Ешь и пей с призраками старого Голливуда в Musso & Frank

Автор: Иванов Евгений [email protected].

Публикация: 2025-02-18 05:02.

Последние изменения: 2025-02-18 05:02

Вы могли бы подумать, что ресторан, который существовал в течение столетия, потерял бы свой блеск, или, по крайней мере, большую часть своей клиентуры - в конце концов, даже стойкий постоянный клиент, в конечном счете, был бы одурачен смертью. И вы были бы особенно правы, если подумать, что это 100-летний ресторан в Лос-Анджелесе, городе, который частично отвечает за целые гастрономические движения (калифорнийская кухня), который восхваляет как потусторонние эксперименты, так и эволюцию традиций (подумайте Веспертина Джордана Кана и Топорик Брайана Дансмура), кулинарные предложения которого настолько разнообразны в культурном отношении, что такие разнородные публикации, как GQ и Zagat, назвали его самым захватывающим продовольственным городом в Америке (не забывайте о Luv2Eat Thai Bistro, гастрономе Mariscos Jalisco или утвержденное Дэвидом Чангом корейское кафе Spoon от H).

Но Musso & Frank Grill, старомодный стейк с картошкой, который работает с 1919 года, сумел преодолеть все трудности.

27 сентября Муссо (все называют его Муссо) отметит свое 100-летие, что является вехой в том, что ни один из его местных и ныне ставших ставнями современников белых скатертью - ни Chasen, ни Scandia, ни Brown Derby (где был изобретен салат Cobb) - удалось ударить. Еще более впечатляющим является то, что 100-й год оказался самым успешным в финансовом отношении рестораном на сегодняшний день, по словам COO Марка Эчеверрии.

Почти не изменившись с тех пор, как впервые открыл свои двери, кожаные банкетки Муссо из красной кожи, телефонная будка старой школы (это был первый публичный таксофон в Голливуде, хотя в наши дни это всего лишь опора) и скрученные стойки для шляп делают его одним из последних в городе. живые, дышащие реликвии ушедшей эпохи. В городе, очень хорошо настроенном на тенденции всех сортов, тот факт, что что-то вроде Муссо сохранилось, ничуть не утешителен. «Его способность никогда не меняться привязывает вас к месту, которое постоянно меняется», - говорит Лесли Сутер, редактор-путешественник Eater и давней Angeleno. «И это незаменимо в таком городе, как Лос-Анджелес»

«Все возвращается к тому, чтобы быть последовательным», - говорит Эчеверрия, 39 лет. «Мы долго шли по хорошей дороге. Зачем делать левый поворот?

Фото Тины Ваткотт Эчеверриа Многие официанты Муссо были там на протяжении десятилетий и известны спортивными ярко-красными смокинговыми куртками и безупречными манерами.

Все старое снова новое

Муссо счастливо замерз в янтаре, но Голливудский бульвар превратился в нечто, что не признают ни Чаплин, ни его современники. Ресторан находится на Аллее славы и находится в двух шагах от туристических достопримечательностей, таких как Музей восковых фигур Голливуда и Голограмма США (театр, в котором используются голограммные технологии для воскрешения таких звезд, как Билли Холидей и Бадди Холли для виртуальных представлений). Но даже несмотря на то, что студии, которые обеспечивали раннюю клиентуру ресторана, отказались от Голливуда из-за более дешевой земли, место сохранило свою репутацию предпочтительного места для знаменитостей.

«Кит Ричардс и Ронни Вуд хорошие люди», - сказал 66-летний сервер Серхио Гонсалес о фронтменах Rolling Stones и постоянных клиентах Musso. (Гонсалес, который был официантом в Musso & Frank в течение 47 лет, внезапно умер от сердечного приступа в июне.) Ричардс даже привел Гонсалеса и его друзей за кулисы на недавнем концерте в Мехико. «Его жена сказала:« Серхио, я оставлю тебя и твоих друзей у моего мужа на полчаса », - вспоминает Гонсалес. «Он делал фотографии и видео с нами, и это было очень приятно. И мои друзья не могли в это поверить. Я имею в виду, никто этого не делает.

Есть список других знаменитостей, которые, как и «Стоунз», считают Муссо своими личными аплодисментами - Джонни Депп, Джон Траволта и Дэвид Линч в прессе. (Когда он был еще молодым, сломленным и без стационарного телефона, Депп выдал агентам номер телефонной будки в ресторане. Он весь день сидел в Муссо, пил кофе и ждал, пока не зазвонит очередь.) Но Дон не проси Эчеверрию поужинать о звездах, которые не говорили о Муссо на записи. «Мы очень осторожны с тем, что говорим о нашей нынешней клиентуре», - говорит он. Желаемое обещание уединения - вот почему они все продолжают возвращаться (в ресторане действует строгая политика запрета фото).

То, что Муссо дожил до своего столетия, впечатляет, особенно для ресторана, который не рекламирует. Но это также указывает на острую деловую хватку, особенно когда дело доходит до того, насколько место приспособилось (или не изменилось) к вкусовому ландшафту, который постоянно меняется. «Есть повествование, которое вы замечаете в этих старых ресторанах», - говорит Сутер. «Либо следующее поколение не сможет поддерживать его, и оно будет продано, либо заменено, либо снесено бульдозером. У бизнеса есть это бремя: как вы выживаете, когда большая часть вашей апелляции основана на идее не меняться, даже если есть определенные вещи, которые нужно изменить? Я думаю, что Musso's нашел довольно хороший баланс, который есть не во всех ресторанах ».

С его 100-летним обзором ресторан получил право на большой прорыв в день рождения. На неделе, предшествующей вехе 27 сентября, состоится вечеринка, посвященная запуску The Musso & Frank Grill, биографии ресторана, написанного редактором Vanity Fair Майклом Каллаханом, после чего будут организованы ужины только для приглашенных и благотворительный фонд. событие. «Мы не собираемся меняться, - говорит Эчеверрия. «И мы только начинаем». Мы поднимем мартини до этого - и до следующих 100 лет.

>> Далее: почему вы должны поехать в Лос-Анджелес этим летом