Сегодня курортный сезон, и одна из самых почитаемых дебютанток страны по приготовлению пирогов чувствует жару. Нет, она не будет корпеть на кухне, ожидая, пока тесто поднимется. Она на тропическом острове в Карибском море, греется на солнышке на нетронутом пляже. Дебби Клаубер обменивается жизнью шесть месяцев в году.
Но жизнь в Сан-Педро на островеАмбергрис-Кайе для Клаубера неоднозначная ситуация.
С одной стороны, она любит резвиться, как русалка, в теплых водах, а с другой, ее мучает отсутствие любимой выпечки.
“О, конечно, в Сан-Педро есть масло, но оно стоит семь долларов за полфунта!” - восклицает кудрявый потерпевший кораблекрушение. Раковины и севиче в ее бюджете, но не яйца и молоко.
Очаровательная личность столичного региона шесть месяцев в году объявляет Белиз своим домом, не совсем полноценный эмигрант, но достаточно близко.
В течение четверти века Клаубер управлял любимым магазином сэндвичей, супов и кондитерских изделий, известным как Debbie’s Kitchen, на Мэдисон-авеню в Олбани, штат Нью-Йорк. Забегаловка находилась в нескольких шагах от автосервиса Джорджа Данбрука, Dunbrook ltd.
Когда прошлой зимой температура в городе упала до минусовой отметки, Джордж предложил нам сбежать в «La Isla Bonita» Мадонны, чтобы навестить его любимую даму-пончик.
Уединенное бунгало
По предложению Клаубера, мы бросили наши сумки вLa Belize Resort, уединенном бунгало в восьми милях к северу от Сан-Педро, чтобы разделить завтрак с одноглазым собачьим послом по имени Рокки.
Собака спит на пирсе и вытягивается по стойке смирно, чтобы поприветствовать гостей, прибывающих на водном такси из Сан-Педро.
Персонал делает то же самое, раздавая каждому освежающее полотенце для лица и причудливый кокосовый коктейль. Водное такси - самый эффективный способ передвижения по демократической англоговорящей стране, когда-то известной как Британский Гондурас. Нажмите, чтобы посмотреть видео о курортеLa Beliza Resort.
Когда Дебби впервые переехала в Амбергрис-Кей, она остановилась в одной из 18 частных вилл накурорте La Beliza, чтобы выздороветь после внезапной смерти в семье. Окаймленные пальмами бассейны, нетронутая полоса пляжа, свежий соленый воздух залива - все это объединилось в столь необходимый эликсир, чтобы залечить ее разбитое сердце.
Джордж и я наслаждаемся одними и теми же целебными свойствами, когда обедаем лобстером в ресторане в патио или отдыхаем под звездами на террасе.
В первый день мы берем напрокат бесплатные односкоростные фиолетовые велосипеды курорта, чтобы воссоединиться с нашим давно потерянным другом. Мы проезжаем по засыпанному песком однопутному маршруту мимо мангровых зарослей и пляжных курортов к пляжному баруRojo Beach Bar. Из-за дождя и быстрорастущих зарослей джунглей по грунтовым дорогам за пределами Сан-Педро лучше всего ездить вразнос. или вездеходы.
Атмосфера в раста-баре мягкая и неторопливая с вкраплениями непочтительности. На доске в меню написано «Вечеринка, сон, повтор», а ромовым напиткам даны запоминающиеся названия, такие как Panty и Brief Rippa. Это откровенно уничижительно, но клиенты чувствуют себя как дома среди бродячих собак-спасателей и рыбаков с голой грудью, обожженных татуировками.
Мы втроем усаживаемся на шаткие барные стулья и слушаем, как волны мягко разбиваются о Барьерный риф, второй по длине риф в мире. Мне вспоминаются слова Мадонны: «Тропический островной бриз, вся природа дикая и свободная».
Клаубер признается, что в юности, прежде чем осознать свою склонность к выпечке, она хотела стать морским биологом. И с этим заявлением она взлетает со стула и бросается в залитые солнцем воды Карибского моря. Она широко улыбается в камеру.
Сан-Педро, когда-то сонная рыбацкая деревушка, превратилась в первоклассное место для дайвинга и снорклинга на 25-мильном острове. Дайверы плавают бок о бок с калейдоскопом рифовой жизни, такой как скаты, люцианы, рыбы-попугаи, рыбы-ангелы, груперы, барракуды, угри, крабы-пауки и акулы-няньки. Морские заповедники на рифах первыми упоминаются в популярных журналах о подводном плавании.
. Пицца с лобстером и оладьи с раковиной стоят ухабистой поездки на велосипеде из Сан-Педро.
Путешествие к центру Земли
Похожая на массивный зрачок, плавающий в бирюзовом море,Великая голубая дыра у берегов Белиза считается самой удивительной подводной воронкой в мире.
Есть и другие, более глубокие и большие в диаметре, но ни один из них не может конкурировать с великолепием этой естественной впадины.
Он образовался как система известняковых пещер во время последнего ледникового периода, когда уровень моря был ниже. Пещеры затоплялись по мере того, как планета нагревалась и поднимался уровень моря. Вертикальный атолл шириной почти 1000 футов и глубиной 480 футов привлекает отважных дайверов, ищущих приключений на всю жизнь. Жак Кусто на борту своего исследовательского корабля «Калипсо» прославил дыру в своем телесериале./
Изучение чудес природы - это обычное дело для профессионалов, управляющихмагазином для дайвинга Amigos Del Mar. Они прибывают ровно в 5:30 утра на водном такси к пирсу Ла-Белиза и останавливаются, чтобы собрать других на своих курортах.
Незадолго до восхода солнца наша дружная команда дайверов: Маверик, Майкл, Хорхе и капитан Эдгар рассказывают нашей группе из 8 человек, чего ожидать.
Мы отправляемся в 80-мильную однодневную поездку туда и обратно, которая включает в себя три погружения, одну Голубую дыру и два дрифта, а также сытный обед из курицы на Half Moon Caye, острове, населенном шумными, кудахчущими красноногими Олухи.
Джордж получил сертификат PADI годом ранее, и, помимо сдачи выпускного экзамена в Лейк-Джордж, он заставил капитана Эдгара пойти на многое, чтобы развеять наши страхи в Большой голубой дыре у побережья Белиза. нулевая глубина водный опыт. Не окажется ли это первое падение слишком рискованным? Не в его лиге?
Экипаж Amigos был особенно полезен с масками, регуляторами и баллонами, что дало достаточно времени для подготовки и повторения процедур безопасности. Когда подошла моя очередь идти гигантским шагом к кажущейся бездонной яме, меня охватила волна беспокойства.
Качаясь на поверхности, я жестом приказал нашему дайв-лидеру держаться поближе. Обученный распознавать стресс, он видел, как я беспокоюсь, и держал меня за руку, пока мне не стало удобно. Через несколько минут я смог сравняться и присоединиться к моему напарнику по подводному плаванию, который отлично акклиматизировался для новичка. На самом деле более чем хорошо. Он кувыркался и катался в воде, как дельфин на стероидах.
Изобилие кораллов
Солнечные лучи, похожие на лазер, рассекали кристально чистые воды, а край был изобилует коралловыми образованиями.
Мелкое морское дно на краю залива делает его идеальным местом для сноркелинга и плавания, запасной план, который, как я думал, мне придется использовать, если я не развею свои страхи.
По мере того, как мы спускались, цветной риф превращается в тускло-серую стену улиток и моллюсков. Примерно в пятидесяти футах ниже поверхности,
вода мерцает, когда мы проходим «галоклин» - невидимую линию, отделяющую соленую вершину дыры от ее пресноводных глубин.
Когда свет начинает тускнеть, я ловлю силуэт самого устрашающего хищника человека, могучей акулы. Но бояться тут нечего.
Бычьи акулы скользят в туманной пустоте при температурах намного ниже, чем на поверхности, и игнорируют нас.
Экипаж напоминает нам, что на глубине 100 футов декомпрессионная болезнь и азотный наркоз действуют на всех по-разному.
Мы должны были нырять на глубину 130 футов, поэтому нам сказали быть бдительными в отношении аберрантных ощущений, таких как временная потеря когерентности или движения, почти как в состоянии алкогольного опьянения.
К счастью, у нас не было ни одного из симптомов.
На высоте 110 футов высокие ухабистые колонны, называемые сталактитами, затмевают дайверов, когда они проплывают мимо. Становится жутко тихо, и Эдгар отпускает мою руку, чтобы скрасить момент трюком. Он вынимает респиратор изо рта и выдувает воздух вверх и в небольшой воздушный зазор или карман на потолке пещеры. Пузырьки напоминают пары дыма, расползающиеся, как бледная клубящаяся паутина.
Как и в эксперименте, когда вы переворачиваете чашку вверх дном и погружаетесь в воду, на потолке пещеры есть небольшие карманы с захваченным воздухом. Остаточный воздух - это воспоминание о тысячелетней давности, но он все еще пригоден для дыхания, хотя его слишком мало, чтобы поддерживать жизнь более нескольких секунд. Подобно водолазному колоколу, воздух может выйти только через воду, по одной молекуле за раз.
Спустя всего восемь бесстрашных минут мы покидаем таинственный мир гигантских серых монолитов и грозных акул на поверхность. Последние два погружения преподносят не менее удивительные сюрпризы, включая оргониан, морских вееров, оболочников и моллюсков удивительного разнообразия. Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о погружениив Великую Голубую Дыру
Для получения дополнительной информации посетитевеб-сайт Travel Belize.