Это была последняя суббота мая, и уже пора было идти. Проведя больше недели в национальном парке Фьордленд, гуляя по этой жемчужине Новой Зеландии, и несколько дней в Инверкаргилле в ожидании улучшения прогноза погоды, пришло время: сейчас или никогда. Прогноз предсказывал великолепную погоду до следующего понедельника, идеальную для завершения трехдневного похода по тропе Ракиура, одной из 9 великих прогулок Новой Зеландии.
Паром должен был выйти из гавани Блаффа в 21:30 в направлении Обана. Этот город - единственный на острове Стюарт, в нем проживает 381 житель, а это почти все население острова. Его также называют Ракиура, имя маори, имеющее несколько значений, но мы воспользуемся переводом «Сияющее небо», отсылкой к закатам или Южному сиянию. Южное сияние, которое я мечтал там увидеть, наверное, одно из лучших легкодоступных мест на этой стороне земного шара.
Прибыв в Обан, я забронировал хижины в офисе DOC (Департамент охраны природы) в Порт-Уильяме на первую ночь и в Норт-Арме на вторую ночь. На самом деле трасса начинается не от Обана, а в 5 км дальше. Хотя меня мог доставить туда шаттл, я решил пойти пешком. Вместо того, чтобы идти по асфальтированной дороге, я предпочитаю прогуляться вдоль залива Хорсшу, великолепного пляжа, знакомящего меня с красотой острова. Через несколько минут я оставил позади последние дома и вошел в национальный парк Ракиура.
Трасса, которую хорошо обслуживает ДОК, идет вдоль побережья, местами проваливаясь в лес. Он предлагает уникальное зрелище и открывает одно из сокровищ Ракиуры: великолепные пляжи, где растительность растёт со всех сторон, как будто пытается оттеснить море. Тем не менее, даже если это спокойный день, именно это огромное пространство рисует очертания острова, срезает скалы и уточняет изгибы песчаных полос. Хотя побережье в основном состоит из скал, отлив иногда обнажает эти нетронутые пляжи, что дает возможность избежать участка трассы в лесу. Растительность не так уж отличается от Южного острова, но его обитатели, особенно птицы, отличаются. Некоторые виды присутствуют только на нескольких островах Новой Зеландии, включая остров Стюарт. Самая известная и самая востребованная среди посетителей птица - коричневый киви с острова Стюарт, подвид южного коричневого киви (Apteryx Australis). Какапо (Strigops habroptilus), крупный ночной и травоядный попугай, также уникален в своем роде. Помимо того, что он живет ночью, у него есть еще одна общая черта с киви: он не летает. Легко понять, почему эти птицы почти исчезли с приходом человека и привезенных с собой хищников. На острове хищники встречаются гораздо реже.
После двух часов ходьбы я добрался до пляжа Маори и решил отдохнуть в одиночестве посреди пустыни. Ну, почти один. Москиты (эти милые мухи, сосущие твою кровь) оказали мне теплый прием, особенно когда я решила снять обувь и почувствовать песок между пальцами ног:
Мне оставалось пройти всего 4 км до прибытия в Порт-Уильям, последнюю остановку дня. Подвесной мост заставил меня снова окунуться в и без того темный лес, когда было всего три часа дня. В это время года на острове дни короткие.
Солнце, однако, время от времени пронзает густой покров, образованный одним из самых южных в мире лесов Подокарповых (семейство хвойных), или широко распространенных рата и камахи.
Я прибыл в хижину еще до захода солнца и сел рядом с дровяной печью, уже зажженной двумя другими туристами. Наступила ночь, и в комнате не было ни солнечного света, ни свечей: пора было поесть, прежде чем отправляться на «охоту» за киви! Ожидая, пока остальные соберутся, я решил выйти на улицу, чтобы быстро взглянуть на небо, надеясь увидеть свет, идущий с юга. Нада.
Прежде чем приехать на остров, я следил за прогнозами по Южному сиянию. Солнечная вспышка произошла ранее на этой неделе, объявив, что южное сияние, вероятно, будет видно в выходные дни, в зависимости от скорости солнечного ветра. Южное сияние возникает, когда электроны и положительные ионы выбрасываются из верхних слоев атмосферы Солнца и проникают в атмосферу Земли вблизи Южного полюса. Эти частицы, вступая в контакт с атомами наших верхних слоев атмосферы, приводят к реакции, вызывающей свет, цвет которого зависит от природы ионов и, следовательно, от высоты, на которой происходит реакция. Интенсивность полярного сияния связана с несколькими параметрами: скоростью солнечного ветра, его плотностью и направлением магнитного поля, также называемого Bz. Bz, вероятно, является фактором №1, влияющим на то, будет ли видно Полярное сияние в течение следующего часа. В южном полушарии, чем больше отрицательное число, тем ярче полярное сияние. Например, Bz -20нТл создаст более яркое сияние, чем Bz -5нТл. Планетарный индекс kP обычно используется для обозначения и прогнозирования силы геомагнитной бури от 0 до 9. Полярное сияние при значении выше 4 обычно видно на юге Новой Зеландии. Однако с этим индексом есть проблема: kP представляет собой среднее значение k-индексов со всего мира. Эти данные поступают с 8 датчиков и только один из них расположен в южном полушарии. Это делает индекс kP смещенным в сторону северного полушария. Ну, телефонной связи у меня там все равно не было, так что этот вопрос меня особо не волновал.
Хотя Аврора не появилась, Млечный Путь начал проявляться. Я воспользовался моментом и расположился в конце пристани Порт-Уильяма, откуда открывался невероятный панорамный вид на залив. Хотя в окрестностях нет светового загрязнения, на горизонте небо демонстрирует оранжевое свечение. Падающая звезда радует меня своим прохождением рядом с Млечным Путем на одном из семи снимков этой панорамы:
Пробыв еще несколько минут, чтобы полюбоваться одним из самых темных небес, которые я когда-либо видел, я решил пойти и поискать скромный киви. Сдержанный? На самом деле не так уж и много. Услышать это несложно, но увидеть - это совсем другой уровень по сравнению с этим. Эта ночная птица любит опушки леса, иногда выходя на открытую местность, где ей, безусловно, легче передвигаться. Я решил дождаться его в кемпинге Порт-Уильяма. Я слышал, как он кричал и шел по лесу, его шаги были такими же громкими, как шаги человека, ищущего дорогу через кусты. Но я ничего не видел. Я переехал в другое место в надежде увидеть это, но так и не получил ничего. Затем я вернулся в лагерь и стал ждать, вооружившись терпением и молчанием.
Киви приближался, его шаги были всё громче и громче, и вот оно! Из леса вышел первый киви и направился ко мне, явно слишком занятый, чтобы беспокоиться о моем присутствии. Оно меня полностью проигнорировало. Второй появился позже, но мое внимание привлек именно первый, намного больше своего соседа. Это животное невероятно странное, забавное и по-настоящему очаровательное. Меня поразили его быстрые движения, когда он смотрел в траву, используя свой длинный изогнутый клюв. Киви находился всего в нескольких метрах от меня, и я очень подумывал сфотографироваться, но решил вместо этого насладиться моментом собственными глазами, так как фотография не смогла бы запечатлеть быструю и хаотично движущуюся птицу. в любом случае. Через несколько минут оно исчезло так же, как и появилось - не без умысла. Эта ночь останется в моей памяти надолго
Будильник прозвенел в 7 утра следующего дня. В тот момент я с трудом мог представить, что собирается предложить Ракиура. Я укрылся, взял штатив, камеру, два объектива и отправился наслаждаться своим первым восходом солнца на острове сияющего неба. Над спокойными водами залива поднимался легкий туман. Солнце светило сквозь залив и на несколько мгновений освещало его.
Затем я потерялся, любуясь узорами на пляже, множеством вен, нарисованных потоком воды на песке:
Я вернулся в хижину, чтобы быстро позавтракать, прежде чем отправиться на трассу. Остальные уже все ушли - я даже не осознавал, что потратил почти три часа, чтобы созерцать и фотографировать пробуждение острова. Я решил пройти этот участок дороги, полностью лесной, за один заход. Менее чем через четыре часа я был в хижине Норт-Арм, пройдя 12 км. Но на самом деле я сделал перерыв по дороге. Погруженный в свои мысли, я мало обращал внимания на то, что происходило вокруг меня, пока хлопанье довольно шумных крыльев не заставило меня поднять голову. Попугай! Ну, очевидно, это был не какапо, если только он каким-то образом не научился летать. Это был новозеландский кака (Nestor meridionalis). Нестора мое присутствие, похоже, не беспокоило, иногда подходя ко мне на несколько метров, судорожно снимая кору с деревьев:
Было 16:00, и солнце уже было близко к горизонту. Я оставил свой рюкзак у хижины Норт-Арм и направился к заливу. Дорога туда длиной не более ста метров ведет к выступающим скалам, ориентированным на запад, а пляж все еще находится под водой. Идеально подходит для заката!
Как только солнце скрылось за холмами, холод начал вторгаться в залив. Пришло время согреться и съесть немного лапши. На этот раз несколько свечей позволили нам поддерживать освещение в комнате и играть в карты. Как и накануне вечером, около 18.00 я вышел из хижины, чтобы подышать свежим воздухом и поискать киви. Я надел походные туфли, завязал шнурки, встал и посмотрел на небо. Тонкий серп луны все еще проснулся и был достаточно ярким, чтобы освещать окрестности. Затем я уставился на Орион и его легко узнаваемый пояс, который, как и Луна, скоро скроется за горизонтом. Я начал поднимать глаза вверх, следя за Млечным Путем, и в конце концов остановился на ярком участке неба рядом с Большим Магеллановым Облаком. Обычно в этой части неба ничего подобного нет. Я продолжал смотреть на него несколько секунд, и он двинулся! Оно сдвинулось! Без сомнения, это был луч. Однако было трудно увидеть свет, идущий с юга, поскольку лесистый холм не позволял хорошо видеть. Я не мог быть единственным, кто смотрел это шоу - мне пришлось сообщить остальным.
Мы направились к заливу с несколькими мотивированными людьми, надеющимися на лучший вид на южное сияние. Всё, представление началось! Я установил камеру на штатив и подключил пульт от камеры. Спустя 30 секунд мы все потеряли дар речи, глядя на ЖК-экран камеры. Я был как ребенок, и мне не терпелось сделать фотографию, которую я визуализировал, наблюдая, как луна приземляется на холм.
Даже если бы я тогда был по-настоящему счастлив, прошлой ночью все было бы гораздо более впечатляюще просто потому, что смотровая площадка в Порт-Уильяме была идеальной. В Норт-Арме лес был слишком впечатляющим, чтобы открыть большую часть Авроры. Так зачем мне там оставаться? Я взял карту местности и попытался найти доступное место с дороги, откуда можно было бы хорошо видеть юг. Единственным способом было пойти на север и направиться к Пресноводной хижине на Северо-Западной трассе, петляя вдоль залива. Эта трасса представляет собой трассу длиной 125 км, которая проходит вокруг северо-запада острова и проходится за 9-11 дней. Этот участок, по которому я решил пройти, не был частью Великой прогулки. Это важная деталь. DOC явно тратит меньше времени на расчистку и настройку этой трассы. Еще одна важная деталь: на Ракиуре почти 275 дней в году идут дожди. Теперь подумайте о грязи, которая может скапливаться на трассе в конце осени. Там нередко можно опуститься по колени. Но эй, я не собирался пропускать «Аврору» только из-за грязи!
Тогда я выставил фару на максимальную светосилу и погрузился не в грязь, а в лес, ночью, по незнакомой мне тропе, ища место, которое может быть недоступно. Я начал волноваться, когда трасса пошла вверх и как будто удалялась от берега. Время от времени я оборачивался, выключал фонарь и проверял, на месте ли еще «Аврора», опасаясь, что она ослабнет прежде, чем я доберусь до места назначения. Через полчаса после того, как я вышел из хижины, тропа пошла вниз и, казалось, приблизилась к заливу. Затем я пересек ручей и увидел слева в лесу пропасть. Я решил следовать за ручьем и, пройдя несколько шагов, чудесным образом приземлился на пляже! Казалось, что туда можно попасть только во время отлива, что было как раз вовремя! Полное отсутствие ветра позволило бухте образовать идеальное зеркало, отражающее завораживающие формы Авроры:
Вид был идеальным, и, к моему великому удивлению, с тех пор, как я ушел, южное сияние только усилилось. Его лучи танцевали и создавали волны, столь же гипнотизирующие, сколь и эфемерные. Свет был настолько сильным, что моя первая фотография была полностью переэкспонирована. Затем я отрегулировал настройки, и результат, отображаемый на экране, снова был ошеломляющим. Цвета были нереальными, и тем не менее, даже если человеческий глаз не воспринимает их так хорошо, как моя камера, они были здесь, плод противостояния нашей атмосферы и солнечной энергии.
Шоу было захватывающим. Его редкость делала этот момент еще более ценным. После нескольких выстрелов я попытался найти другую точку зрения, снова поднявшись по трассе. Новый сюрприз вечера: на трассе я столкнулся с киви, который замерз в 2-х метрах от меня! Затем он на полной скорости нырнул обратно в кусты. Попытка найти другой доступ закончилась неудачей. Я поспешил наконец вернуться на свою первую остановку и полюбоваться окончанием представления. Лучи поднялись так высоко в небо, что я решил сделать несколько снимков в портретном режиме, чтобы создать две основные панорамы, охватывающие всю территорию Авроры:
Аврора начала исчезать. Пока не стало слишком поздно, я сделал последний снимок - селфи, освещая небо лампой. Вот оно - мое время пришло - меня похищают инопланетяне:
Обратный путь к хижине прошел без проблем, и как только я оказался там, меня спросили, как все прошло. Неплохо? Я взял из общежития матрас и положил его на пол в главной комнате возле дровяной печи, как и все остальные. Я заснул, моя голова была полна образов. Какой день!
В следующий понедельник все проснулись в хижине в 7 утра. До восхода солнца у меня оставалось еще больше часа. Достаточно времени, чтобы выпить горячего чая и съесть пару зерновых батончиков. Я направился к заливу, все еще окутанному густым утренним туманом. Однако вскоре он исчезнет, и в него проникнет ожидаемый свет. Там то же зеркало, что и во время полярного сияния:
Отлив позволил мне пройти по кромке воды дальше, чем прошлой ночью, и добраться до небольшого райского пляжа. Лишь пение птиц нарушало тишину. Или, скорее, крики ловцов-сорок, которые приходили в большом количестве, чтобы насладиться едой, оставленной приливом. Я попробовал составить несколько фотографий с людьми, позирующими на изолированных камнях, словно плывущими по заливу:
Я вернулся в хижину, схватил сумку и начал третью и последнюю часть Трассы Ракиуры. День пролетел очень быстро: 12 км этого участка трассы прошли за два с половиной часа. Прибыв в Обан, я вместе с другими путешественниками ждал парома. Мы покинули остров в 15:00. Когда мы прибыли в первый день, несколько альбатросов были замечены издалека и теперь были очень близко к лодке. В полете их силуэты было нетрудно отличить от других, поскольку летать с ними было легко и непринужденно. Действительно, они используют воздушные потоки, образуемые волнами, для идеального скольжения - движение, называемое динамическим парением.
Час перехода в сторону Блаффа дал нам достаточно времени, чтобы в последний раз сыграть в карты, а также поговорить о том, что мы пережили за эти три дня, и о том, как нам повезло. Удивительные киви, волшебное Аврора Австралис, чудесный Млечный Путь, сказочные дикие пляжи и легендарные москиты (я уже скучаю по ним). Почему я не решался исследовать это сокровище?
Некоторые люди подтолкнули меня пойти туда - без них я бы пропустил это невероятное приключение. Спасибо за то, что заставили меня прожить эти три незабываемых дня, эти три дня на острове Стюарт, эти три дня на краю света.
Все фотографии были сделаны на мою старую и верную камеру Canon 500D с объективом Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 или Rokinon 14mm f/2.8.