Горные байкеры вдоль тропы Белого Кольца делят свое внимание между извилистыми дорожками и красными скальными образованиями с серьезной кармой бэккантри.
Мои уши звенят от тишины; единственное облегчение от карканья ворона, ящерицы-воротничка, бегущей в поисках убежища под пустынным кустом, и звука моих легких, вдыхающих незапятнанный воздух.
Минеральное дно - самое длинное и последнее чудовищное восхождение в этом путешествии. Поднявшись на 1000 футов выше этого каньона, мы выходим из серпантина, запыхавшиеся и загорелые, с чувством гордости, которое исходит от завоевания одной из жемчужин маунтинбайка.
Свободное падение
Зажатая между извилистыми реками Колорадо и Грин в юго-восточной части штата Юта,Тропа Уайт-Рим проходит 100 миль через пустыню таинственных скальных образований на острове национального парка Каньонлендс в районе Скай..
Раньше земля вокруг этого Острова в Небесной плато была пристанищем владельцев ранчо и пасущегося скота. Но к 1950-м годам очевидная потребность в уране (на случай, если Америка почувствует желание уничтожить СССР атомной бомбой) заставила Комиссию по атомной энергии построить эту тропу - на самом деле больше похожую на скалистую грунтовую дорогу - чтобы облегчить его добычу.
Когда оттаяла холодная война и появился национальный парк, добыча полезных ископаемых здесь пошла по пути додо, оставив после себя тропу, которая сегодня является одним из главных многодневных направлений для горных велосипедов в стране. И так случилось, что все началось самым захватывающим образом.
Все безудержно говорят о первых милях, известных какпереходы Шафера, и безумно должны. Быстро сбросив меня на 1400 футов без педалей и на геологический возраст или два с плато Колорадо, мне сложно сосредоточиться на кричащем зигзагообразном прыжке, когда вокруг видна панорама красной скалы, а пронзительный утренний воздух пустыни разрывая мои щеки, как наждачная бумага.
Десять минут спустя, когда волосы встают дыбом, группа из двенадцати велосипедистов с вытаращенными глазами высаживается на Белом крае - слое белого твердого песчаника возрастом 280 миллионов лет, в честь которого названа тропа.
Одетые так, как будто мы спускаемся в сибирскую тундру, мы снимаем слои дорогого технологического снаряжения в ожидании приятных времен впереди, предвкушение, которое заставило меня проехать 1600 миль от Канады до американского юго-запада. за привилегию присоединиться к Мэгги Уилсон и Майку Холмсу изПриключения Сороки для четырехдневного педалирования с гидом по этой великой высокогорной пустыне. Имея не менее 100 пройденных петель, они знают маршрут лучше, чем кто-либо.
Fat Tire Bliss
«Вон там, в Фоссил-Пойнт, снималась финальная сцена «Тельмы и Луизы», - Майк с присущим ему энтузиазмом указывает на этот причудливый голливудский факт, когда мы вливаемся в Goosenecks Overlook.
Именно здесь я впервые вижу нарисованную помадкой реку Колорадо, когда она вращается, перенося пейзаж частица за частицей. Вдалеке, разделенном извилистыми складками песчаника, находится центр приключений Моав и покрытые снегом горы Ла-Саль. Мы проехали всего восемь миль, и я вижу, что другие гонщики уже одолели этот горный велосипед Shangri-la.
Под голубым небом и ослепительным прохладным солнцем мы проводим день, бродя среди можжевельника и кактусов в этом в целом унылом пейзаже, пока тени не начинают скользить по тропе.
Очевидно, что широко открытые окрестности и свежий воздух пробуждают наши юношеские стороны, когда я радостно мчусь с Таби, моим попутчиком из Канака, в палаточный лагерь Башни аэропорта, пугая редко замечаемого снежного барана и отступая.
В кратчайшие сроки наш палаточный городок, названный в честь 1400-футового монолита, наблюдающего за нами, превращается в кулинарию мирового класса.
«Мы ориентируемся в основном на органические и местные продукты», - сообщает нам Мэгги своим неизменно бодрым нравом, пока они с Майком готовят суп мисо и лосося на гриле - не совсем то, что можно ожидать в одном из национальных ресторанов. самые изолированные места.
Наслаждаясь яблочными чипсами в жаровне, мы наблюдаем, как заходящее солнце превращает окружающую среду в огненно-красную мантию. С бодрящим ночным воздухом мы спешим в свои палатки, чтобы заснуть мертвым сном.
Сильный холод пустыни - единственное, что мешает мне раскатать спальный мешок под сводами Млечного Пути над головой.
После долгого дня, проведенного в седле, быстро наступает утро, когда небо превращается из темного в светлое. Легкое начало дня, когда я проплываю мимо нависающих краев каньонов Бак и Крыжовник отвесных скал из песчаника с белыми вершинами, приветствуется, когда мои ноги и легкие работают в этом разреженном пустынном воздухе.
Я также изо всех сил пытаюсь не останавливаться каждые несколько оборотов колеса, чтобы сфотографировать эту величественную фреску. Один только Монументальный Бассейн с его возвышающимися вершинами из слоновой кости занимает хороший кусок моей карты памяти. Но сегодняшняя изюминка будет не на байке.
Палаточный городок
«Мы очень рады получить этот сайт», - сказал Майк во время нашей предрейсовой встречи в Моаве. Его энтузиазм является результатом обеспечения безопасности палаточного лагеря White Crack. Этот идиллический лагерь, расположенный на утесе с видом на таинственные и красивые районы Лабиринта и Иглы, является самым ценным и самым труднодоступным в Белом крае.
Относительно короткий день на тропе дает нам массу возможностей спуститься по разноцветному каньону по ветхой дороге, проложенной к месту слияния рек Колорадо и Грин. По пути мы легко ступаем по мириадам прозрачных эфемерных озер.
Повсюду в Каньонленде бассейны из песчаника собирают дождевую воду и переносимые ветром отложения, образуя крошечные экосистемы. Способные переносить экстремальные колебания окружающей среды, организмы, обитающие в рытвинах, такие как артемия, настолько сильны, насколько это возможно. Нам нужно быть такими же упорными, чтобы сразиться с Хогбэком Мерфи.
Восхождение на хогбэка
Построенный Джоном и Ото Мерфи в начале девятнадцатого века для перегона своего скота с Белого Кольца на вершину Небесного Острова, «Хогбэк Мерфи» - это самое безжалостное восхождение на тропе, требующее геркулесовых усилий и самого легкого передач можно просто преодолеть рыхлые камни, взгромоздившиеся на самых крутых склонах.
На каждом повороте мои глаза следят за карандашной линией грязи, обвивающей хогбэка, когда я умоляю богов горных велосипедов о прощении. Мой пульс учащается, как будто я на первом свидании.
С большим усилием и небольшим количеством откачки Хэнка Уильямса из iPod Брайана, гида по скалолазанию из Моава, мы все в конечном итоге оказываемся на высоте 5 200 футов с панорамным видом на открытые просторы бассейна Сода-Спрингс и гигантское промывание Свечная башня возвышается над дном бассейна.
Безжалостное поведение
Там, между кусочками бутербродов под горячим желтым шаром, мы размышляем о безжалостной манере восхождения, потрясающих пейзажах и здравомыслии четырех всадников, несущихся мимо в погоне за покорением этого обширного пути за один день.
С тремя изматывающими подъемами и постоянно отвлекающей геологией шестичасовой 36-минутный рекорд Лу Уорнера за один день больше похож на городскую легенду, чем на дедушку фитнес-триумфов.
Наш четырехдневный темп вполне приятен, и с такими видами, как вид на скалу Орган, простирающуюся вдоль берегов Грин-Ривер внизу, я почти не сомневаюсь, что смогу кататься здесь неделями, не скучая по дому.
Жажда скорости в Каньонлендсе
Наевшись животов, мы ослепительно улыбаемся друг другу, спрыгивая с задницы Хогбака по открытым отвесным краям на головокружительной скорости. Подпрыгивая, как пинбол на своем жестком хвосте, я немного зеленоглазый на тех, у кого велосипеды с полной подвеской такие же чувствительные, как скаковые лошади.
По мере того, как трасса выпрямляется, бассейн Сода-Спрингс дает передышку от резких взлетов и падений, хотя иногда я оказываюсь в воздухе, когда сбиваюсь с скользких каменных кочек.
Крутой, но недолговечный, Теркс-Пасс дает нам высокий окунь, чтобы пройти по тропе обратно через протянувшийся, размытый водой шельф к Хогбэку Мерфи с ощущением, что мы больше, чем просто наблюдатели на этой гигантской земле. Каким-то образом мы являемся частью всего этого.
Ответственность приходит с честью кататься на горном велосипеде в одном из великих парков страны. Возьмем, к примеру, коммерческих экипировщиков, таких как Magpie, которые подвергаются всеобъемлющим проверкам со стороны смотрителей парка, чтобы убедиться, что двуногие авантюристы не оказывают на них никакого влияния.
Мы очень рады, что Майк и Мэгги передали свое оборудование, услуги и осмотр окружающей среды, чтобы мы могли проводить ночи, подобные этой, в кемпинге Candlestick, наблюдая, как спутники подмигивают на усыпанном звездами небе, пока Майк рассказывает истории о прошлых поездках на горных велосипедах, которые пошли наперекосяк.
Его рассказ о снежной ночи среди пиков Колорадо был бы отличным материалом для книги в мягкой обложке, похожей на выжившего.
По мере того, как безоблачное черное небо сменяется иллюминацией далеких скал, ранние пташки становятся свидетелями зрелища солнечных лучей, согревающих пустыню.
За утренней трапезой с французскими тостами и крепким кофе, заряжающим наши мускулы и бодрость духа, мы быстро разбиваем наш последний лагерь в нетерпеливом предвкушении добраться до одного из многочисленных развлечений Белого Кольца.
Игра в грязи
В трех ухабистых километрах (1,8 мили) от лагеря находится каньон Хоулман-Слот. Этот сверкающий на солнце узкий каньон является результатом многолетнего безжалостного разрушения внезапными наводнениями.
Сползая по отполированной водой скале, мы опускаемся в глубоко размытые выемки, а вертикальные скалы наверху превращают небо в узкую голубую ленту в море красного песчаника. Секции настолько узкие, что, несмотря на вертикальное препятствие, я могу коснуться обеих стен одновременно.
Последним свидетельством последней бури в пустыне являются лужи с глинистым дном, которые мешают нашему дальнейшему спуску и превращают мои велосипедные туфли в комки грязи. Я трачу добрых 15 минут на то, чтобы выковырять глину из своих бутсов, так как мне нужно, чтобы они были полностью функциональными, если я планирую крутить педали через Hardscrabble Hill.
Вверх, вверх и прочь
Включив самые низкие передачи, мы начали набор высоты. Медленно, но уверенно. Через рыхлый песок и застекленную скалу мы преодолеваем один поворот за раз. Мышцы моих ног кричат от облегчения, когда я, пыхтя и пыхтя, выбираюсь на 5000-футовый гребень холма Хардскрэббл к группе велосипедистов, отдыхающих своими дрожащими ногами и делающих фотографии зеленой Грин-Ривер внизу. Я в полном восторге от гастрономической мечты Мэгги, смешанной, как горный лев с ничего не подозревающим оленем.
Теперь тропа следует по течению реки с ее плодородным лесом тамариска. Мы замечаем старые урановые рудники недалеко от пути, поскольку стропила позволяют течению Грин-Ривер вести их на юг.
Конец уже близок, поскольку мы приближаемся к последнему испытанию, которое называется Mineral Bottom Road. Как Белое Кольцо началось с большого спуска, так и должно закончиться здоровенным подъемом.
Хрюкнув вверх, прихожу к выводу, что «Белый обод» - это напоминание о том, что велосипед - идеальная машина для знакомства с самыми впечатляющими творениями матушки-природы. Стойкие горные байкеры могут подумать о том, чтобы пропустить этот маршрут из-за более крутых и извилистых троп Моава, но безмолвно глядя вниз на эту огромную отдаленную открытость, я уверен в одном. Я никогда не хочу уходить.