Мы утопаем в зелени самой настоящей Наварры: той, что полна ведьм, чертополоха, латксаса и поттоки.
Туннель Белате отмечает до и после. Это коридор, который ведет нас к той вечно зеленой Наварре, которая взрывается красотой, поскольку только она умеет это делать.
Мы имеем в виду Бастан и долину Бидасоа, богатую землю причудливой орографии, которая поднимается к небу в харизматичных горах, которая затерянный среди густых лесов буковых, дубовых и каштановых рощ, или раскинувшийся на обширных лугах, где паслись овцы латкса, с северной душой и эффектным молоком.
Именно пересекая эту воображаемую границу, ту, которая знаменует собой начало Атлантических Пиренеев, начинается это приключение. Вечеринка только началась.
ОСОБАЯ ЗЕМЛЯ
Чтобы впитать своеобразие этой земли, первое, что нужно сделать, это понять ее. И понять ее, в первую очередь Вы должны знать некоторые детали. Например, одна из причин, по которой долины Бастан и Бидасоа имеют такие специфические характеристики на территории Наварры, заключается в их близости к вечному Кантабрийскому морю, которое разбивает свои волны не слишком много километров.
Это, наряду с тем фактом, что Пиренеи функционируют как барьер и окружают их земли двумя длинными рукавами - Ларруном, с одной стороны; плюс Пиренеи, с другой-, заставляет все те штормы, что приходят с моря, хвататься и разгружаться именно здесь. Следствие? Около двух тысяч литров воды ежегодно орошают их земли.
С другой стороны, есть свои люди. Сильный характер, но в то же время открытый. Приятной беседы и гостеприимства, как флаг. Их образ жизни с незапамятных времен проходил в традиционных фермерских домах, разбросанных по всей земле. Каждый со своим местом: вместе, но не вперемешку.
В Бастан-Бидасоа нет больших городов, и это становится очевидным, как только мы движемся по извилистому пути, ведущему нам пересечь порт Отсондо и достичь границы с Францией. Там город, название которого всем знакомо, заставляет фантазировать о ведьмах, шабашах и волшебных зельях. Мы узнаем истинную историю Зугаррамурди.
ВЕДЬМ БЕЗ МЕТЛОВ И СИНИХ КОНЕЙ
Огромная полость, сформированная рекой Инфьерно на протяжении веков, является геологическим сокровищем, к которому был свободный доступ в течение многих лет. Однако сегодня, чтобы посетить пещеры Зугаррамурди, необходимо заплатить вступительный взнос и ограничиться тем, что вы следуете посреди природы по отмеченному пути.
Остатки пары печей для обжига извести напоминают о том времени, когда известняк превращался в негашеную известь. Трещины и углубления в окружающей среде говорят, со своей стороны, о послевоенном периоде, когда контрабанда между Францией и Испанией процветала с продуктами, либо запрещенными, либо вынужденными платить высокие пошлины.
Однако, очевидно, есть еще одна тема, о которой все спрашивают, попадая сюда: а как же ведьмы? Ну, они приходят к разговаривать. Потому что, вероятно, слава Зугаррамурди не была бы такой, если бы инквизиция еще в 1611 году не высадилась здесь с намерением расследовать предполагаемые акты ереси, в которых были обвинены 300 ее членов. 500 соседей.
Жители, особенно женщины, которые после осуждения за празднование шабашей в этом районе оказались арестованы, преданы суду и, в некоторых случаях, приговорены к сожжению в ставка.
Однако - и нам жаль портить вечеринку - черной магии действительно было немного. Сегодня мы знаем, что, скорее всего,, это были плохие отношения его жителей с Церковью, которым они претендовали на светскую юрисдикцию, что в итоге сказалось на них.
Это, добавленное к зависти, ревности и ссорам между некоторыми соседями и другими, привело к тому, что знание трав и растений и их лечебных свойств было истолковано как подлинное колдовство. Иными словами: никаких «абракадабр» или летающих на метлах дам. Хотя у него был бы свой!
Рев ада продолжает и сегодня отмечать путь и сопровождать при посещении главного грота и окружающих его путей. Один из в окружении каштанов разворачивается медный ковер, который отмечает путь к центру города, где Зугаррамурди показывает свое другое лицо: лицо величественных фермерских домов, построенных во многих случаях на деньги, заработанные в Америка. Семьи, которым была дарована привилегия быть дворянами, чтобы они с большей энергией защищали границу с Францией.
Среди цветущих балконов, остроконечных и шатровых крыш и любопытного клетчатого герба Бастана, украшающего некоторые фасады, выделяется своеобразный знак, нарисованный на камне. Это тот, который отмечает популярный Sendero de la Pottoka Azul, автохтонную лошадь, которая ведет нас и полностью соединяется с самым аутентичным Baztán. Тот, для которого мы увлечься.
ДОЛИНЫ ТОЖЕ ЗНАЮТ
После небольшой прогулки мы добираемся до соседнего городка Урдакс, где Ана Мари ждет у ворот особняка с видом на луг, Второе поколение семьи, производящей самое замечательное сокровище Наварры. Сыр Идиасабаль, конечно.
Бизнес-авантюра, которая началась, как и многие другие вещи, которые в конечном итоге увенчались успехом: случайно. Мария Изабель и Микель, родители Ана Мари всегда занимались животноводством и из молока своих овец делали сыры для личного потребления.
Наступили 1990-е, как и туризм, и из уст в уста многие узнали об этих деликатесах. Последствие? Они создали Etxelekua, небольшую сыроварню для продажи населению.
Карьерный путь вылился в 20 лет усилий и работы, к которой уже в 2011 году присоединились Ана Мари и Ксавьер, ее брат. Сначала они не были в этом уверены, но, испробовав другие пути - она в банке, он электронщиком - решили вернуться к семейному бизнесу.
Сегодня, при производстве от 8 до 10 тысяч килограммов в год, в стенах предприятия выставлены бесчисленные всемирные награды и признания, такие как награды, присуждаемые World Cheese Награды или конкурс «Отличный вкус». Да ничего.
В то время как она умело нарезает пару ломтиков сыра, Ана Мари раскрывает нам, что она ла латкса, коренная овца из Наварры, Страны Басков и части Франция. Нежная порода, дающая молоко только в период с ноября по август и питающаяся, прежде всего, травой: отсюда и неповторимый вкус ее сыров.
Попробовав продукт и замерев, и с еще оставшимся во рту послевкусием, мы пошли по следу этих голубых поттока во время мирной прогулки по окрестным лугам и горам. Вон там, вдалеке, 600 латх Аны Мари и Ксавье бесстрастно наблюдают за нами, даря нам прекрасную открытку. Это тоже Атлантические Пиренеи.
ИЗ ЗАМКОВ И МЕЛЬНИЦ ДЕЛО ПРОИСХОДИТ
Шоссе петляет между портами и горами, оставляя позади такие города, как Элизондо. Доехав до Амайура, требуем остановки.
И мы делаем это, потому что, хотя мало что осталось от замка, который веками венчал это место - в 1512 году произошла битва при Ноане место, и оно было практически разрушено-, его руины сегодня претендуют на сентиментальный туризм, который покоряет нас.
Мы гуляем среди его разноцветных домов, стоящих один рядом с другим лицом к главной улице, замечая те странные цветы чертополоха, украшающие некоторые из его дверей - он отпугивает зло духи, говорят они-, в рассказах, передаваемых его древними каменными стенами и в своеобразном фонтане, который поит паломников на пути в Сантьяго.
Чтобы зарядиться энергией, мы продолжаем путь к Posada de Elbete: с овощным рагу, наваррской спаржей и хорошим канутило на десерт, мир выглядит иначе.
Всего в 10 километрах находится природный парк Сеньорио де Бертис, где река Бастан переходит в Бидасоа. Оттуда продолжайте путь до Зубиеты. Под легким дождем Эдорта Амуруа ждет, чтобы показать нам свою вселенную.
Мир двигался благодаря силе воды: с момента запуска в 1785 году гидравлическая мельница Зубиета никогда не прекращала работу. Настолько, что соседи из окрестностей продолжают ежедневно прибывать с мешками кукурузы, как это было более 200 лет назад, чтобы Эдорта могла перемолоть.
Посещение его интерьера превращается в настоящее путешествие во времени: в дополнение к историческим коренным зубам, весом более 800 кг, в комплексе есть двухэтажный экомузей, в котором выставлен самый разнообразный сельскохозяйственный инвентарь. Также фотографии, которые иллюстрируют один из самых глубоко укоренившихся фестивалей в Зубиете: его карнавал, ежегодное мероприятие, в котором природа играет ключевую роль.
И оказывается, когда дело доходит до веселья, по эту сторону Пиренеев умеют хорошо проводить время. Хороший пример можно найти в IrriSarri Land, в Иганци, оригинальном сельском курорте площадью не менее 75 гектаров, где среди приключений находится самый длинный навес в Европе. -, предложения для отдыха на лоне природы, а также разнообразное предложение ресторанов и жилья -от общежития до очаровательного отеля, расположенного в здании 16-го века века или 16 роскошных домиков посреди гор - план обеспечен.
Мы ставим точку в маршруте, правда, чуть дальше: в Эчаларе мы попадаем в плен чар Антонио, который после 40 лет у руля La Басков балует каждого посетителя с тем же энтузиазмом, что и в первый день. Между аутентичными наваррскими вкусами, богатыми местными винами и милой беседой хозяин рассказывает о своих приключениях и злоключениях во главе местного предприятия, которое остается только одно горе: быть на грани выхода на пенсию и некому его продолжать.
С их рассказами мы идем спать, на этот раз в Лесаке. Этот город с аграрным прошлым и индустриальным настоящим разделен на две части рекой Онин, символом которой является каменный мост.
Его мощеные улицы выходят на дома с деревянными окнами в готическом стиле, как у Hotel Rural & Spa Atxaspi, с мягких кроватей которого, выключая свет, мы услышите, как пойдет дождь.