Небеса разверзлись над городом, лишенным стока. Все равно все оказывается в озере.
Мы были уставшими, голодными и забитыми песком после четырех дней плавания на байдарках и кемпинга на Трисули и Нижней Сети.
Наши байдарки, нагруженные всем необходимым, чтобы продержаться в пути две недели, ложились тяжелым бременем на больные плечи.
Добрый лавочник поманил нас в сухую, вытащил из стены скамейку и открыл три холодных пива «Эверест». Мы сидели, капали и потягивали.
«По 350 рупий за штуку», - сказал он.
Конечно, это не было беспричинным жалким пивом. Вот продавец, который увидел возможность. Нам было все равно, пиво было таким же вкусным, как и прежде, и нам еще предстояло пройти более километра Покхары, чтобы добраться до нашего общежития.
Пиво кончилось, дождь немного утих, мы взвалили на плечи 35-килограммовые рюкзаки и отправились в путь. Я был более влажным, чем когда-либо на любой из рек.
Это было ужасно. Хуже того, мы приехали в общежитие и обнаружили, что оно переполнено. Джош, уже побывавший в Покхаре, отправился в ночь, оставив нас с Гленном стоять под дождем. Буквально через несколько минут он вернулся, дико улыбаясь.
«Я нашел идеальное место, 900 рупий за ночь»
“Каждый?”
“Нет”
Не обращая внимания на впечатляюще изворотливый переулок, который он вел нас, отель был действительно идеальным, по крайней мере, по меркам 900 рупий за ночь. Мы запирали лодки, вытирались, принимали душ, снова вытирались и отправлялись на поиски пищи.
В другом грязном переулке мы сели слишком близко к выходу канализации и съели лучший дал бхат, традиционное непальское блюдо из чечевицы и риса, за всю поездку. Может, мы просто очень проголодались.
Когда Гленн впервые рассказал мне о поездке, я был в раздумьях. С одной стороны, каякинг по бурной воде в Непале был так дразняще близок к вершине моего списка желаний, что я не мог отказаться.
С другой стороны, в начале лета мой банковский счет был в затруднительном положении, и перелеты почти полностью меня опустошили.
Он очень настойчив, Гленн, и постоянно приставал ко мне, пока я не отправил ему подтверждение, что забронировал билеты. Это был единственный способ заставить его заткнуться.
Мы остановились на несколько дней в Покхаре, чтобы отдохнуть, немного умыться и совершить несколько кругов по Верхней Сети - более узкой и более техничной реке, чем большие американские горки Трисули и, в меньшей степени, Нижняя Seti - с рафтинговой компанией, которую мы встретили по дороге.
«Вы собираетесь в Моди Кхолу?»
Однажды ночью, охотясь на ужин, мы услышали крики: «Эй, британские каякеры, вы собираетесь в Моди Кхолу?»
«Ага, - инстинктивно отвечаем мы, - что это такое?»
Гоночная серия. Мы не гонщики. В Национальном парке Аннапурны? Вступительный взнос включает в себя разрешение, проживание и питание в течение четырех дней? Зарегистрируйтесь!
У нас было два дня, чтобы пройти, и Чарли, наш французский оракул изГанеша Каякинг,нашел нам автобус, отправляющийся в Кали Гандахи, еще одно крупное двухдневное речное путешествие.
Мы лихорадочно читали путеводитель в автобусе по реке, пытаясь понять, что нам предстоит грести. «Вскоре после старта вы подходите к Большому Брату (5-), одному из главных порогов на реке».
Не такой уж большой
«Это не так уж и много», - согласились мы все, стоя на берегу и глядя вниз на «большой порог». Быстрый камень-ножницы-бумага, чтобы увидеть, кто пойдет первым, и мы должны были оказаться очень неправы.
Это гораздо больший порог, когда вы не стоите на скале размером с дом, глядя на все это сверху вниз, а волны бьют нас, как кирпичные стены.
Мы подпрыгивали и пробивались вперед и почувствовали облегчение, когда Джош перекатился на полпути.
Кали Гандаки возглавила список моих любимых рек в поездке. Вниз по течению тянулись пороги длиной в сотни метров, а на плавных участках между ними мы плыли.
Водопады низвергались с высоты вниз по крутой стене слева от нас, а справа от нас обезьяны качались на деревьях, а зимородки порхали по поверхности реки.
Той ночью в лагере мы сидели вокруг тлеющих углей того, что когда-то было ревущим огнем, нагревавшим нашу чечевицу и рис, и смотрели, как светлячки танцуют над головой. Мы снова заснули, слушая улюлюканье обезьян на деревьях позади нас.
Возвращение в Покхару на крыше
Как принято в каждом путешествии на байдарках по Непалу, мы отправились обратно в Покхару на крыше автобуса. Это было не столько по собственному выбору, сколько потому, что места, которые мы зарезервировали с нашей тысячей рупий каждое, были заняты, и люди не могли двигаться. Крыша была удобной, и мы дремали под закатным солнцем, пока примерно на полпути не остановились в маленькой деревне.
Верёвка начала поднимать что-то на крышу. Это что-то протестующе блеяло, но безрезультатно. Он присоединился к нам на крыше, и протест принял более грязный угол. Мы больше не спали.
Ну что ж, нас ждал отель за 900 рупий («Каждый?», «Нет!»), а утром Моди Кхола.
Живописная река Моди Кхола
Осушая дом Шивы на Мачапучаре, священной горе, Моди Кхола остается самой живописной рекой, по которой я когда-либо плавал. Также, наверное, самый технически сложный. Три дня гонок, вечеринок и дал бхата с представителями одиннадцати наций стали невероятным способом отметить середину нашего путешествия.
Встреча с этими байдарочниками и совместное плавание с ними по реке стали чем-то вроде шестов, помимо нашей маленькой группы из трех человек, к которой мы привыкли.
В последний день мероприятия мы все отправились на полный спуск по реке. Обратный автобус в Покхару должен был отправиться в 17:00 и ждать не стал. Но у нас было много времени.
Один из наших маршрутных автобусов тут же сломался, и дорога к вершине была крутой, узкой, покрытой грязью. В какой-то момент автобус встретил нас лоб в лоб.
Места для разгона не хватило, но ни один из водителей не хотел двигаться задним ходом по дороге, которая была достаточно коварной для движения вперед.
После долгого обсуждения наш водитель вызвал нас всех из автобуса. Затем он поручил нам собрать камни и засыпать дренажную канаву, тем самым расширив дорогу и позволив им проходить друг мимо друга. Теперь я могу официально добавить «дорожный строитель» в свое резюме.
К тому времени, как мы добрались до старта, у нас было всего два часа, чтобы плыть по реке, на которую байдарочники обычно выделяют четыре-пять. Поезд из тридцати пяти человек отправился в путь. С таким количеством людей на реке резня казалась неизбежной; все, что мне нужно было сделать, это избежать этого.
Я не избегал этого. Я был прав.
Непальский каякер застрял в удерживающей волне на дне двухметрового обрыва, за ним Джим, немецкий каякер, я и Гленн. Мы провели целую вечность, купаясь в пене, не в силах дышать, не в силах найти «вверх». Я бежал с опасной одышкой, когда почувствовал «ухмф».
Грегг приземлился мне на голову. Все стало темно-синим. Я был вне волны, но я был глубоко в реке и отчаянно нуждался в воздухе. Мне стало страшно.
Выбравшись на поверхность, я, брызгая слюной, направился к берегу, кашляя, трясясь, замерзая, но в конце концов живой. Это было тяжело, и мне предстояло пройти еще половину реки. Неудивительно, что вскоре после этого я снова упал, все еще трясущийся, и ужасно греб, пока замерзал на пути к выходу.
Незадолго до отправления автобуса я вернул себя к жизни с очень дешевой самосой.
Потрепанная лодка
Моя лодка была разбита, и меня избили. Мы взяли несколько выходных и отправились через Катманду в Сан-Коши, чтобы немного поплавать на байдарках в тепле и расслаблении, заглянув в лагерь для рафтинга прямо на берегу. Мы подружились с несколькими рафтинговыми компаниями вверх и вниз по участку и провели расслабленную неделю, гребяUpper Sun KoshiиBalephi.
Маленькие деревниХадичуриДжабире видели меньше жителей Запада, чем во многих местах, где мы были, и молодежь отлично провела время, примеряя наш комплект для каякинга и сидя в наших лодках, прежде чем помахать нам вниз по течению. Они также очень обрадовались моему положению, когда я осторожно поместил свою лодку прямо в определенно человеческое дерьмо в начале Балефи.
Расслабленные, отдохнувшие и готовые, мы помахали автобусу в традиционной непальской манере, выкрикивая наш пункт назначения до остановки, и направились вБхарабисе к нашей последней реке Поездка. Эта система криков работает только потому, что автобусы невероятно медленные.
Были ли они более современными, чтобы просто прострелить их? У всех также есть багажники на крыше, поэтому, пока Джош договаривался о тарифах, мы с Гленном грузили наши лодки на крышу и привязывали их. Джош утверждал, что это потому, что он был хорошим переговорщиком. Гленн и я были уверены, что это потому, что он хотел избежать тяжелой работы любой ценой и каким-то образом сумел договориться, чтобы не делать этого.
Бхоте Коши
Бхоте Коси является обязательным для байдарочников в Белой воде в Непале. К нам присоединились Бьярне, шведский режиссер приключенческих фильмов, и Дарби, один из лучших молодых гребцов в США. Бьярн очень хотел, чтобы мы снимали, пока мы гребли этот классический участок, и остальные из нас стремились сделать это.
Это было семнадцать километров чистой белой воды сверху донизу с большими волнами, обрывами технических участков и скалами, которые несут вас обратно в Бхарабис. Потрясающий. Идеальное завершение путешествия, и казалось, что все до этого момента было построено на этой реке.
Бхарабисе - захудалый пыльный город, переполненный красочными зданиями. Мы были в городе во время одного из многих священных праздников Непала, и город был освещен ночью. Это было очень красиво.
Мы были свидетелями бесконечных фестивалей, когда путешествовали по стране, и моим любимым, безусловно, былКукур Тихар,день собак, когда наши четвероногие друзья одеты в гирлянды и Тикаль, буддийский знак.
Дарби и Бьярн пораньше отправились в путь, чтобы продолжить свой проект, а мы сделали перерыв в каякинге в последний день нашего пребывания в городе, чтобы заняться культурным туризмом. Долина, в которой находится Бхарабисе, сильно пострадала от землетрясения 2015 года. Хотя город в основном был восстановлен, всего в нескольких милях вверх по дороге стоит Татопани, напоминающий о разрушениях.
В настоящее время ведутся работы по расчистке и восстановлению города, но мы карабкались по щебню, чтобы обойти его. Дома цеплялись за край берега реки, их фундаменты смыло течением внизу.
Стирка висела в комнатах, открытых из-за обрушения стен; офисные документы были завалены официальными зданиями, которые обозначали пограничные ворота в Китай. На противоположном берегу реки, в самом Китае, обезьяны качались на кабелях, свисающих с полуразрушенного офисного здания.
Это был отрезвляющий способ закончить поездку, и постоянные опасности стали почти слишком реальными, когда мы возвращались в Бхарабисе. На выходе из Татопани дорога, по которой мы пришли, была погребена под новым оползнем. Грязь все еще скользила, но, похоже, в основном она улеглась. У нас было два варианта: бежать через сотню метров просадки или возвращаться назад и кружить в течение тяжелого часа.
Мы побежали. Я был сзади, и когда я ступил на твердую землю, вся область, по которой мы бежали, исчезла под горой в Бхоте-Коши. Мы были глупы, но нам повезло.
Наша последняя ночь в Бхарабисе была тихой. Смиренные дневным опытом и измученные месяцем плавания на байдарках и путешествий, мы были измотаны сверх всякой меры.
Я проснулся первым на следующее утро, и когда я вошел на кухню, Вимсон, владелец семейного дома-пансиона, в котором мы остановились, предложил мне «Омлет и кофе?»
Отлично, относительно нормальный завтрак. У нас был дал бхат, самоса, чау-мейн и в какой-то момент оладьи, которые оказались картофелем, обжаренным с чили, но здесь был омлет. Не знаю почему, но я был очень взволнован.
Полчаса спустя, когда появились остальные, я предположил, что мой омлет и кофе все еще готовились. Может быть, он хотел, чтобы цыплята отложили яйца?
Вимсон появился с тремя дымящимися тарелками и тремя дымящимися кружками и поставил их перед нами.
«Яйцо мейн и чай», - просиял он.
Ну, это было близко.
Мы попрощались с Вимсоном и его семьей, отклонили его предложения купить что-нибудь электрическое, что у нас было, и отправились обратно в Катманду. На обратном пути у нас было время, чтобы быстро пройтись по Sun Koshi и пообедать в лагере, который мы называли домом больше недели.
Долгое и пыльное путешествие закончилось в Катманду, где два дня туристами посещали храм обезьян на тук-туках, пили кофе и предавались воспоминаниям.
Я также купил брюки из 100% шерсти яка. Гарантия 100%. Но не на 100%.
«Видишь ли, когда мы их экспортируем, выглядит хорошо», - подмигнув, сказал мне продавец.
Том Килпатрик - английский искатель приключений, который провел последние несколько лет, исследуя разные страны. Он катался на байдарках, сноуборде, бегал и путешествовал по самым разным местам и по пути встречал очень интересных людей.