сотрясающее кости, разрушающее транспортное средство ложе скал. Встряхивание, грохот и перекатывание были в порядке вещей в течение следующих двух часов, пока мы рисковали идти вверх и вниз, петляя по этой извилистой тропе к туманным лесам Монтеверде.
Эта каменистая поверхность вела в маленькую деревню, которая на самом деле растянулась вдоль дороги между двумя туманными лесами, то есть Санта-Елена и Монтеверде, длинным пестрым конгломератом в основном жестяных и деревянных зданий - домов, отелей, хосталов и ресторанов, переплетенных между собой. на краю этой шокирующей дороги настоящая мешанина строительства - их единственный способ выживания, живущий за счет туризма. В облачных лесах после полудня погода портится, так как обволакивающий туман опускается на растительность и склоны внизу.
Мы решили выехать рано утром следующего дня и подъехали по крутой ухабистой и каменистой тропе, ведущей высоко в облачный лес, и пошли гулять по подвесным мостам, глядя на кроны гигантских деревьев и растительность сверху. Двухкилометровый переход длился почти два часа. За исключением нескольких манишек, мы не видели никакой другой дикой природы, кроме множества групп homo sapiens во главе с разными проводниками, прогуливающихся по приподнятым нависающим и временами раскачивающимся дорожкам. Затем, чтобы добавить к этому, было новое нововведение в канопи-туре - скольжение с платформы на платформу на зип-лайнах, система горок, подвешенная высоко между деревьями, участники висят в воздухе, когда они скользят вниз, прикрепленные к тросу и шкиву. система со специально сконструированным жгутом. Однако это еще не все. Эти (в основном молодые люди) кричат и кричат, спускаясь по тросам, путешествующим по воздуху. Особенно раздражает, когда вы ищете дикую природу в лесу внизу. Жаль, что у меня не было катапульты под рукой. Ха! Ха!
Прошло три дня, и мы двигались на запад и вниз по долине к изрытому рытвинами Интерамерикана (Панамерианское шоссе), короткому отрезку на север и, наконец, по грунтовой дороге на запад к нашему пункту назначения - Национальному парку Пало-Верде.
Покинув пышный высокогорный облачный лес, мы вошли в местность, которую никак не ожидали от Коста-Рики, провинции Гуанакасте, где царила атмосфера Дикого Запада. Можно встретить сабанеро, несущихся рысью по городу на своих лошадях, увидеть призовой скот на ранчо, расположенных на холмистых равнинах, увидеть впечатляющие деревья кванакасте, усеивающие сухой ландшафт, а также всегда присутствующую впечатляющую вереницу вулканов в Кордильера-де-Гуанакасте, самом большом в Коста-Рике. самый северный горный массив, окруженный очень сухим тропическим лесом, который спускается прямо к Тихому океану.
Пало-Верде, расположенный на северо-восточном конце устья реки Рио-Темписке, считается одним из самых важных птичьих заповедников в мире с 18 650 га болот, где действительно обитает множество птиц. В засушливый сезон растительность становится коричневато-желтой, многие деревья сбрасывают листву, болота отступают, оставляя небольшие лагуны (лотки) с водой, наводненные водоплавающими птицами, например. цапли, ибисы, аисты, утки, пурпурные галлинулы, яканы и многие другие кулики. Говорят, что в любое время здесь обитает более 60 000 птиц.
Как только мы вошли в этот домен, мы увидели больше животных в течение первого часа, чем мы видели за две недели, путешествуя по Коста-Рике. На деревьях качались белолицые капуцины и черные обезьяны-ревуны, питавшиеся полузрелыми манго и теми фруктами, которые роняли на землю мясо, съеденное коати, агуамунди (грызун среднего размера), пекари (выглядят как маленькая кустарниковая свинья), олени и большие высокие птицы, называемые великими карассами, которых местные жители называют дикими индейками, и порхающие в высоких кронах деревьев попугаи с желтым ворсом, лоррокеты, колибри и, наконец, гигантские ящерицы и игуаны, греющиеся на солнце на земле внизу. Настоящий рай для себя - здесь, на северо-западе Коста-Рики. Наконец-то мы удовлетворили наш аппетит к дикой природе, которого мы ожидали от этой страны, прочитав и увидев так много на каналах National Geographic и Discovery.
Вскоре нам пришлось тащиться оттуда обратно к Интерамерикане и нашему последнему порту захода, Ла-Крус, деревне, взгроможденной высоко на краю края с видом на долину и за Тихий океан. Когда солнце садилось за океан, пришло время прощаться с Коста-Рикой. В заключение мы были разочарованы в этой стране, нашли ее переполненной туристами, которых грубо эксплуатируют, переоцененные города и города, эстетически безвкусные и безвкусные. Сельская местность величественна, а люди очень дружелюбны. Однако, как метко выразился один аргентинский посетитель, «когда Тика видят гринго, они видят в нем не людей, а доллары». Они считают, что если ты турист, то от тебя пахнет деньгами и с тебя нужно снять скальп. Печально, но это так. Не будем умалять того факта, что мы с Маргарет были крайне избалованы тем, где мы путешествовали и что видели, и, возможно, слишком многого ожидали от Коста-Рики.
Посмотрим, что нам приготовила Никарагуа.
Hasta luego