Писатель получает редкий крупный план африканской дикой природы.
Через объектив моей камеры львы выглядели поразительно близко: пять молодых братьев с шелковистыми гривами, растянувшихся на дюне, которая соответствовала желтовато-коричневому цвету их тел, и гладкая львица постарше, сидящая высоко на скалистом мысе. Каждые 15 минут или около того самка осторожно спускалась, чтобы приблизиться к одному из самцов, вызывая яростный рев, который заставлял ее карабкаться обратно на насест.
Стычки хоть и были короткими, но на самом деле имели решающее значение. Это были первые задокументированные столкновения между двумя отдельными львиными прайдами - частями небольшой, находящейся под угрозой исчезновения популяции львов, населяющей этот отдаленный уголок пустыни Намиб. Пока что львы, похоже, не заметили нашу крошечную группу, спрятавшуюся в зарослях акаций, шпионящую за ними из нашего припаркованного Land Cruiser.
Для нас - всего троих американцев и одного европейца вместе с нашим гидом - событие тоже было знаменательным. Увидеть этих львов в засушливом северо-западном районе Кунене было редкой привилегией и кульминацией двухнедельного путешествия. Путешествие, новое предложение от Wilderness Travel под названием «В царстве пустынного льва», предполагало близкое знакомство со многими видами, адаптированными к пустыне Намибии - животными, чье выживание в некоторых из самых суровых ландшафтов Африки было далеко от тех, что я видел. d видели на сафари в популярных национальных парках.
“Ты видишь, что происходит?” - потрескивал голос из рации нашего автомобиля. Это был доктор Филип «Флип» Стандер, выдающийся биолог из Намибии, посвятивший три десятилетия изучению пустынных львов. Его собственная машина была припаркована неподалеку, но обзор был не так хорош.
«Ага», - ответил наш гид Джейсон Нотт, который также является крестником Флипа. «Она пытается взаимодействовать с ними через регулярные промежутки времени. Мы ведем журнал и делаем фотографии».
«Это потрясающе», - сказал Флип. «Пожалуйста, просто продолжайте. Ты становишься свидетелем чего-то очень важного здесь.
[[[slideshow_id218]]]
Сбор данных для Флипа (позже он загрузит наши изображения и заметки для своего энциклопедического архива) был лишь одним из усилий по сохранению, в которых мы принимали участие во время нашей окольной автомобильной одиссеи длиной 700 миль по невероятно красивым потусторонним пейзажам Кунене.. Мы видели сухие, усеянные валунами русла рек, высокие откосы огненно-красных скал и просторы, которые, если бы не редкие сернобыки или горные зебры, могли бы заменить поверхность Марса. Попутно Джейсон, выросший в этом регионе и обладавший исчерпывающими знаниями о его флоре и фауне, дал нам очень близкое знакомство с местной дикой природой.
Некоторые из них были волосатыми и возбуждающими. Однажды днем, проезжая мимо концессии Пальмваг (природоохранная зона площадью примерно 2000 квадратных миль), Джейсон тихо остановил «Лендкрузер» и поманил нас к роще мопане, где мы подобрались достаточно близко, чтобы насчитать 14 кормящихся пустынных слонов, прежде чем их предупредительное фырканье заставило нас вернуться. Несколько ночей спустя, после ночлега в элегантном палаточном лагере, я проснулся в предрассветные часы от пугающего визга и рычания: стая пятнистых гиен окружила мою открытую палубу. (В конце концов мои собственные крики банши отогнали их.)
Еще более захватывающими были шансы, которые мы получили, чтобы работать на местах с намибийскими природоохранными организациями, включая несколько дней, проведенных с Save the Rhino Trust, финансируемой донорами группой по борьбе с браконьерством в Дамараленде, где проживает самое большое население Африки вымирающий, свободно бродящий черный носорог.
Однажды ранним утром мы присоединились к двум разведчикам племени дамара в их ежедневном пешем патрулировании - самый ненавязчивый способ наметить местонахождение носорогов в их юрисдикции. Мы преследовали разведчиков почти девять часов, пока они шли по выжженной солнцем равнине. В какой-то момент они жестом попросили нас медленно приблизиться к остроконечному кусту молочая, за которым мы увидели огромного носорога без рогов, устроившего свой бронированный панцирь, чтобы вздремнуть. Внезапно он уловил наш запах - или, может быть, это был скрежет наших ботинок по земле - и вскочил на ноги, пыхтя. Мы присели, наполовину испуганные, когда он издевательски бросился на нас, гремя в нескольких футах, прежде чем передумал и отвернулся.
Безусловно, самые интимные встречи с дикой природой, которые у нас были в нашей поездке, были в Окондзиме, бывшем ранчо, превращенном в частный охотничий заказник, где на 55 000 акров приютились десятки львов, леопардов и гепардов. В отеле также находится AfriCat, образовательный фонд, изучающий пустынных кошек. Поскольку наша поездка совпала с ежегодными ветеринарными осмотрами в заповеднике, мы получили возможность помогать ветеринарам с такими задачами, как перенос гепардов, усыпленных дротиками, на столы для осмотра и мониторинг их жизненных показателей.
Однажды я провел целый день с одиноким самцом гепарда, расчесывая шипы на его спутанной, пахнущей диким запахом шерсти, пока он находился под действием успокоительного, осторожно вытирая его маленькие кисточки на ушах, а затем наблюдая, как он с трудом приходит в сознание внутри деревянного ящика.
Позже, после того, как я помог поднять ящик в кузов пикапа, я поехал на луг, который стал золотым в лучах заходящего солнца. Там я пережил то, что было одним из самых запоминающихся моментов в моей жизни: я стоял на вершине опущенного ящика, ждал сигнала, чтобы дверь распахнулась, и смотрел, как великолепное существо подо мной выскочило обратно в дикую природу.
Поездки Wilderness Travel «В царство пустынного льва» проводятся три раза в год, с мая по сентябрь. Цены начинаются от $6 895 на человека.