К югу от Бадахоса и Мериды, простирающейся по обеим сторонам шоссе, простирается область бескрайних лугов, гор, барочных колоколен и бесконечных горизонтов; неторопливые деревни и тихие улицы.
Весна - идеальное время для этого отдыха на юге Бадахоса, на этом юге Эстремадуры, где и так долгие солнечные дни, хотя ночи еще прохладные; юг с зеленой сельской местностью, которая через несколько недель начнет увядать, но пока показывает доброе лицо полей, которые сейчас взрываются жизнью, разрываются равнины с цветами и виноградники уже распускают первые почки.
Это Бадахос, который отказывается соответствовать ярлыкам, тот, который выходит за рамки клише, способное ослепить скалистыми замками, историческими кварталами, застывшими во времени, бескрайними лугами, где царит тишина и белые квадраты, где можно забыть о времени, поискать террасу и позволить Эстремадуре пройти перед глазами.
Там, за туристической жемчужиной, которой является Мерида, простирается по сторонам автомагистрали, есть еще одна Эстремадура, в треугольнике, который макияж Olivenza, Jerez de los Caballeros и Llerena,, который доставит вас от удивления к удивлению и станет идеальным отдыхом на выходных.
ОТ OLIVENZA ДО ЗАФРЫ ХЕРЕСА ДЕ ЛОС КАБАЛЬЕРОС
Приедете ли вы с севера или востока, Мерида стоит посетить. Быстрая прогулка по предметам первой необходимости, возможно, несколько тапас в центре или, если начинает ощущаться жара, блюдо из риса в водохранилище Прозерпина, в Юю или озеро Пинар,со спокойной гладью воды, почти скользящей в окно.
А отсюда прямо на запад, в Оливенцу, этот город со смешанной душой, который годами был Португалией и что, хотя сегодня административно он принадлежит Испании, он с гордостью демонстрирует пережитки того прошлого, которое смотрит на обе стороны райя в историческом центре, это настоящее наслаждение. Оливенса, коррида, средневековье, эпоха Возрождения. Оливенца на границе.
Ничто не заставляет вас думать, когда вы паркуетесь, что вдруг, когда вы завернете за угол, вы наткнетесь на впечатляющую массу стен и, позади них, замок, последовательность площадей, проходов, дверей и переулков, которые кажутся застывшими во времени и которые в конечном итоге ведут к одной из двух церквей, один из Санта-Мария, más sober, или Магдалины, это безумие спиралевидных колонн и запрестольных образов, полностью золотых, которое ослепляет, как только глаза встречаются они делают с полутенью своего интерьера.
Кажется невероятным, что может быть такое очарование на полудюжине улиц. Но Оливенца такова. Это постоянное удивление, это спокойствие старинного города, который время от времени то здесь, то там впадает в мануэлино избыток стрельчатых ароки украшения из резного камня.
Там, у ворот, на той Площади Испании, что на чистом юге, стоит Дом Майла, идеальное место для остановки в пути, для ледяного пива и, возможно, порции картофеля с моллюсками или, если жара еще позволяет, немного фасоли с бычьим хвостом перед продолжением этапа.
Оттуда путь продолжается на юг, к бескрайнему пастбищу, где замок Алкончель вырисовывается на горизонте, и к пилам. Игера-де-Варгас, река Кофрентес, фермерские дома по обочинам дороги и, вдруг, Херес-де-лос-Кабальерос, словно возник из-под земли в неожиданном месте.
Херес - это холмы и барокко. Аллеи, белые фасады, булыжники и кое-где церковь с башней, сумасшедший. Тот из Сан-Бартоломе, наверху, с углублениями из плитки и старого кирпича; что Сан-Мигель, так же внушительно, с террасами площади Испании у подножия. Холодный напиток в Cervecería Jerez или в La Fama и отсюда, возможно, замок тамплиеров. Или бесцельно гулять,что в Хересе всегда того стоит.
Хотя, если вы хотите более глубокого опыта, что-то, что дает понять, что вы находитесь там, где находитесь, идите по улицам к Fuente de los Santos, чтобы Санта-Каталина, с самой стройной башней в городе, и оттуда ищите La Espuela,простой местный гриль, с местная клиентура и предложение без осложнений.
Здесь рулит иберийская свинья, то в какой-нибудь острой требухе, то в caldereta de rabitos, в гуаррито адобао, в иберийская ящерица, ла плюма… щедрые порции, цены более чем разумные, небольшая терраса, с которой открывается вид на поле со склона и то ощущение присутствия поедания пейзажа, которое есть только местами как это.
От Хереса до Сафры есть перевал через Бургильос-дель-Серро - еще один замок на горизонте - и порт Вальверде, в предгорьях гор. И Зафра, Севилья-ла-Чика, заслуживает того, чтобы вы успокоились,, потому что если в этой части провинции и есть место с индивидуальностью, то это оно. И, кроме того, если вы хотите побаловать себя прихотью, вот неповторимая: попросите номер 314 отеля Parador., Золотая комната, и пусть этот кессонный потолок С.17 век окутывает, что сумерки от огромной открытой террасы до площади не хотят уходить.
Зафра, Плаза Гранде и Пласа Чика, Ла Канделария. Прогуляйтесь бесцельно и, прежде чем уйти, обязательно обратите внимание на токарный станок монахинь (он немного спрятан. Ищите те ворота с двумя щитами по бокам, посреди улицы Севильи). Вот и ждут вас лучшие перрунильи, которые вы когда-либо пробовали.
ЛЬЕРЕНА И ЮЖНАЯ СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА
От Зафры до Фонтана Песни, с еще одним из белых квадратов, рядом с церковью от La Granada, и продолжайте движение в направлении Llerena,, что если говорить о белых квадратах, башнях и арки, которые являются излишними, не могут отсутствовать. А еще есть El Bodegón, с мясным ассорти и омлетом из мусора - традиционный рецепт намного вкуснее, чем можно предположить из названия, и его жареный поросенок на красивой улице Бодегонес.
Ллерена не заканчивается на Ллерене, это далеко не так. 5 минут на машине и, проехав Касас-де-Рейна, вы неожиданно прибываете к римскому театру посреди равнины. Regina Turdulorum, римский город, находившийся на полпути к дороге, идущей из Эмерита-Августа - Мерида-, разветвлявшейся на Hispalis (Севилья) и Кордуба (Кордова),был здесь. И вот оно продолжается, понемногу всплывая из-под земли по мере продвижения археологических походов.
Замок Рейна, старая крепость, расположенная на холме, с которого открывается одна из лучших смотровых площадок в провинции, вид сверху на древний римский город. Сэкономьте несколько минут для загрузки. На юге бесконечные сьерры, пастбища и холмы насколько хватает глаз, уже в Андалусии. Просто повернувшись на другую сторону, вы окажетесь у своих ног огромной равниной Кампинья-Сур, которая мало-помалу становится на расстоянии регионом Ла-Серена.
ZALAMEA DE LA SERENA, ИСТОЧНИК МАСТЕРА, АЛЬМЕНДРАЛЕХО
Ну вот. Во время этого путешествия к югу от Бадахоса мы могли бы сделать крюк к Заламеа-де-ла-Серена, с двумя огромными римскими колоннами посередине, почти касающимися фасад Церковь Лос-Милагрос. У Эстремадуры всегда есть еще один сюрприз в рукаве.
Если вы предпочитаете проехать меньше километров, лучше сразу вернуться на автостраду и доехать до Фуэнте-дель-Маэстре, с побеленная площадь -еще одна- и ее защищенные арки рядом с большой ренессансной церковью La Candelaria и, в нескольких метрах, Дворец Мастера и фонтан, давший название городу.
Еще есть время для последней остановки, в Almendralejo который может быть не таким монументальным, но в котором также есть свое очарование, и которому удалось сделать вино и винодельни целой культурой. Церковь Ла Пурифасьон, с ее уединенной площадью и белое святилище Ла Пьедад, у подножия арены они идеально вписываются в наш каталог белых, тенистых уголков,свежести и старого воздуха.
И между ними, в качестве заключительной паузы, ресторан Castúo, на краю парка Эсполон, который является идеальным место попрощаться к югу от Эстремадуры. Местное вино, немного Глассированные лепешки из телятины с артишоками и хвостами креветок из Уэльвы,, может быть, немного стручковой фасоли с сыром Манчего и кедровыми орешками и кедровыми орехами в качестве приправы на прощание будет сделано, конечно, немного сноснее.