Экваториальная Гвинея, маленькая страна, зажатая между более крупными соседними странами Габоном и Камеруном, часто упускается из виду и забывается.
Являясь единственной испаноязычной страной в континентальной Африке, она лингвистически изолирована и, тем не менее, имеет уникальную связь с остальной историей и культурой региона.
Когда мой друг из Малабо пригласил меня на каникулы, я не смог отказать и оказался наострове Биокопосле короткого 25-минутного перелета из Дуалы.
История и колониализм Экваториальной Гвинеи
Первым португальским исследователем, наткнувшимся на Биоко, был Фернан-ду-По, и среди других мест в Западной Африке, которым он дал свое имя, остров также первоначально назывался Фернанду-Пу.
Затем последовала Британская империя, которая на полтора десятилетия дала первоначальное название Кларенс-Таун столице Малабо. Когда в 1846 году к власти пришли испанцы, город стал Санта-Исабель в честь королевы Изабеллы II.
В 1973 году, когда страна обрела независимость, президент решил почтить память последнего короля Буби, назвав его имяМалабо городу.
По всему городу до сих пор видны следы колониального наследия. Большой Centro Cultural de España en Malabo (CCEM) находится в самом центре города и может похвастаться несколькими классными комнатами, обширной библиотекой и выставками произведений местных мастеров.
Плаза-де-Индепенденсия находится рядом с Президентским дворцом, раньше был центральным транспортным узлом столицы и местом провозглашения ее независимости в 1968 году.
Большой круглый фонтан все еще стоит в центре с арками и типичной испанской плиткой, огибающей небольшую площадь.
Церковь Малабо, Экваториальная Гвинея
Впереди стоиткатолический собор Санта-Исабель-де-Малабо,который местные жители упорно называют церковью Малабо. Построенная в 1916 году, она считается самой важной церковью в католической стране.>К сожалению, когда я проходил мимо, она была закрыта, но многие другие здания в испанском колониальном стиле с высокими колоннами и открытыми дворами можно найти по всему городу.
La Casa Verde - хорошо известное здание из-за резкого контраста в архитектуре, но когда я проходил мимо, оно было на реконструкции и полностью покрыто брезентом.
Из-за окружающего влияния стран с французской колониальной историей большинство гвинейцев предпочитают изучать французский язык как иностранный.
Это более распространено на «эль-континенте», чем на острове, отмечают жители Малабо. Поскольку они, как правило, больше говорят на пихингли, креольском языке, основанном на английском, Английский так же заманчиво тяготеет к нему. Тем не менее, Французский институт экваториальной Гвинеи представляет собой крупную достопримечательность с несколькими видами деятельности, небольшим ремесленным рынком и популярным рестораном.
Местные этнические группы
В завершение тройственного объединения находитсяCentro Cultural Ecuatoguineano, который, как пошутил мой друг, был странным образом размещен внутри страны, а не в других странах, чтобы информировать другие национальности о гвинейской экваториальной культуре.
Показ мод от местного дизайнера одежды вот-вот должен был состояться, когда мы посетили центральное пространство внутреннего двора, и десятки подростков бездельничали у входа, где скамейки и тень создавали непринужденную обстановку. Вокруг стен колониального строения были нарисованы гербы различных племен страны.
Больше всего мне бросилось в глаза расписание, прикрепленное к доске объявлений возле входа - каждый вечер проводились занятия по нескольким наиболее распространенным местным языкам.
В отличие от многих других стран, где местные языки постепенно уходят из употребления в связи с более распространенным международным языком, культурный центр мог похвастаться несколькими вариантами для Fang, Bubi, Annobon и многих других, каждый день в течение 1,5-2 часов каждый.>
Дом Клыка
Самая крупная этническая группа страны, клыки, живет в основном на континенте и, как говорят, больше ориентирована на леса. Мой друг и члены его семьи, с которыми я проводил время на протяжении всей поездки, все клыкастые и без усилий и регулярно переключаются между клыкастым и испанским.
Буби - это группа, ориентированная на воду, в основном живущая на острове Биоко, а аннобон происходят с другого одноименного острова Экваториальной Гвинеи.
Аннобонезийцы
Аннобонцы, говорящие на креольском языке, основанном на португальском языке, также живут на воде. Старая традиция, о которой нам рассказал один знакомый, заключалась в том, что аннобонцы оставляли новорожденных младенцев на пляже на ночь в течение первой недели их жизни.
Если утром они все еще были там, значит, им суждено жить и быть на Земле. Если их больше не было, значит, их забрали духи воды.
Аннобонцы также хорошо известны своими отметинами на лице и руках. Параллельные линии, обычно две или три вместе, традиционно оставляют по бокам их лиц или плеч, чтобы идентифицировать друг друга.
Мой друг, указывая на различных аннобонцев в течение недели, также быстро заметил, что есть много причин, по которым у кого-то может быть шрам на острове.
Например, у него самого была линия, идущая вертикально вниз от его правого глаза, и ему рассказывали разные истории о ее происхождении.
Одна из них заключалась в том, что его бабушка хотела иметь возможность различать всех своих внуков, поскольку гвинейские семьи довольно большие, а многие мужчины имеют несколько жен.
В альтернативной истории говорилось о выкидыше его матери и о том, что близнец моей подруги был потерян во время родов, поэтому, чтобы почтить его память, она оставила шрам на лице оставшегося близнеца.
Праздники и религия
Когда мы путешествовали по городу, названия улиц и достопримечательностей на больших поворотах часто хвастались ключевыми датами в истории страны.
Например, 3 августа, также название главного бульвара в городе, является датой, когда действующий президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого пришел к власти в 1979 году.
Мой друг раскололся, что находится у власти дольше 10 президентских сроков в США. Рекламные щиты и реклама вечеринок, посвященных 12 октября, Дню независимости, все еще висели на всех крупных перекрестках.
17 ноября был День Святой Изабеллы, а 8 декабря - национальный день страны.
Вождение автомобиля на Рождество запрещено
В день Рождества и Нового года мы столкнулись с новым препятствием. Автомобили запрещены с полуночи до полуночи, чтобы предотвратить попадание пьяных водителей в аварии. Некоторым автомобилям разрешалось ездить, если у них было надлежащее разрешение, что требовало огромной суммы, о которой никто не мог сказать конкретно, когда я спрашивал.
В то время как страна в значительной степени является римско-католической, и регулярные крещения и причастия на улицах или на парковках в массивных палатках с взрывной музыкой были постоянными напоминаниями, есть также небольшая мусульманская община. Приблизительно 2% населения страны составляют мусульмане, и марокканка, с которой я подружился, отметила, что редко видела других, но в определенные святые дни она иногда замечала женщин в хиджабе, прогуливающихся по главному променаду, Пасео-Маритимо.
Город
Paseo maritimo, широкое и открытое пространство, протянувшееся примерно на 2,5 км вдоль побережья, является популярным местом среди гвинейцев, где они могут насладиться вечерним воздухом и свежим бризом. В то время как днем слишком жарко, а разбросанные кафе, игровые площадки и закусочные довольно пусты, хорошо вымощенная дорожка заполнена продавцами попкорна, детьми, держащимися за воздушные шары и липкие леденцы, и подростками, делающими селфи ранними вечерами..>
Однажды я заметил двух человек в повозке, катающихся по набережной, и спросил, почему больше нет велосипедов напрокат.
Мой друг объяснил, что кредитные карты обычно не используются в стране и не принимаются, и никакая другая форма удостоверения личности или залога не будут стоить больше, чем кража велосипеда, так что это не устойчивая форма отдыха.
Дерево Сейба
На одном из главных разворотов в начале пасео-маритимо и по всему городу можно найти изображение дерева сейба.
Достигающие 75 метров в высоту, огромные деревья являются символом гордости и названием главной авиакомпании и банка страны, а также на флаге.
Веток нет до верхней кроны, которую сразу видно издалека. Хотя он не приносит никаких съедобных плодов, листья и кора используются в лечебных целях, и срубать его строго запрещено.
Одним из мест для семейного отдыха, который также более популярен по вечерам, является Национальный парк Малабо, открытый в 2016 году рядом с международным аэропортом. Универсальный магазин площадью 870 000 м2, много зелени, несколько детских площадок, этническая таможенная зона, рестораны и велосипеды, которые можно взять напрокат для катания по окрестностям.
Вход стоит 500 CFA (0,80 долларов США), а небольшие острова над озером, соединенные мостами, которые светятся ночью, фонтаны и произведения искусства делают идеальную фотосессию.
Длительное влияние Нгемы в Экваториальной Гвинее
Рынки Любы
На окраине города два основных рынка занимают несколько кварталов. Центральный рынок битком набит безделушками, начиная от скобяных изделий и заканчивая одеждой и детскими игрушками, забитыми узкими крытыми проходами.
Мы оказались за рынком, где начинался продуктовый отдел, и обнаружили маленькое темное помещение с низким навесом и узкими деревянными столами с основными овощами, фруктами, специями и картонными табличками с указанием цен на вес.
На близлежащем рынке Cemu больше открытая площадка, где стоят ряды палаток, подпертых металлическими прутьями. Одежда секонд-хенд и предметы домашнего обихода уступили место продовольственному рынку, где я поначалу лишь мельком смотрела на товары и овощи. Однако в какой-то момент я посмотрел вниз и остановился как вкопанный.
Маленькие крокодилы и черепашки
Кучка связанных детенышей крокодилов и черепах лежала на земле, их морды и ноги были связаны синими нитями. Мой друг указал, что более мелкие будут стоить от 40 000 CFA (примерно 65 долларов США).
По мере того как мы продолжали, продавец заметил, что цены были выше, чем обычно, в этот период из-за приближающегося праздничного сезона, и я вспомнил, что видел на улице живых свиней, которые, как нам сказали, начинаются от 50 000 CFA. (81 доллар США) в зависимости от размера.
Несколько шагов спустя я снова остановился, когда увидел несколько брезентов на земле, покрытых мертвыми животными, сложенными рядом друг с другом. При ближайшем рассмотрении я опознал зайца, какую-то дикую кошку, местную антилопу, сурка, нескольких лесных крыс и дикобраза.
Самыми крупными животными, с одной стороны и обмотанными вокруг хвостами, были черные обезьяны-колобусы, находящиеся под угрозой исчезновения.
Продавец назвал начальную цену 20 000 CFA (32 доллара США) и указал на местного мясника по другую сторону забора, если мы хотим, чтобы мясо было приготовлено для нас.
С другой стороны, самыми маленькими животными были панголины, которых, как я знал, ели в некоторых частях мира в качестве ценного мяса, но они никогда раньше не видели, чтобы их продавали на рынке.
Из Малабо
В других частях острова есть много мест, которые стоит посетить. Некоторые из них труднодоступны или вообще не открыты для публики. Например, существует очень мало вариантов общественного транспорта, чтобы добраться до Моки, хотя, как говорят, есть центр дикой природы, который иногда позволяет туристам войти и исследовать.
В Ульреке черепахи с южных пляжей откладывают яйца в период с ноября по январь, но путь можно пройти только на арендованном внедорожнике.>
Часовая поездка на автобусе в Любу
Вместо этого я села на автобус до Любы со станции, а это немногим больше пяти фургонов в государственном жилом комплексе Лос-Анджелеса, ожидающих заполнения и отправления. Это стоит 2 000 CFA (3 доллара США) на человека, и водитель втиснул 13 человек в 8 мест.
В течение часа езды я заметил на улицах деревянные столы с продаваемыми кустарниковыми крысами и антилопами, свисающие с их сказок.
Мы остановились, когда другие пассажиры хотели купить лонтрон, и я последовал за ними на улицу, чтобы посмотреть, что это было. Стол у дороги был уставлен длинными зелеными стеблями, жесткими и полуколючими.
Я попросил попробовать, и продавец дал мне целый стебель, объяснив, что он растет на деревьях и что он считает его своим национальным фруктом. Местные жители утверждали, что на континенте они сочнее и толще, но тот, который я попробовал, был толщиной 1,5 дюйма, и его нужно было взломать, повернув, чтобы получить доступ к съедобному компоненту внутри.
Внутри кожуры я заметил по крайней мере 7 или 8 частей этого мягкого, пушистого белого плода, каждая с большой черной косточкой. Он был слегка сладким и странным образом растворялся во рту, как более жесткая, жевательная сладкая вата.
Город Люба
Люба - второй по величине город острова, расположенный на полпути к западному побережью острова. Он исторически был ключевым портом для лесозаготовительной промышленности. Водные пути проходят через город и под ним, поэтому я поймал местных жителей, которые играли, стирали белье, плавали и регулярно купались в каналах.
Местные жители чаще всего едут в Любу из Малабо и за 10 км до этого сворачивают с шоссе на Арену Бланка, красивый пляж с белым песком, относительно чистый и нетронутый.
Прямая 0,5 км заполнена бамбуковыми деревьями с обеих сторон вдоль тихой тропы, и мой друг прокомментировал, насколько дешевле строить из дерева, чем из дерева, но требуется разрешение, чтобы срубить их и вернуть обратно в Малабо на продажу.
Жареная свежепойманная рыба
На берегу горстка женщин, жарящих на углях свежевыловленную рыбу, лачуги с прохладительными напитками и дюжина пластиковых стульев, втиснутых в песок.
Два края Арены Бланка отмечены массивными черными скалами, которые разрезают течение и волны, а вода, из-за вулканической природы острова, теплая далеко в океане.
Пока рыбаки чистили длинных скользких угрей, подплыла другая лодка с уловом серебристой меч-рыбы.
Слушая и наблюдая, как торговцы спускаются на деревянных пирогах, выкрикивая числа и приказы на смеси испанского, буби и клыка, я размышлял о том, как много людей недооценивают интриги страны, ее островной столицы, и уникальная смесь африканской культуры, испанского колониализма и тропического рая.