Рассказ Джека Стулера с предисловием Пола Мэя.
Джек Стулер, основатель Eezi-Awn, любит приключения и всю свою жизнь посвятил изучению африканского континента. После поездки из Йоханнесбурга в Великобританию через Ближний Восток в начале 1999 года Джек нацелился на Америку. Он подготовил Toyota Land Cruiser 70 Series Troopy по имени Табби к своему путешествию и отправил его в Южную Америку. Вместе со своей второй половинкой, Маргарет, их эпическое путешествие из Ушуайи на Аляску Dead Horse заняло более 18 месяцев в 2004/2005 годах. Позже они вернулись на юг, в Хьюстон, и отправили Табби домой. Довольно впечатляюще для пары в возрасте 60 лет. Их приключения вдохновляют всех нас. www.equipt1.com
«Мама» было словом, когда мы с Маргарет покинули Тикаль в «лендкрузере» и поехали на юг обратно в Икслу, а затем отправились на восток в сторону границы и Белиза. Только когда мы достигли перекрестка, я сообщил ей, что мы только что проехали одну из самых опасных дорог в Гватемале, известную грабежами на больших дорогах, причем главными целями были туристы. На мой взгляд, иногда лучше держать в замешательстве возможность того, что может произойти что-то неблагоприятное, чтобы не расстраивать или не беспокоить своего попутчика. Не обязательно!!!! Лучше всего держать рот на замке!!!
В целости и сохранности мы продолжили наше путешествие в Белиз, бывший Британский Гондурас, малонаселенную крошечную страну с населением в 275 000 человек, но самым полезным было то, что «на английском говорят» наряду с испанским и увлекательный уникальный диалект английского языка, который нелегко понять носителю английского языка. Тогда, конечно, 10% населения все еще имеют майяское происхождение и говорят на своем родном языке.
Пересекая гористую сельскую местность и очень часто обнаруживая следы подсечно-огневого натурального хозяйства, мы двинулись дальше в Белиз, недалеко от Балмопана, столицы, мы свернули на юг по шоссе Колибри в Дангригу на побережье Карибского моря. «Кабанас» на северной окраине городка, всего жителей 8 000 человек. Бальмопан, новая резиденция правительства, был построен за пределами страны, чтобы избежать сильных ураганов, которые постоянно обрушиваются на бывшую столицу Белиз-Сити и стирают с лица земли, тем самым нарушая управление. Несмотря на перенос столицы, большинство государственных служащих отказываются жить в Балмопане и продолжают ездить туда и обратно из прибрежного города.
Наши раскопки, грубо сколоченная деревенская хижина, построенная из дерева с крышей из пальмовых листьев, стоящая на сваях среди высоких кокосовых пальм, расположена на пляже не более чем в 30 метрах от катящихся волн Карибского океана. Можно было бы подумать: «Какая идиллическая обстановка», но, глядя за двор, большинство домов в этом районе были ветхими и ветхими - кругом полнейшая нищета.
Рути, характерная личность, чьи родители родом из Тринидада, веселый человек, чудесный повар. Но о! О! Кухня, посуда и изношенная плита оставляют желать лучшего, еда, хотя и приготовленная по традиционной гарифунской (черно-карибской) еде, абсолютно вкусная. Несмотря на обветшалые окрестности, наша остановка была самой приятной, однако дорога манила - ехать и ехать.
Путешествуя по Белизу, сразу понимаешь, насколько страна бедна. Большинство структур, например. сахарные заводы, оставленные британцами, когда они ушли, находятся в аварийном состоянии. Деревянные и пальмовые крыши разваливаются; там, где гофрированный металл использовался для возведения стен или кровли, ржавеет и распадается. Люди, похоже, не гордятся своим окружением. Мы никогда не видели столько валяющегося металлолома, брошенные автобусы, грузовики, автомобили и даже на большой полуразрушенной ферме, огромные комбайны и комбайны - такой грех видеть, как все это разваливается и разваливается.
Оставив позади Дангригу и побережье Карибского моря, мы отправились обратно по шоссе Колибри к перекрестку в Балмопане, а затем направились на север по Северному шоссе в обход города Белиз, зайдя в «Общинный заповедник бабуинов». Местные жители называют черных ревунов бабуинами, и в этом конкретном районе некоторые из них привыкли принимать людей на близком расстоянии, хотя и живут в дикой природе. Наш гид, один из местных жителей, вел нас в джунгли, и вскоре мы нашли семью из восьми приматов, состоящую из доминирующего самца, самки с детенышом примерно десяти дней от роду и нескольких молодых особей. Судя по всему, семья обезьян-ревунов состоит в среднем из восьми-десяти животных. По крайней мере, это сообщество сохраняет свою дикую жизнь. Двадцать лет назад было всего 800 животных, а сейчас их насчитывается 3 500 удивительных ревунов
Каждый день - это приключение, поскольку мы путешествовали по новой неизведанной территории, на этот раз 35-километровое путешествие вверх по реке Нью-Ривер к руинам майя в Ламанаи. По пути на паром для посадки я заметил, что головной, аварийный и сигнальные огни Cruiser не работают. Я решил оставить спящих собак лежать и позаботиться об этом, когда мы вернемся из путешествия вверх по реке.
Однажды на лодке с нашим гидом и другими туристами (всего десять) мы медленно плыли вверх по течению, густые джунгли по обеим сторонам реки, чтобы наблюдать за дикой природой. Увидел большую чернохвостую змею на толстой ветке, нависающей над рекой, поедающую удава поменьше (питона), летучих мышей, цепляющихся за сгоревшее бревно, и множество птиц по пути. Через два часа мы достигли Ламанаи, что означает «затонувший крокодил». Руины были не такими величественными, как Тикаль или Копан, но одной из самых выдающихся особенностей было огромное, хорошо сохранившееся 4-метровое лицо Храма Масок. Самые ранние здания были возведены еще в 700 г. до н.э., кульминацией которых стало самое высокое доклассическое сооружение майя, 37-метровый большой храм, построенный около 100 г. до н.э. и после этого британская оккупация. Был полдень, когда мы вернулись к причалу у основания платного моста, ведущего в деревню Ориндж-Уолк. Мы выехали оттуда, миновав последний, и ближе к вечеру въехали в Коросаль.
К ночи я проверил все предохранители, снял приборную панель Табби, снял руль и т.д. и т.п., чтобы проверить все соединения, но безрезультатно. На рассвете я встал и вернулся к машине, собрал большую часть приборной панели и отправился к местному «Спарки» (автоэлектрику). Объясняя ему свое затруднительное положение, я заметил, что положительное соединение батареи, которое я разъединял много раз накануне днем, имело электрический разъем без подключенного провода. Без дальнейших церемоний он заменил электрический провод, и я был счастлив, как свинья в клубнике!! «Не мог бы я проехать сюда без головы, аварийной сигнализации и индикаторов, не так ли??»
К 10:00 мы указали Toyota Troopie на пути к границе и Мексике, нашему последнему пункту назначения в Центральной Америке. У вас может сложиться впечатление, что мы летим через эту часть нашего путешествия, но мы с Маргарет могли бы сейчас быть разборчивыми, разборчивыми (выборочными) и исследовать лучшее из лучшего, как мы это делали в наших путешествиях по Южной и Центральной Америке.
Мы собирались покинуть Белиз, люди очень дружелюбные, сельская местность во многих местах величественная - страна в беспорядке. Самая дорогая, но бедная страна, которую мы посетили на сегодняшний день. Будущее слишком мрачное, чтобы его можно было представить. С тех пор как англичане ушли, кажется, только в одну сторону, назад. Настоящий позор и до тех пор, что народ крохотного Белиза взял себя в руки и вместо того, чтобы импортировать продукты, а больше всего избавился от крайней коррупции в высших эшелонах власти. Без этого будущее может быть только безрадостным.
Въезжая в Мексику, было удивительно заметить огромный контраст между «имущими и неимущими» - богатство можно было увидеть в виде современных автомобилей, домов и т. д. Пересечение было простым. Уезжая от пограничного поста в середине дня, мы направились в сторону Четумаль, 12 км вглубь Мексики, наша первая остановка на ночь в последней стране к северу в Центральной Америке, дешевое, безупречно чистое жилье - Табби на безопасной парковке. Четумаль до испанского завоевания был портом майя для доставки золота, перьев, какао и меди из региона и Гватемалы на северо-восток полуострова Юкатан. В 1955 году город был почти полностью стерт с лица земли ураганом Джанет. Когда он был перестроен, градостроители предусмотрели широкие бульвары, и сегодня это современный город, а также ворота в Белиз. Поскольку песо слабое, а белизский доллар такой дорогой, белизцы толпами приезжают в город из-за границы по выходным, чтобы сделать покупки.
33, 000 км за плечами в нашем приключении по Южной, Центральной и Северной Америке; 10 000 км с тех пор, как мы вернулись в эту часть мира; 2 750 км в Центральной Америке. Нужно заправить еще дизельного топлива и на этот раз отправиться к первым руинам майя в Мексике - Кохунличу. Выехав из гаража, когда за спиной восходило солнце, мы покинули заправочную станцию и поплыли по Руте 180 прямо на запад. Через час мы свернули и по узкой подъездной дороге, изрешеченной выбоинами, спустились к входу на стоянку майя, расположенную в густых джунглях, которая славится «Пирамидой де лос Масконес» (Пирамида масок). Десятифутовые лепные маски Бога Солнца, толстые губы и выдающиеся черты лица напоминают доинкские скульптуры ольмеков, маски были наиболее впечатляющими, особенно тот факт, что они датируются периодом примерно 250-600 гг. н.э.
Повернув налево, мы вернулись на Рута 180 и далее на запад к городу Паленке и одноименным руинам. Первая ночевка в Эскарсеге. Проводя свои исследования, я узнал, что лучше всего посещать руины рано утром. В 8 утра следующего дня мы были у входа в могучие руины майя в Паленке, третьи из серии выбранных нами руин майя после Копана в Гондурасе и Тикаля в Гватемале. Паленке - физически сложный участок со ступеньками, ступеньками и еще ступеньками. Ну, как я уже сказал: «Когда дела идут плохо, дерьмо идет вперед!!» Построенный в разгар классического периода на ряде искусственных террас, окруженных джунглями, на вершине хребта с супермирадором на севере, Паленке считается одним из самых впечатляющих памятников майя в Мексике.
Примерно с четвертого века нашей эры Паленке превратился из небольшой сельскохозяйственной деревни в один из важнейших городов доиспанской эпохи. Считается, что он приобрел особое значение, когда была основана местная династия и первый губернатор, известный как Кук Балан 1 (Ягуар-Кецаль 1), был возведен на престол около 431 г. н.э. Судя по некоторым отверстиям в некоторых подпорных стенах, он, очевидно, был построен для оборонительных целей. В центре участка дворец с огромным лабиринтом зданий, дополненный высокой квадратной башней, возвышающейся над ними, которая могла быть сторожевой башней или даже использоваться как астрономическая обсерватория. Ученые считают, что башня была построена для того, чтобы члены королевской семьи и священники майя могли наблюдать за тем, как солнце падает прямо в Храм Надписей во время зимнего солнцестояния 22 декабря. Храм Надписей - одна из редких пирамид майя, построенных так, чтобы во время их постройки была встроена погребальная камера.
С тремя крупными памятниками майя, которые мы выбрали, позади нас осталось всего несколько меньших мест, которые можно посетить и посетить по пути на север вдоль прибрежной дороги, обнимающей Мексиканский залив. Выбравшись из нашего жилища на верхушках деревьев, мы отправились обратно к Руте 180 и далее в город Вильяэрмоса. В пути нас несколько раз останавливали на военных блокпостах. Нам кажется, что правительство по-прежнему сохраняет строгий контроль над регионом Чьяпа, который был центром сапастистского восстания 1 января 1994 года, когда вооруженная крестьянская группа, называющая себя Ejercito Zapatista de Leberacion Nacional (EZLN) Сапатистской национально-освободительной армией, атаковала и обыскивал правительственные учреждения в Сан-Кристобале, Окосинго и нескольких других городах.
Правительство безжалостно отомстило, и войска выселили сапатистов в течение нескольких дней, около 150 человек были убиты. Хотя повстанцы отступили в южные джунгли Чьяпаса, им удалось привлечь внимание мировых СМИ к ситуации в Чьяпасе. Целью САНО было свергнуть власть местного богатого меньшинства над землей, ресурсами и властью в государстве, в результате чего многие индейцы (майя) и другие крестьяне оказались в нищете, лишенные образования, здравоохранения и гражданских прав. Правительство пообещало разобраться в этом вопросе, но на сегодняшний день ничего не произошло, за исключением жесткого военного патрулирования района и множества контрольно-пропускных пунктов вдоль основных дорог, ведущих в Чьяпас и из него. Только однажды нашу машину заглянули и действительно небрежно обыскали, никаких проблем, только рутина, а затем помахали нам в путь.
Проезжая через Вильяэрмосу, мы пересекли реку и остановились у Национального парка де ла Вента. Вернувшись немного в прошлое, в 1925 году экспедиция археологов обнаружила огромные скульптурные фигурки людей и животных, урны и алтари в почти непроходимом лесу в Ла-Вента, когда-то являвшемся центром древней цивилизации ольмеков. В 1950-х годах памятники находились под угрозой из-за обнаружения поблизости нефти, поэтому поэт Карлос Пелличе принял меры и приказал вытащить их оттуда и переместить в лесной массив недалеко от города Вильяэрмоса. Тридцать три экспоната установлены на различных полянах в лесу, огромные монолиты - одна из голов высотой 2 метра и весом в колоссальные 20 тонн - это ольмекская домайяская культура, расцвет которой 1150-150 гг. до н.э.
Направляясь на север от Парка, мы сразу вернулись на Руту 180, на этот раз короткий путь. Погонял, наездился на какое-то время - можно меня винить?! Заехали в «Трейлерный парк Нептуно» и разбили лагерь у кромки воды с видом на Мексиканский залив и возле высокой кокосовой пальмы, а не под ней, чтобы орех не упал на наши орехи, извините за каламбур!! Вы думаете, что я шучу? Это не шутка, многие люди здесь, в Центральной Америке, погибли именно от такого несчастного случая.
В нашем кемпинге мы заключили сделку «все включено» с семьей, которая владела парком, чтобы питаться с ними два раза в день (завтрак и ужин) и хорошей мексиканской домашней кухней для разнообразия. Я слышал и читал о мексиканских горячих блюдах, но это должно быть лучше, и вот один для книги! Возвращаясь от омовения, я заметил продавца, продающего разноцветные леденцы манго мексиканским детям и людям, разбившим лагерь неподалеку. Подойдя к нему, я приказал «дос, пор фаворит» (два, пожалуйста). Продавец взял манго, отрезал небольшой кусочек от конца стебля и воткнул небольшой штифт в косточку и вверх, и «валуа» получил манго на палочке. Острым ножом он аккуратно очистил его, а затем сверху и снизу сделал в нем различные надрезы, так что он стал похож на продолговатый цветок с огромными лепестками. Затем последовал «удар де грации»: он придушил фрукт паприкой, а в довершение всего крошечную ложку соуса табаско на кончик леденца.
Ну, во время первого укуса я покрыл свой рот, бороду и щеки (манго были большими) фруктами и паприкой, поэтому я решил взять свой острый нож и срезать мякоть с косточки. Это была легкая часть. Я ел его вилкой, длинный-длинный язык в конце концов проглотил остаток фрукта. Было жарче, чем жарче, и мой конский хвост торчал прямо на затылке; маленькие волосы у меня на макушке, прямо вверх; моя борода и бакенбарды, прямые вниз и наружу; мои глаза слезились; во рту было такое ощущение, будто кто-то бросил в него раскаленный уголь. Это было самое горячее, самое жгучее манго, которое я когда-либо ела или буду есть!!! Только мексиканец мог заложить такой динамит в обычно вкусный фрукт. Лучше поверь!!! Ха-ха-ха!!!
Ну, ребята, мы почти подошли к концу нашего путешествия по Центральной Америке - еще один набор руин, Эль-Тахин (произносится как эль-та-хин) для исследования - затем мы отправимся к границе Мексики и США.
В пути!! Да, снова в пути. Мы покинули наш лагерь на берегу Мексиканского залива и отправились исследовать руины Эль-Тахина - Тотонака в поисках грома, молнии или урагана, которые случаются здесь, в этой части мира, летом.
О руинах известно немногое, только то, что считается, что тотонаки занимали их с 100 г. н.э., достигнув своего пика в 300-900 гг. н.э., наконец, город был заброшен в 1200 г. н.э., возможно, после нападений чичимеков только для того, чтобы быть вновь обнаружен испанцами в 1785 году, когда чиновник, занимавшийся поиском незаконных плантаций табака, наткнулся на Эль-Тахин. Несмотря на обширную реконструкцию в начале 90-х, Эль-Тахин сохраняет ауру таинственности. Некоторые из особенностей - это ряды ниш квадратного или прямоугольного формата по бокам зданий, а также наличие множества площадок для игры в мяч и скульптур, изображающих человеческие жертвоприношения, связанные с игрой, например. говорят, что проигравшая команда или игроки были принесены в жертву богам.
В современной Мексике до сих пор проживает около 260 000 потомков тотонаков, живущих в этой части мира и вокруг нее, переплетающихся с католицизмом и их древними верованиями. Их главными божествами являются их предки, бог кукурузы-солнце и владыка воды и грома, св. Джон. Затем есть Дьявол, который правит царством под землей. Некоторые из тотунаков в наши дни верят, что земля плоская, небо над куполом и что солнце ночью путешествует под землей.
Вернемся в Круизер и снова поедем по району, известному как Тотонакапан, родине ванильной промышленности, но также недалеко от нефтяного города Поза-Рика, который был основан в то время, когда было второе по величине месторождение нефти в мире. был обнаружен на четырех ранчо (фермах) в этом регионе.
Объезжая город, мы вернулись на Рута 180 на север, в конце концов достигнув крупного города, на этот раз занимающегося отгрузкой нефти и производством стальных нефтегазовых платформ - самого загруженного порта Мексики, Тампико. К середине утра, когда мы снова обогнули периметр и далее, к вечеру, преодолев 720 км, мы достигли мексиканской Адуаны.
Путешественники в Мексике сообщали о многих неприятных сообщениях о похищениях людей, ограблениях на дорогах, домогательствах и преступлениях с участием туристов. Нас ни разу не остановили Federales de Caraterra (патрульные машины), и когда нас остановили и приказали военные остановиться, эти молодые люди в форме всегда были вежливы, однако, строги и деловиты, но никогда не властны. Ни разу во время нашего пребывания в стране мы не чувствовали угрозы или опасности. Мы провели замечательные две недели, изучая самые интересные археологические памятники и отдыхая в кемпинге на побережье Коста-Эсмеральда в Мексиканском заливе. На самом деле Мексика была гораздо более развитой, чем любая другая страна Центральной Америки, движение было упорядоченным, хотя и двигалось быстро, а иногда и исключительно быстро. Можно было увидеть богатство и крайнюю бедность. Огромная промышленность, например. массивные нефтеперерабатывающие заводы и строительство гигантских газовых и нефтяных платформ и т. д. Кроме того, мы видели организованное сельское хозяйство, обширные ранчо крупного рогатого скота, поместья сахарного тростника, обширные фермы по выращиванию ананасов, а ближе к границе, насколько мог видеть глаз, росло сорго. На самом деле мы с Маргарет выяснили это, когда в последний раз заправляли Табби в той стране, когда проехали 160 км по этим полям по обеим сторонам шоссе на север - это продолжалось и продолжалось. Нам очень понравилась Мексика, ее наследие, ландшафт и самые гостеприимные люди.
Первое, что поразило нас так сильно, как контраст в богатстве между Белизом и Мексикой, это то, что между США и последней была гораздо большая разница. Неудивительно, что так много мексиканцев и других латиноамериканцев постоянно пытаются пробраться на север, даже если это означает рисковать своей жизнью, пересекая пустыни северной Мексики и Техаса, Нью-Мексико, Аризоны и южной Калифорнии, чтобы войти во владения своего богатого и продуктивного соседа..