Заблудитесь в Врангелле на Аляске - ул. Элиас: Это шесть Йеллоустонских ледяных озер, безымянных лугов и пиков, которых вы не найдете ни на одной карте.
«ВОЗМОЖНО, мы могли бы уговорить пилота остаться с нами», - говорит папа, отрывая взгляд от своей книги «Атаки медведей: их причины и способы предотвращения». «Держу пари, у него будет пистолет».
Мы со стариком несемся по Маккарти-роуд, 61-мильному участку выбоин и пыли (ХУДШАЯ ДОРОГА В АЛАСКЕ, имеет местный знак), ведущую к Врангель-Стрит. Национальный парк и заповедник Элиас, крупнейший национальный парк в США и один из наименее посещаемых. На 13,2 млн. Акров, Wrangell-St. Элиас - это не столько парк, сколько полуавтономная территория дикой природы. Чтобы представить себе его размер, объедините Нью-Гэмпшир и Вермонт и выкиньте всех. Поднимите четыре горных хребта, включая вторую по высоте вершину страны - гору Сент-Элиас высотой 18 008 футов и восемь из 16 следующих по высоте гор в стране. Обильно посыпьте черными медведями, гризли, баранами Далла и воронами. И добавьте огромные ледяные реки: ледник Маласпина в парке больше штата Род-Айленд.
Безмерные просторы Wrangell-St. Элиас смущает даже старые аляскинские руки. «Единственный способ увидеть это место - это попросить летчика-кустарника подлететь к вам», - советует Джордж Хербен, 70-летний фотограф и писатель, проживший недалеко от парка почти полвека. «Я бы начал…» - говорит он, затем в отчаянии умолкает. «Ну, я не знаю, с чего бы вы начали. Вы можете облететь и полетать здесь.
Мы с отцом в последний раз были на Аляске во время трубопроводного бума в середине 1970-х годов, когда наша семья переехала в Анкоридж, и я катался на беговых лыжах в начальной школе. Тогда Wrangell-St. Национальный парк Элиас не существовал; Джимми Картер создал его в декабре 1980 года в рамках Закона о сохранении земель национального интереса Аляски. В сочетании с национальным парком Глейшер-Бэй на юге, национальным парком Клуан в Юконе на востоке и провинциальным парком Татшеншини-Алсек в Британской Колумбии на юго-востоке, это самая большая в мире прилегающая охраняемая территория - в общей сложности 24 миллиона акров. Но в то время как Денали и Ледниковый залив привлекают автобусы и лодки Нижних 48, Врангель-Стрит. Элиас так и остался в секрете для местных жителей.
Некоторые винят в этом имя. "Похоже на бухгалтерскую фирму, не так ли?" - говорит Боб Джейкобс, 49-летний владелец компании St. Elias Alpine Guides, который уже почти 25 лет обслуживает старый электротехнический завод медной компании в городе Маккарти. Первые восхождения - его товарный запас. «Когда мы приехали сюда в конце 1970-х, там были сотни непокоренных вершин», - говорит он мне. «Мы поднялись на большинство названных гор, затем перешли к безымянным. Нас всего пара знает, кто из названных еще ждет первых восхождений. И мы довольно молчаливы ".
Мы с папой воспользовались предлогом его 60-летия, чтобы снова связаться с землей, которая была у нас в крови и никогда не покидала ее. Для нас обоих те годы, проведенные на Аляске, стали пробным камнем, величайшим приключением в пригородной жизни среднего класса нашей семьи. Пять лет назад мы вместе поднялись на гору Рейнир. На этот раз, как я обещал, никаких восхождений. Мы выбрали чистое мокрое пятно на карте - озеро Верхний Тебай в Чугачском хребте, без тропы въезд и выезд - и договорились, что нас высадит кустарный лётчик с походным снаряжением, парой удочек, компасом и молитва о хорошей погоде.
ПОСЛЕ восьмичасовой езды от Анкориджа (последние три часа езды по Маккарти-роуд) мы с папой наконец приехали в Маккарти и обнаружили сгорбленные деревья под низким небом, покрытым грязной водой. «Мы застряли», - говорит Гэри Грин, владелец, пилот и главный механик McCarthy Air. «Некоторое время никто никуда не собирается». Мы с папой бросаем рюкзаки и отправляемся в город.
По мере того, как идут бушевые города Аляски, Маккарти делает старый бург Сисели в Северной экспозиции похожим на Нормальный перекресток, штат Айова. Летнее население города, составляющее 75 человек, сокращается до примерно десяти выносливых душ зимой, когда температура ртути опускается до 35 градусов ниже нуля. В разгар сезона (с конца мая по август) температура поднимается до шестидесятых, и Маккарти заполняется путешествующими по всему миру альпинистами, всемирно известными экологами, отличными сезонными туристами из службы парков, европейскими туристами, стойкими пилотами кустарников и, конечно же, вашими беговыми прогулками. Обычные аляскинские чудаки. Когда сезон заканчивается, в сентябре, он действительно заканчивается: город - несколько зданий, в том числе три ресторана, но нет заправочной станции - практически закрывается после Дня труда.
К полудню крышка приподнялась, и мы загружаем свое снаряжение в серебристую Cessna 180 Грина. Только когда мы достигнем крейсерской высоты, масштаб парка и безрассудство нашего запасного плана - отправиться в поход, если что-то пойдет не так с нашим графиком. самовывоз через три дня-выясняется. Между двумя озерами Тебей и Маккарти протекает река Читина, дикая и молочно-илистая, переплетая непересекаемые каналы через ложе шириной в полмили, с жуткими лужами бирюзы и зеленого антифриза. Страна между ними грязная и влажная, с сотнями прудов, слишком маленьких для карты. Для нас здесь не будет пеших прогулок.
Грин высаживает Cessna на открытом лугу на западной окраине озера Верхний Тебай. «Стоит ли нам беспокоиться о медведях?» - спрашивает его папа, пока мы сбрасываем свое снаряжение.
«Нет, - говорит Грин. «Они будут слишком заняты поеданием ягод, чтобы беспокоиться о тебе».
Нас беспокоят медведи.
В тот момент, когда самолет взлетает, превращая нас в серебряных медалистов пищевой цепи, мы обследуем окрестности и устанавливаем палатку в самом центре самого широкого открытого поля в пределах пяти миль. Конечно, мы забиваем ставки на лужайку черники и мха - по сути, в середине обеденной тарелки Big Boy. Но по крайней мере мы его увидим.
ПОДОБНО ШАМОНИКСУ до прибытия французов: вот о чем я думаю, когда облака, наконец, соскользнули с якоря, открывая ряд пиков из ледникового сланца и песчаника, возвышающихся на 5000 футов от берега озера. Шесть, восемь, десять, дюжина захватывающих гор, предлагающих все, от агрессивных пеших прогулок до технических скал и ледолазания - и кто знает, что они здесь? Некоторые вершины даже не обозначены на контурах моей карты.
Озера Тебай были названы в честь овец Далла - дебэ на языке Ахтна в атабаскской культуре Аляски - молодым кавалерийским офицером по имени лейтенант Генри Т. Аллен, который возглавил разношерстную экспедицию по рекам Медь и Читина в 1885 году. более ранние исследователи Аллен назвал гору Блэкберн (16 390 футов) и гору Драм (12 010 футов) в честь высокопоставленных правительственных чиновников. Как только вы окажетесь здесь, вы начнете понимать порыв лейтенанта. После пары дневных походов по безымянным холмам и скрытым долинам мы с папой начинаем крестить вершины, чтобы сделать пейзаж немного менее пугающим, немного более нашим. Позади нас выросли симметричные тройни, Три пирамиды; их северным соседом стал Маленький Ренье; изумрудное нагорье за его пределами: Шотландский пик.
Есть знаменитая фотография герцога Абруцци, итальянского исследователя рубежа веков, сделанная по его возвращении с первого восхождения 1897 года на гору Святого Ильи. Лицо 24-летнего герцога, который позже станет пионером знаменитого хребта Абруцци на К2, свидетельствует о его 50-дневных испытаниях. Его веки тяжелые, его обожженная кожа шелушится, и он выглядит, ну, опухшим. Там, среди прудов и кочки, вы понимаете почему. Жуки, должно быть, заживо съели бедного герцога.
«Это мое воображение, или они хотят меня больше, чем ты?» Я спрашиваю.
Папа изучает бурый торнадо, кружащийся у меня над головой. «Ага», - говорит он. «Ты выглядишь как Свинья Пен. Вы, должно быть, едите, а я - нет.
Какие? Что я могу съесть, что превратит меня в «День Саранчи» в одиночку? »
«Передайте сок от насекомых».
Мы хорошо проводим время между отцом и сыном, раздражая тэбайскую форель какими-то до смешного блудными блеснами. Между нами есть единственная бутылка диэта, и как бы я ни любил своего отца, клянусь, если он ее прольет, только один из нас вылетит отсюда живым.
«ЭТО ОН?»
Неа. Гидросамолет ».
"Ты думаешь, он покажется сегодня?"
"Не знаю."
Cessna опаздывает. На двадцать пять часов 13 минут позже.
«Вы слышали, как он сказал:« Увидимся в понедельник », верно?»
"Я так думаю."
Итак, сегодня вторник, днем, и уровень снега снижается уже две ночи, оставляя все более глубокую пыль на холмах вокруг нас. Мы отказались от пеших прогулок - здесь кочки растут большими шапками; это похоже на прогулку по гигантскому бамперу - бильярдному столу - и сосредоточение на ловле рыбы. Плохая новость в том, что мальчики не кусаются, и с каждым часом становится все холоднее. Хорошая новость: насморк убивает.
«Может, проблема в двигателе».
* «Если это так, я не хочу об этом знать».
Мы привыкаем ко времени Врангеля. Полдня ожидания погоды, дополнительный день по стандартному тарифу.
Когда появляется Грин, ничего страшного. «Не удалось выбраться из Маккарти», - говорит он. "Какая здесь погода?" Высокий и ясный, что сделало ожидание еще более утомительным. С таким количеством больших пиков чистое небо в Маккарти может превратиться в тяжелый хлопок за несколько миль. Пилот может подняться, но не опуститься, или наоборот.
Той ночью, после сытного обеда со стейком в McCarthy Lodge, я брожу в еловую хижину с одной комнатой, где Джордж Хербен и его жена Пэт читают при свете пропановой лампы. Мне не терпится рассказать Джорджу о горах, которые я видел. Он кажется невозмутимым. «Однажды я сел с картой расстояния от дюйма до мили», - рассказывает он мне. «И я начал считать площадь 35 на 35 миль. Я насчитал 27 гор выше 10 000 футов. Вы знаете, у скольких были имена? Три."
Как и многие давние местные жители, Хербен будет беспокоиться о том, как изменилось старое место. Маккарти не тот, Врангеллы не те. Больше людей, разные взгляды. «Я хочу, чтобы у меня была Аляска, когда я был молодым панком, когда она еще была территорией», - говорит он мне. Несколько лет назад Хербен опубликовал книгу «Путешествие в картинках по Врангелл-Стрит на Аляске». Элиас, и с тех пор у него возникли сомнения в том, чтобы позволить слишком большому количеству информации просочиться во внешний мир. «Иногда мне было интересно, не перерезал ли я себе горло, выпустив такую книгу».
Я знаю это чувство, Джордж.
Город Маккарти - главный центр парка. Кенникотт, расположенный в пяти милях к северу, когда-то был домом для бурно развивающейся добычи меди, и шахтеры регулярно посещали Маккарти, чтобы посетить его салуны и различные формы, кхм, отдыха. Автобусы доставляют посетителей из Маккарти в Кенникотт для экскурсий по заброшенной медной фабрике и походов по ледникам Кенникотт и Рут.
Попасть туда:
Это непросто. Маккарти находится в 315 милях к востоку от Анкориджа - в восьми часах езды по автомагистралям Гленн (Аляска 1), Ричардсон (Аляска 4) и Эджертон (Аляска 10) и стучащей зубами грунтовой дороге Маккарти, которая проходит в 60 милях от Читины. к реке Кенникотт, примерно в миле к западу от Маккарти. Вам придется оставить машину в конце дороги (парковка стоит 5 долларов в день), перейти реку по пешеходному мосту и пройти оттуда последнюю четверть мили или около того. Или прилетите: базирующееся в Гленналлене воздушное такси Ellis (907-822-3368; www.ellisair.com) предлагает регулярные рейсы между Анкориджем и Маккарти по средам и пятницам.
Где остановиться:
McCarthy Lodge (907-554-4402), построенный в 1917 году, предлагает двухместные номера в деревенском стиле с общими ванными за 130 долларов за ночь. Ужин в столовой домика; стейки достаточно большие, чтобы подавить гриза. Двухместные номера в отеле Kennicott Glacier Lodge (800-582-5128; www.kennicottlodge.com), из которого открывается вид на ледники Кенникотт и Рут, стоят от 180 до 265 долларов за ночь. В коттедже и хостеле Kennicott River (в Маккарти, 907-554-4441; www.ptialaska.net/~grosswlr) есть кровати в общежитии по цене 25 долларов за ночь, а отдельные каюты - от 85 до 130 долларов. Или разбейте лагерь в кемпинге Службы национальных парков на западной стороне пешеходного моста Маккарти (бесплатно, без удобств; 907-822-5234).
Основы парков: Wrangell-St. Национальный парк и заповедник Элиас открыт круглый год, вход бесплатный. Разрешения на бэккантри не требуются. Для получения дополнительной информации свяжитесь со штаб-квартирой парка в Медном центре (на шоссе Ричардсон, примерно в десяти милях к югу от Гленналлена; 907-822-5234; www.nps.gov/wrst).
Передвижение по парку:
Чтобы сделать это правильно, вам понадобится пилот-кустарник. В Маккарти компании McCarthy Air Гэри Грина (907-554-4440; mccarthyair.com) и Wrangell Mountain Air в Келли-Бэй (800-478-1160; www.wrangellmountainair.com) предлагают услуги перелета и вылета почти в любую точку города. Wrangell-St. Элиас за 120-450 долларов туда и обратно.
Поднимитесь, Буко: Wrangell-St. Элиас суров, холоден и беспощаден. Всегда имейте при себе компас и топографические карты, возьмите с собой дополнительное снаряжение и провизию и подумайте о найме местного гида. Вот пять спортивных способов добиться успеха.
Походы На Врангель-Стрит нигде не будет ухоженной тропы. Элиас, но парк пронизан пешеходными дорожками для игры. Гиды Кенникотт-Маккарти по дикой природе в Кенникотте (907-554-4444; www.kennicottguides.com) и гиды по альпийским горам Сент-Элиас в Маккарти (888-933-5427; www.steliasguides.com) проводят походы и походы по парку. Сложная 11-дневная прогулка по каньону Читистон, в 45 милях к северо-востоку от Маккарти, включает в себя переход на 5,820-футовый перевал Читистон, между хребтами Врангеля и Сент-Элиаса, по 25-мильной Козьей тропе (от 2 495 долларов США). на человека с альпийскими гидами Сент-Элиаса, включая перелет из Маккарти туда и обратно). Или попробуйте поход на полдня или на целый день по леднику Рут возле Кенникотта. Следите за горными козлами, медведями и карибу.
Альпинизм Гиды по Альпам Святого Элиаса и Гиды по пустыне Кенникотт-Маккарти (см. Выше) могут взять вас на любую гору в парке; популярные восхождения включают 16 390-футовую гору Блэкберн и 16 237-футовую гору Сэнфорд (7-21 день каждое; 3 000-5 750 долларов США на человека; требуются базовые навыки альпинизма). И с изобилием непокоренных вершин на Врангель-Стрит. Элиас, по вашей просьбе - первые восхождения (от $ 3 000).
Рафтинг по бурной воде Реки Аляски большие и непокорные, а бегать по ним чертовски весело. Медное весло (McCarthy, 800-523-4453; www.alaskan.com/copper_oar) предлагает сплавы по пустыне класса II-III по рекам Кенникотт и Низина. Альпийский гид Сент-Элиас (см. Выше) предлагает трехдневные плавания по живописным ледниковым долинам на реках Кенникотт, Низина и Читина класса I-III (от 900 долларов США на человека, минимум для двух человек) или 13-дневный источник - морская экспедиция от конечной точки ледника Кенникотт до залива Аляска (класс I-III; 2 500-2 950 долларов с человека).
Рыбная ловля Озера парка изобилуют радужной и стальной форелью, серебряным лососем и арктическим хариусом; королевский и красный лосось ходят с июня по август. Вам понадобится собственное оборудование; Рядом с парком нет пунктов проката. Услуги по прилету и вылету до озер Тебай стоит 150 долларов на человека (минимум два человека) на McCarthy Air (907-554-4440; mccarthyair.com). Требуются лицензии на рыбную ловлю (нерезиденты, 30 долларов на семь дней); купите один на сайте Департамента рыболовства и охоты Аляски www.admin.adfg.state.ak.us/license или позвоните по телефону 907-465-2376.
Морской каякинг С июня по август несколько бесстрашных гребцов уворачиваются от айсбергов во фьордах Ледяной бухты, недалеко от горы Сент-Элиас высотой 18 000 футов на южном побережье парка. Discovery Alaska предлагает десятидневные поездки на каяках и пешие прогулки по региону (июнь и август; 2 250 долларов на человека; 800-586-1911; www.akdiscovery.com).