Это пустыня заставила меня так тосковать по равнинам. Пустыня Сан-Мигель-де-Альенде, где я когда-то жил, затем пустыня за пределами Мехико, где я живу сейчас, и во время этой поездки в Аргентину, пустыня Сальта с ее марсианскими пейзажами.
Сьерра-де-ла-Вентана находится на границе, на краю пампасов. Это то, чего я ждал - пастбищный скот, продуваемые ветрами равнины и гаучо (ковбои) - стихия потерянного времени.
Но лето в пампасах сухое. Настолько сухо, что единственное облегчение - это чудо рек и ручьев в этом районе, перекрытых плотиной, чтобы создать ямы для купания и роскошные места для кемпинга на берегу реки, где собаки, дети, бабушки и дедушки окунают свои животы, чтобы остыть.
Сьерра - отличная отправная точка для поездки из Буэнос-Айреса в южную Аргентину.
Это примерно в часе езды от Баия-Бланки, крупнейшего города в этом районе и прямого рейса из Буэнос-Айреса, но с большим шармом и спокойствием.
Летнее место
Это популярное летнее направление с начала века, и хотя его крошечные улочки по-прежнему привлекают в основном аргентинских туристов, это место вызывает чувство ностальгии, которое заставляет вас чувствовать, что вы отступили во времени. несколько десятилетий.
По вечерам семьи сидят в уличных кафе, едят мороженое или у городского железнодорожного вокзала, наблюдая за прибытием ночного поезда, днем они купаются в стареющем бассейне на поле для гольфа и сидят в тени плакучих ив вдоль реки.
Город вырос вокруг железнодорожного вокзала, который был важен для туристической торговли, и вы все еще можете сесть на поезда как до Баии, так и до Буэнос-Айреса (7-часовая поездка до БА - это 12-часовая поездка на поезде, но пейзажи того стоят).
«Я руководил станцией с тех пор, как мой отец вышел на пенсию, когда мне было 18 лет», - сказал нам Рубен Дарио Гарсия. «Я уже умел делать все, и больше никого не было».
Высокий мужчина, который щурится на нас на солнце, у него на вокзале есть мини-музей с небольшой коллекцией железнодорожных памятных вещей, которыми он с удовольствием хвастается.
Что касается музеев, в городе также есть музей-музей - стоит посмотреть хотя бы из-за его китчевого стиля - но лучшие развлечения там действительно на свежем воздухе.
Серро-Вентана - популярное место для пеших прогулок, у подножия которого находится Провинциальный парк Эрнесто Торнквиста - обширный кемпинг площадью 6 700 гектаров и пешеходные зоны, к которым можно попасть через старые ворота гасиенды.
Через несколько дней после того, как мы уехали в декабре, в парке случился лесной пожар, уничтоживший 5000 гектаров земли, от которых он, конечно, не восстановится в ближайшие годы, но есть еще много гектаров для изучения. Есть также множество водных развлечений в реках и ручьях региона, рыбалка на радужную форель, тюбинг и плавание.
Отверстия для купания
Водоем, который нельзя пропустить, находится за пределами города Вилла Вентана, в 17 километрах
Здесь река Белисарио была перекрыта плотиной, чтобы образовалась глубокая яма для купания, а некоторые предприимчивые аргентинцы построили рядом с ней уютный кемпинг.
Около 2 часов это место начинает заполняться местными жителями, спасающимися от послеполуденной жары своих домов, прыгающими со стен метровой плотины и потягивающими мате в истинном аргентинском стиле.
В нескольких футах вверх по холму от плотины (и рядом с палаточным лагерем) проходит длинная грунтовая дорога, ведущая к руинам Club Hotel Sierra de la Ventana, монстра архитектурного проекта, который во времена своего расцвета (который длился около 7 лет) был местом, где портеньо из верхней коры убегали от городской жары и очищали легкие на свежем воздухе Сьерры.
В 2011 году это место было официально признано историческим местом. Вы можете отправиться на экскурсию или прокрасться, как мы, чтобы побродить по территории. Рядом с тем, что от них осталось, стоят большие плакаты с черно-белыми фотографиями бывших помещений отеля.
Кинотеатр и бар отеля были снесены много лет назад из-за их ненадежности, но вы все еще можете взглянуть на заброшенные коридоры и искривленные лестницы, по которым когда-то на рубеже веков ходили чопорные дамы и честные джентльмены.
Это все равно, что смотреть на затонувший корпус «Титаника» и представлять, каким грандиозным он должен был быть. Вид из полуразрушенного вестибюля потрясающий, даже несмотря на то, что ухоженные газоны отеля давно предоставлены сами себе.
Этот регион известен своими оливковыми рощами и говядиной. На следующий день, ехав в Пигуэ, мы проезжали мили и мили пастбищного скота, который откармливался к зиме.
Ветреные прерии
Такие города, как Пигуэ, Коронель-Суарес и Коронель-Принглс, сформировались вокруг сельского хозяйства и до сих пор занимаются сельским хозяйством и скотоводством. Это продуваемые ветрами городки в прериях с горсткой дружелюбных жителей и крошечными домиками в провинциальном стиле.
Пигуэ был основан французскими поселенцами Клеманом Кабанетсом и Франсиско Иссали в 1884 году. На въезде в город находится красивый муниципальный парк Фортунато-Чьяппара, в который можно заехать, чтобы добраться до Музея и архива города Сьюдад-де-Пигуэ.
Я был во многих музеях в маленьких городках, но этот оказался одним из лучших. Он расположен в бывшем доме Мэри Горман де Сьюэлл, школьной учительницы из США
Она была частью программы, начатой президентом Доминго Фаустино Сармьенто в 1860-х и 70-х годах, чтобы привлечь американских педагогов в Аргентину для улучшения системы государственных школ. Горман и другие прибыли незаметно для детей, чтобы учить детей Аргентины и интегрироваться в историю этой страны.
Горман пять лет работала учителем в Буэнос-Айресе, и правительство все это время отказывало ей в зарплате на том основании, что она иностранка! В конце концов, она вышла замуж за Хуана Сьюэлла после смерти своего бывшего возлюбленного от желтой лихорадки, переехала в Пигуэ и больше никогда не преподавала. используется с деревянными ставнями для защиты от полуденного солнца.
Древние сельскохозяйственные инструменты, вечерние платья, которые носят светские дамы, и фотографии больших семей рассказывают историю города.
Но в этом городе есть нечто большее, чем просто тихие улочки и площадь с открытками. Каждый год здесь проводится крупнейший в мире фестиваль омлета, и не столько фестиваль, сколько сам омлет.
«В этом году они использовали более 20 000 яиц, и 16 000 человек пришли отведать омлета», - говорит мне Рикардо, смотритель городского собора, отдыхая от полуденной жары.
Единственным настоящим соревнованием странностей на этом фестивале является самое большое в мире шоколадное яйцо, часть ежегодного шоколадного фестиваля в Барилоче, Аргентина, недалеко от чилийской границы.
У этого региона Аргентины определенно есть свои особенности, что является приятным отличием от вашего стандартного аргентинского опыта. Здесь танго заменено форелью, а изысканность Буэнос-Айреса и Мендосы - домашним комфортом прерий.