Мы в Соуэто. Мы только что проехали мимо дома архиепископа Десмонда Туту, мягкого англиканского священнослужителя, проповедовавшего против апартеида. Я бы совсем пропустил ничем не примечательный дом, если бы Эрик, наш местный гид по Соуэто, не указал на него.
Это было похоже практически на любое другое место в переполненном квартале, с его решетчатыми окнами, квадратной формой и кирпичными стенами. Туту не останавливается здесь надолго, но не потому, что он переехал на окраину города в более изысканные места. Толпы людей, стекающихся посмотреть на дом знаменитого священнослужителя, видимо, было слишком много. Наличие Семейного музея Манделы, который находится через квартал, явно не помогло. (Увы, двухкомнатный дом бывшего президента находился на ремонте, поэтому он был закрыт как для блогеров, так и для туристов.) Разумеется, и Туту, и Мандела, чье доброе лицо можно увидеть по всему поселку на памятниках и рекламных щитах, получили Благородный мир. Приз. Неудивительно, что это такая популярная улица!
Шестой день, или, по крайней мере, я так думаю, нашего тура американских блоггеров по Южной Африке. Хотя мне нравилось наблюдать за шикарным новым южноафриканским электромобилем, крадущимся вокруг алмазодобывающего корабля De Beers «Peace of Africa» (здесь нет нужды комментировать), преследующего льва в кустах, Соуэто украл мое сердце. Может быть, это потому, что я хорошо помню 1980-е годы, когда студенты опозорили Калифорнийский университет, заставив его избавиться от инвестиций в режим? А может это просто моя склонность к сложному?
А что может быть труднее, чем городок, где южноафриканская полиция стреляла в детей и применила слезоточивый газ, когда они мирно маршировали против использования африкаанс в своих школах? А где мы останавливались в новом отеле Holiday Inn на площади Свободы, где был зал заседаний Винни Манделы и фотографии политических икон над удобными кроватями? Отель показался мне прогрессом, но как измерить прогресс в стране, где многие люди не имеют работы, элементарных услуг и живут в лачугах?
Но история - это другое. И легко забыть, что всего 15 лет назад демократии не существовало. К их чести, южноафриканцы казались более чем готовыми противостоять своему ужасному прошлому. В Соуэто мы посетили музей Гектора Питерсона, трезвый памятник 13-летнему мальчику, убитому полицией во время студенческих демонстраций 16 июня 1976 года. Рядом с местом убийства Гектора находится его большая черно-белая фотография.. Или, скорее, о 18-летнем мальчике, несущем Гектора, а его сестра-подросток бежит рядом с ними, рыдая. Фотография была сделана чернокожим журналистом, который спрятал пленку в ботинке. Вскоре она была опубликована по всему миру, став символом расовых ужасов страны. (Хотя подросток на фотографии, как и многие молодые чернокожие студенты, исчез.) Сейчас, обычно, я не плачу на публике, но на этот раз я почувствовал, что могу сделать исключение.
Я был не единственным эмоциональным. В музее Надин, белая южноафриканка лет 30, сопровождавшая нас в поездке, расплакалась, глядя на кадры новостей о белых лидерах своей страны. Она тоже рассердилась. Как ее предки могли это сделать? Между тем, она и ее темнокожие коллеги, Хленгиве, Капано и Зуза, были похожи на йоханнесбургскую версию «Секса в большом городе». Постоянно смеялись, дурачились и обнимали друг друга. Не хватало только Манахло Блаников и космополитов.
Южноафриканцы, путешествующие с нами, были замечательны, и я был благодарен за то, что узнал их мнение. Грэм, белый южноафриканский журналист, который организовал нашу экскурсию, был свидетелем студенческой революции 1976 года. Он отправился в Соуэто по другой статье, когда полиция внезапно открыла огонь, и дети с криками разбежались. Сцена была хаосом. Когда он побежал искать телефон, чтобы позвонить своему редактору, его в конце концов направили к единственному дому с телефоном: к Десмонду Туту.
Затем была Маргарет, еще одна из наших прекрасных помощниц. Маргарет носила самые красивые платки с косами, свисающими сзади. Она всегда выглядела гламурно. В какой-то момент я сказал ей, что хочу, чтобы она научила меня заворачивать голову, как она, но потом забыл об этом. Маргарет выросла в Соуэто и была заключена в тюрьму в 1970-х как студенческая активистка. (Не говорите ей, что я это сказал, но с тех пор она действительно смягчилась.) Мы прогуливались по историческому парку, где красочная мозаика борьбы за свободу, когда она указала мне на скромную англиканскую церковь. По ее словам, именно сюда приходили политические лидеры, когда хотели тайно встретиться с населением, чтобы избежать полиции.
Маргарет сейчас живет в Йоханнесбурге, потому что любит большой город. Но когда она хочет почувствовать любовь своего народа, она сказала мне: «Я приезжаю сюда, в Соуэто».