Ранний свет показал, что Ханалей Бэй Кауаи превратился в продуваемый всеми ветрами беспорядок, и ни один серфер не вышел на утренний патруль. Глядя через стеклянные двери нашего пляжного проката, я наблюдал за пенистым месивом океана за пальмами и мокрой от дождя травой, гадая, не найдем ли мы волны в этот день.
В 6:30 утра в комнату ворвалась моя подруга Сара Бартон. «Парни только что написали смс. Заправочная станция Килауэа в 7:15», - сказала она. Я надеялся, что условия там будут лучше.
Я был на полпути восьмидневного пребывания наКауаи,самом северном острове Гавайев, вместе с тремя подругами, с которыми я гонялся за волнами по всему миру.
Несмотря на серфинг два раза в день и ноющие руки, чтобы показать это, этот апрельский визит оказался больше, чем типичный отпуск для ловли волн.
Я катался на волнах с гавайцами, которые олицетворяли не только местную сцену серфинга, но и дикий дух самого Кауаи.
Человек моря
Титус Кинимака был пионером в серфинге на больших волнах и катался на самых больших роликах, которые когда-либо видели. С его распущенными волосами и яркими черными глазами Титус выглядит как человек моря, которым он и является, с инстинктом океана.
У Титуса всегда был план поиска лучших волн, и остальная часть его команды - племянник Титуса Кайми Канехолани, коллега по серфингу на больших волнах Клэй Уолкотт и фотограф с острова Кауаи Рай Коуэн - никогда не сомневались в этом.
Титус пользуется уважением на всех Гавайских островах. С Титусом среди нас мы смогли заняться серфингом в Анахоле, месте для серфинга на длинном неосвоенном пляже, куда можно попасть через «рез», усадьбу, отведенную для коренных гавайцев, где иностранцы не приветствуются.
Невозмутимый гребец
Хотя присутствие Титуса означало, что я мог спокойно грести, мне все равно приходилось уступать большую часть волн местным экспертам.
В то время как день Анахолы был залит солнцем и жарко, это утро началось серым и сырым. Я разбудил свою подругу из Австралии Сьюзи Блэк и соседку из Сан-Франциско Кейтлин Пардо де Зела, пока Сара заваривала кофе.
Мы надели бикини и шорты для серфинга, выпили свой грязный кофеин и забрались в безвкусный бежевый минивэн, который я арендовал, чтобы вместить наши многочисленные доски для серфинга. Я вел нас на восток по шоссе 56, прочь от популярного богемного городкаХаналей на северном побережье Кауаи, в крошечную деревушку Килауэу на северо-востоке.
На машине было всего десять миль, но было далеко за 7:30 утра, когда мы добрались до Титуса и Кайми, сидевших в обветренном белом пикапе Титуса. Они выглядели так, будто ждали часами. После целой жизни катания на волнах Титус все еще встает в 4:00 утра, слишком взволнованный тем, что залезет в воду, чтобы дальше спать. Перед рассветом он медитирует и выполняет сотни отжиманий и приседаний, оставаясь морально и физически достаточно сильным, чтобы буксировать и кататься на 100-футовых волнах, когда он может их найти.
Защищено от ветра на пляже Каменоломни
Мы последовали за пикапом Титуса по извилистой скользкой дороге к поляне над пляжем Каменоломни, где Клэй и Рай ждали, укрывшись от сырой погоды в своих пикапах. Почувствовав их раздражение из-за нашего опоздания, я обратил свое внимание на пляж, лесистую бухту, защищенную от шторма, гонимого прибоем в других местах северного побережья. С доской под руками я почувствовал
грязь хлюпала между моими пальцами ног, когда я пробирался сквозь игольчатые сосны к кромке воды.
Я поплыл впереди всех к стремительному буруну, который выпал из-под меня. Пока я пытался справиться с этой коварной волной, изморось превратилась в ливень, рябь на воде с нарастающей свирепостью, пока водяные ямочки не слились в одно целое.
Океан превратился в волнистую чернильную массу, которая загипнотизировала меня. Когда я, наконец, поднял голову, то увидел, что мои друзья вернулись на сушу, выброшенные на берег мрачными условиями. Мы пропустили раннее утреннее окно, чтобы заняться серфингом здесь. Кайми был рядом на своей доске; ребята никогда не оставляли нас одних в отрывочных волнах.
Я с неохотой последовал за Кайми обратно на берег. Там Титус объявил, что мы отправимся на западную сторону. С того места, где мы начали, это будет более 70 миль, три четверти пути вокруг Кауаи. Если бы остров был циферблатом, это было бы похоже на поездку с полудня до девяти часов. В последней четверти береговой линии, с девяти до полуночи, вообще нет дорог; вместо этого он посвящен заповедникам дикой природы и потусторонним скалам На Пали, которые фигурировали во многих фильмах, последний из которых - «Мир Юрского периода».
Металлические трофеи и бумажные зонтики
Мы направились к дому Титуса в усадьбе Анахола, чтобы ограничиться одним пикапом с досками для серфинга и минивэном. Окрашенный в цвет аквамаринового моря, его дом имел волнистую поверхность.
металлическая крыша и была приподнята над землей. На закрытой веранде трофеи засыпали большой деревянный стол; они были обрамлены двумя желанными «Эдди» Титуса, металлическими и деревянными досками для серфинга, которые были вручены участникам эксклюзивного приглашения Eddie Aikau Big Wave Invitational.
За крыльцом просторная, скудно обставленная гостиная содержала еще одно свидетельство высокого роста Титуса на портрете во всю стену, на котором он обнажал татуированное плечо, крепкий бицепс и грозный взгляд.
Сьюзи, профессиональный лыжный гид для высокопоставленных клиентов, не находит никого пугающим и подкалывает Титуса во время нашего первого совместного серфинга. Она продолжила нашу следующую остановку, Duke’s, пляжный ресторан на солнечном южном побережье Кауаи, названный в честь Дюка Каханамоку, олимпийского чемпиона по плаванию, которого считают отцом современного серфинга.
Нас повели к видному столику, где Сьюзи тут же заказала самые неуклюжие напитки в меню: пина-коладу в выдолбленных ананасах с дополнительными мини-зонтиками. Ее попытка смутить Титуса не удалась, так как он, казалось, наслаждался своим глупым фруктовым коктейлем, наполненным зонтиками из цветной бумаги.
Смотровая площадка: взгляд на душу Кауаи
Подкрепившись типичным туристическим обедом, но одурманенный ананасовым возлиянием, я передал руль Кайми, который повез нас на запад, прежде чем подняться почти на 3500 футов. Клэй и Рай следовали за пикапом, и через час мы вывалились на парковку смотровой площадки Ваймеа-Каньон.
Кайми подошла к одинокой палатке, где из-за столика с закусками вышел продавец. Двое мужчин подошли друг к другу и остановились в нескольких дюймах друг от друга. Они соединили лбы, соприкоснулись носами и глубоко вдохнули.
Продавец был еще одним из многочисленных племянников Титуса, рожденным от пятнадцати братьев и сестер Титуса, которых я встречал по всему острову. Тит приветствовал этого племянника так же, как и Кайми, с соприкасающимися лбами и закрытыми глазами. Они признавали друг друга в манере, гораздо более весомой, чем поцелуи и пощечины на материке.
В течение недели я испытал больше, чем серфинг мирового класса. Я мельком увидел этот необычный островной образ жизни в гавайском шутливом пиджине, которым Кайми делился со своими товарищами-серферами в Анахоле; в гавайском серфере, который принес нам свежие кокосы после того, как мы покатались на его домашнем отдыхе или месте для серфинга; в те часы, когда молодой Рай и его гибкая подружка Эйвери Роуэн коротали время за кружкой пива.
Накануне вечером ребята и их партнеры пришли на барбекю, где Титус, душевный певец, играл несколько аккордов на своей гитаре. Жена Титуса Робин рассказала мне тогда о своей старшей дочери Малухии, чемпионке по серфингу и первокурснице колледжа, и о попытках Малухии примирить то, как ее конкурентоспособные одноклассники из Стэнфорда относятся к другим, с тем, как люди общаются дома. Я начал ценить слова Робин. В небольшом поддерживающем сообществе Кауаи отношения не являются ступеньками к чему-то другому.
Жизнь на грани
Есть также опасность в дикой природе Кауаи, которой я восхищался с видом на каньон Ваймеа, десятимильное ущелье из красной земли глубиной 3000 футов, прорубленное через изумрудное плато. Известный как остров-сад, Кауаи является наименее населенным из крупных гавайских островов: более половины его 562 квадратных миль покрыты лесами, и почти все они покрыты зеленью.
Из каньона мы поехали выше в Государственный парк Кокеэ, чтобы осмотреть скалы На Пали; хотя небо над головой было ясным, с нашей обзорной площадки высотой 3600 футов я смотрел вниз только на ватные облака. Обрывы На Пали ожили, а не в моем воображении, когда Клэй поделился страшными историями о погибших там туристах.
В течение недели Клей, бывший спасатель, рассказывал о своих наиболее успешных операциях по спасению тонущих пловцов. Титус, в свою очередь, описал поимку акулы, откусившей руку знаменитой серфингистке Бетани Гамильтон, и свою собственную хорошо задокументированную травму при серфинге.
Во время соревнований по большой волне, в которых Титус отличился, на него обрушилась гигантская волна, раздробив бедро. Товарищи-серферы рисковали своими жизнями, чтобы спасти Титуса, удерживая его 45 минут на вздыбившемся рифе, пока наконец не прибыл вертолет.
Клэй и Титус по-прежнему рискуют каждый раз, когда гидроцикл буксирует их в огромную волну. Меня нервировали фотографии, на которых они рассекают водяных гигантов. Размышляя об опасностях, таящихся на этом захватывающем дух острове, я почувствовал, насколько близка их реальность. Жизнь для них происходит в настоящем.
Настоящая опасность, общее дыхание
И наш собственный подарок требовал больше серфинга, даже когда солнце садилось ниже. Мы вернулись на уровень моря, остановившись на скромном рынке Исихара в городке Ваймеа, чтобы купить свежего тунца и лосося, гавайского севиче. Был поздний полдень, когда мы припарковались возле Пакаласа, темного ущелья у наполненного рыбой устья реки.
Дождь струился сквозь чащу деревьев, когда мы проходили мимо любопытных быков, привезенных сюда несколько десятилетий назад, чтобы отпугнуть вторгшихся серферов в сторону океана. Я знал, что Пакалас печально известен своими наблюдениями за акулами, но не говорил об этом своим подругам.
Серфинг с Титусом, Клэем и Кайми, у меня, по общему признанию, было преднамеренное чувство безопасности; они всегда присматривали за нами. Рай был на берегу, закрыв свою камеру и телеобъектив зонтом.
Никого больше не было видно. Я долгие минуты плыл туда, где разбивались бесконечные волны, чисто и мощно. После фальстарта я поймал следующую волну, вынырнул и скользнул влево вниз по линии или поперек поверхности волны, отступив назад, чтобы остаться у гребня.
Под оловянным небом хлещущий дождь застилал мне глаза, но я резал волну вверх и вниз, снова и снова, пока не осталось волны, на которой можно было бы кататься.
Когда я греб обратно к своим товарищам-серферам, меня охватило чувство восторга. Самый темный и, возможно, самый опасный день в океане был также и самым волнующим. Вернувшись на обочину, после того как дождь утих и наступили сумерки, казалось, что никто из нас не может допустить, чтобы день закончился, открывая пиво возле минивэна. Пока мы отъезжали, водители пикапов, направлявшиеся домой, приветствовали Титуса. В конце концов, мы прошли 70 миль до нашего арендованного коттеджа, где я рухнул в постель и снова проснулся на рассвете следующего дня.
В последнюю ночь на Кауаи мы делили маленькие тарелки и потягивали маргариту в модном баре Hanalei’s Acuda. Снаружи после обеда Сьюзи спросила Титуса о том, как он встретил своего племянника в каньоне Ваймеа. Титус объяснил, что хони - это уважительное приветствие для обмена ха, или жизненной энергией друг друга. Мы с Титусом соединили лбы, соприкоснулись носами, затем закрыли глаза и одновременно вдохнули.
Но Титус, Кайми, Клэй и Рай всю неделю делились своей энергией. Они показали мне неуловимую сущность Кауаи, и я унес ее домой в своих легких и сердце.
Если пойдете:
Титус Кинимака руководит Гавайской школой серфинга в Ханалеи, Кауаи, по телефону 808-652-1116, www.hawaiianschoolofsurfing.com.
Ресторан Duke’s Kauai в Лихуэ: 808-246-9599, www.dukeskauai.com.
Рынок Исихара в Ваймеа, Кауаи, по телефону 808-338-1751.
Бар Acuda в Ханалей, Кауаи, по телефону 808-826-7081, www.restaurantbaracuda.com
По вопросам аренды коттеджа обращайтесь в компанию Kauai Island Vacations, Inc. по телефону 808-826-1111, www.kauaiislandvacations.com.