Когда вы берете отпуск, Гана, Африка, не часто находится на вершине всех списков. На самом деле стране есть что предложить с точки зрения истории, культуры, искусства и, прежде всего, природы.
Пышные леса, наполненные свежими фруктами, созревшими для сбора, дикие, игривые обезьяны, которые садятся вам на спину, чтобы откусить от банана, высокие водопады, до вершины которых можно добраться часами, но они того стоят. существуют по всей Гане. Вам просто нужно знать, где их найти.
Глядя в окно, когда таксист выезжает из терминала аэропорта в столице Аккре, я испытываю культурный шок. Я только что прибыл в Гану и не знаю, чего ожидать. Движение невыносимое, а через закрытые окна пахнет дизельным топливом.
Разносчики, продающие все, от гаек до ремней, поршней и детских игрушек, стучат в окно и кричат, пытаясь заставить мою спутницу Стефани и меня купить их товары. Это шумно и хаотично, сельская община втиснута в перенаселенный город.
Мы немного изучаем город, знакомимся с культурой и выучим несколько ключевых фраз. Как только мы почувствуем, что справились с тро-тро, местной транспортной системой, которая представляет собой переполненный минивэн, мы решаем покинуть Аккру в поисках более естественной стороны Ганы.
Прогулка над деревьями в Национальном парке Какум
Мы садимся на тро-тро со станции Тема и отправляемся в двухчасовое путешествие до Кейп-Коста. Мы решили остановиться в расслабленном отеле Oasis Beach Resort, который предоставляет нам идеальные пляжные условия, чтобы насладиться отдыхом. Утром мы грызем тосты и клубничный джем, наблюдая, как рыбаки вытягивают сети, поют и скандируют во время работы.
На территории отеля мы со Стефани можем нанять такси, которое отвезет нас в национальный парк Какум, подождет нас, пока мы исследуем его, и отвезет домой. В то время как сам парк привлекает множество посетителей со всей Африки и всего мира, попав в этот нетронутый девственный тропический лес, вы найдете мир и природу.
Птицы поют, пока мы пытаемся обнаружить более 500 видов бабочек, населяющих парк. Тропы напоминают мне книгу «Мурашки по коже», где вы можете выбирать из разных концовок; есть так много путей на выбор, каждый из которых таит в себе собственное приключение.
Настоящий кайф вНациональном парке Какум - это, несомненно, Canopy Walkway. Пока я жду в очереди, чтобы пройти по качающемуся мосту высотой 131 фут, мое сердце колотится. Я чувствую одновременно пот и холод, потому что страх заставляет меня замолчать.
Оказавшись на мосту, мои страхи только усилились. С каждым шагом людей впереди меня дорожка под навесом дергается и качается, не плавно, а неровно и неровно. Из-за одной неловкой постановки ноги или распределения веса я, честно говоря, чувствую, что могу слететь с катушек.
Как только я начинаю привыкать к дискомфорту, я решаю заглянуть за край. В то время как от высоты у меня в животе порхают бабочки, я понимаю, что передо мной открывается вид с высоты птичьего полета на одну из самых известных и разнообразных природных сред обитания в Гане.
Хотя люди позади меня продолжают уговаривать меня идти дальше, я останавливаюсь и достаю камеру, чтобы сделать несколько снимков. Когда еще я смогу буквально оказаться на вершине природы вот так?
Крупные крокодилы в ботеле Hans Cottage
Местный друг рассказал Стефани и мне о пруде с крокодилами на Кейп-Кост, где люди на самом деле сидели на крокодилах.
“Людей не съедают?” - спросил я в замешательстве.
«С совершенно невозмутимым лицом он ответил: «Это зависит от того, голоден ли крокодил».
Хотя я не планировал проверять, съели ли плотоядные дикие крокодилы обед или нет, я хотел увидеть их своими глазами. Пруд расположен вботеле Hans Cottage,еще одном популярном месте на Кейп-Кост. Район, окружающий отель, представляет собой сельскую местность, заполненную фермами и пешеходными тропами, где можно часами теряться среди пальм и банановых листьев.
Стефани и я начинаем наш день охоты на крокодилов, прогуливаясь вдоль кромки воды. Стаи белых птиц хаотично летают над головой, маниакально крича. Настроение почти зловещее, идеальная обстановка для любопытного путешественника, чтобы быть съеденным голодным крокодилом.
Я щурюсь, пытаясь разглядеть сквозь мутную воду. Ничего, просто куча камней и бревен.
“Разве не должны быть сотни крокодилов?” - расстроенно спрашиваю я.
Только когда я перестану щуриться, я смогу ясно видеть. Твердые, ухабистые массы торчат из воды, глаз здесь, ноздря там, а остальная часть тела крокодила погружена в коричневатый пруд.
И тут я слышу, как молодая девушка слева от меня начинает визжать: «Посмотри на меня!»
Пока она разговаривает со своей семьей, я хочу посмотреть, что происходит. Ее правая рука лениво лежит на спине крокодила, а другая рука вытянута в воздухе в позе «суперзвезды».
Страшно, но не страшно. Я имею в виду, очевидно, другие люди на самом деле
Она на нем сидит. Девушка сидит на спине крокодила. И не ест ее. Как это возможно?
Все равно не могу вычеркнуть то, что вбили мне в голову школа и родители: «Не трогай диких крокодилов». Ладно, может быть, это не было важным уроком в моей жизни, вроде «не играй со спичками» или «смотри в обе стороны, прежде чем переходить улицу», но, вероятно, это все еще так же важно.
Хотя я лично не прикасаюсь к крокодилам, я поражен тем, насколько они большие и красивые вблизи. Увидев их в их естественной среде обитания, а не в зоопарке, я понял, что действительно ощущаю природу Ганы.
Мирное озеро на фоне гор
Стефани и я решили, что следующей остановкой нашего маршрута будет регион Вольта. Известный своими пешими прогулками, озерами и горами, это рай для любителей природы в Гане. Мы едем на тро-тро в ХоХое, а затем берем такси до ближайшей деревниВли-Афегаме, которая очень спокойна и тиха. Мы проживаем здесь в отеле Wli Water Heights.
Хотя вы можете исследовать регион Вольта на тро-тро (неудобно) или на такси (дорого), лучше всего отправиться по дороге вместо Раса Мадеско и Рас, чье настоящее имя Стефан, возит вас на своем грузовике, вдохновленном растафарианством.
За 40 ганских седи (около 25 долларов США) Стефан взял группу из четырех человек на озеро Вольта, в обезьяний заповедник Тафи Атоме, на гору Афаджато и в различные деревни, что заняло четыре часа.
Стефан - дружелюбный растафарианец, который одевается в традиционную одежду и, кажется, знает всех в городе. Грузовик выглядит так, будто вот-вот сломается в любую секунду, и я не удивляюсь, когда для его запуска требуется электропроводка или когда дождь начинает лить через крышу автомобиля. Однако каким-то образом это ведет нас туда, куда мы хотим.
Когда мы добираемся до озера Вольта, водоема, в честь которого назван весь регион Вольта, он полон активности. По периметру береговой линии находится оживленный рынок, а в воздухе витает запах свежевыловленной рыбы.
“Чипсы с подорожником! Фанатский лед! Мясные пироги!" - кричат разносчики, пока мы идем через бесчисленные прилавки.
Как только мы проходим мимо продавцов и можем получить беспрепятственный вид на озеро, я в восторге. Хотя рынок шумный и живой, озеро Вольта, которое находится всего в нескольких метрах от отеля, тихое и величественное. Небольшие рыбацкие лодки выстраиваются вдоль берега, а горы создают естественный фон. Мне кажется, что я стою внутри живого шедевра Боба Росса.
Стефани и я не произносим ни слова, любуясь спокойной водой и безмолвными горами. Мы так погрузились в наши мирные мысли, что больше не слышим криков местных жителей позади нас.
Кормление диких обезьян в обезьяньем заповеднике Тафи Атоме
«Держите банан крепче, пусть будет виден только самый кончик», - объясняет Аджинго, наш гид в заповеднике обезьян Тафи Атоме в регионе Вольта. Мы идем по джунглям уже минут двадцать в поисках обезьяны для кормления, как вдруг целая стая начинает раскачиваться с деревьев прямо перед нами.
«Они путешествуют группами», - говорит Аджинго. «Большая обезьяна является лидером и предупреждает остальных, когда приближается опасность.
Думаю, они не считают нашу группу опасной, потому что не убегают при нашем приближении. С другой стороны, мы группа из десяти человек, каждый из которых держит по два банана, так что это может помочь. Я медленно протягиваю руку ближайшей обезьяне и стряхиваю сладкий фрукт. Животное смотрит, но не продвигается.
Когда я встречаюсь глазами с Джорджем, как я его сейчас назвал, пытаясь заставить его съесть мой банан, другой примат прыгает сзади меня, цепляясь за мою спину.
“Черт возьми!” Я кричу от удивления, хотя животное на самом деле очень нежное и легкое. Он сползает со спины вниз по руке и отрывает кусок банана. Мой шок сменяется обожанием, когда животное садится на мою конечность, расслабляясь и наслаждаясь своим полдником. Как только он решает, что сыт, он прыгает с грацией профессиональной балерины обратно на ветки дерева.
Не прошло и минуты, как Джордж решил, что он на самом деле голоден, и бросился со всей силой на мое тело. По крайней мере, на этот раз я знаю, чего ожидать, и ласково поглаживаю обезьяну по спине.
Я не могу нарадоваться, наблюдая за этими гиперактивными животными, которые игриво качаются с ветки на ветку, взбираясь на верхушки деревьев, как я всегда видел по телевизору. Только сейчас я испытываю это на себе.
Крутой подъем к водопаду Вли
«Если вы хотите отправиться в поход к водопаду Вли, у вас есть два варианта», - объясняет Майкл, ответственный за посетителей водопадов.«Если вы хотите увидеть только нижние водопады, вы можете пройти сорок минут пешком по ровной местности. Если вы хотите увидеть верхний водопад, вы прогуляетесь два-три часа по очень крутому холму».
«Мы сделаем верхний водопад!» - выпаливаю я, забыв посоветоваться со Стефани.
Она смеется, зная, как я взволнована завершением этого похода. Мы оплачиваем сбор (независимо от того, что вы делаете в Гане, будь то природные или искусственные действия, вам придется платить), и мы связаны с гидом по имени Эрик.
По пути к месту похода мы проходим мимо различных местных фруктов и овощей. Большинство из них, такие как кукуруза, ямс и маниока, я узнал, однако некоторые из них выглядели совершенно чужими.
“Что это за странная фиолетовая штука висит на упругой ветке?” - спросил я, увидев что-то похожее на доктора Сьюза.
Эрик объясняет нам, что это бушель бананов. Судя по всему, бананы начинают формироваться в виде большой фиолетовой луковицы, пока «пружина» не опустится ниже и бананы не будут готовы выскочить наружу.
Когда мы достигаем подножия горы, мы идем в поход, нам дают трости.
Эрик заявляет: «Вам это понадобится. Это очень круто».
Он не шутит. Кажется, что на протяжении всего похода нет ровной площадки. Зубчатые скалы и густая грязь создают пересеченную местность, пока мы со Стефани пыхтем и пыхтем на пути к вершине. Примерно через час нас останавливает Эрик.
“Мы здесь!” - взволнованно кричит он.
Я падаю на группу в радостном изнеможении. Мы сделали это. Мы добрались до вершины!
«Мы на смотровой площадке номер один», - продолжает Эрик. «Посмотрим, сможем ли мы добраться до смотровой площадки номер два».
Ладно, значит, мы были не «здесь», а на первой смотровой площадке. Однако мое разочарование быстро забывается, поскольку я могу видеть водопады из-за границы пышного леса. Услышав его рев и увидев его мощь, я не могу дождаться, чтобы добраться до вершины.
Идем дальше, тропа как-то круче становится. Такое ощущение, что карабкаешься по стене. Иногда нам приходится бросать трости и буквально взбираться на массивные скалы, ползая по ним.
Когда мы, наконец, достигаем вершины, два с половиной часа спустя, я понимаю, почему мы отважились на такой трудный путь. У нас есть не только прекрасный вид на водопады, которые низвергаются с горной вершины, соединяя вершины утесов с водой внизу, мы также можем увидеть многие природные объекты региона Вольта с нашей смотровой площадки.
Высокие горные хребты, покрытые туманным туманом, придают сцене почти мистическое ощущение. Я различаю верхушки фруктовых деревьев и цветное пятно там, где росли экзотические цветы. Гора Афеджато, самая высокая гора в Гане, кажется, сияет гордостью на расстоянии.
Когда я стою на вершине горы, так близко к водопаду Вли, я действительно чувствую, что слился с природой в Гане.
Джессика Феста - туристка из Нью-Йорка с серьезным случаем жука-путешественника. Она путешествовала по всему миру, в том числе путешествовала по Европе, путешествовала по Китаю, преподавала английский язык в Таиланде, работала в детском доме в Гане и училась в Сиднее. Она пишет о путешествиях для различных изданий, в том числе Gadling, Matador, Fodor’s, Europe a la Carte и собственного сайта Jessie on a Journey.