Немногие места на Гавайях так же нетронуты, как родственные острова Молокаи и Ланаи. Редкие высотные здания, торговые центры и пляжи плечом к плечу других островов. Вместо этого посетители могут услышать рассказы о прошлом островов.
Посещение любого из этих островов - шаг в историю Гавайев, будь то рассказы о великом цунами, навсегда изменившем долину, погружение в страну изгнанников или знакомство с богатыми традициями островов ' ковбойская культура.
Поход в древнюю долину
Звук раковины Грега Солаторио - это устойчивая медная нота, разносящаяся по изумрудной долине. Вдалеке в ответ лают собаки. Традиционно звук должен был оповещать о приходе гостей. «Это наш «телефон-оболочка», - говорит он.
Грег - мой гид в походе по долине Халава, идиллическому кусочку земли на восточной стороне Молокаи. В конце долины находится двухъярусный водопад высотой 250 футов с бассейном для купания внизу - якобы причина похода. Но это также шанс встретиться с Грегом, который, одетый в красную кикепу, накинутую на его тело, как тога, представляет собой кладезь знаний о гавайской истории и культуре.
Семья Грега владеет землей в долине Халава, и единственный способ попасть внутрь - это посетить ее с их разрешения. Грег говорит, что его семья жила в долине на протяжении нескольких поколений, и он до сих пор живет так, как жили его предки - охотится за едой и выращивает пои, крахмалистый корнеплод, также известный как таро.«Я живу самодостаточно, потому что таков был образ жизни моего народа, - говорит Грег. «Вот кто я».
Долина была достаточно богатой, чтобы прокормить деревню с населением 5000 человек, пока она не была уничтожена цунами 1 апреля 1946 года, объясняет Грег. Его отцу, Анакала Пилипо Солаторио, в то время было шесть лет, и он рассказал эту историю Грегу. Накануне ночью раздался телефонный звонок с предупреждением о цунами, но жители долины говорили только на гавайском языке и понятия не имели, что означает это слово. «Они думали, что завтра прибудет кто-то по имени «цунами», - говорит Грег.
На следующий день пришли волны, проникшие более чем на милю вглубь долины, вырвав с корнем фермы таро и разрушив дома. Жители поспешили на возвышенность, и все выжили, но их образ жизни был высосан из долины мощной силой цунами. После этого все семьи, кроме нескольких, покинули долину.
Сегодня это тихий район влажных джунглей, вдали от высотных зданий Вайкики или благоустроенных курортов Мауи. Но он также имеет богатую историю и культурное значение, в основном благодаря постоянной приверженности Грега и его семьи сохранению традиций. Грег поднимает из грязи комковатый зеленый фрукт. «Это нони, - говорит он. «Он используется для лечения всех видов заболеваний. Снижает температуру, предотвращает рак, облысение. Но воняет, - он машет им перед моим носом, и, конечно же, пахнет чем-то средним между магазином натуральной медицины и ногами.
По мере того, как мы углубляемся в долину, внешний мир исчезает. Здесь нет сотовой связи, а звук наших шагов и ветер в деревьях заменяют любые звуковые сигналы уведомлений, которые я мог бы ожидать. Вода бежит по скалам, выстилающим берег реки, текущей к океану в устье долины. Комаров нет, но Грег показывает нам, как отломить небольшую ветку и использовать ее, чтобы отмахнуться от них.
Мы проходим стену покрытых мхом скал, остатков древней гавайской деревни. Никто точно не знает, как долго люди жили в долине Халава, но археологические данные свидетельствуют о том, что она была заселена с середины седьмого века нашей эры. храмы, - говорит Грег.
Я слышу водопад до того, как он появляется между деревьями, мягкий рев наполняет долину звуками. Когда я заворачиваю в реку, над скалами появляется вершина водопада. Это двухуровневый каскад, где более высокие водопады едва выглядывают из-за нижних водопадов. Я снимаю туфли, спотыкаюсь о камни и вхожу в холодную воду. Несмотря на шум и ветер, здесь спокойно.
Обратный путь в основном проходит в тишине. Мы устали, а шум водопада все еще звучит в наших ушах. Я спрашиваю Грега, почему он решил остаться в долине.
«Это мой дом», - говорит Грег. «Я обязан убедиться, что люди узнают правильные истории, чтобы сохранить истории и наследие семей долины Халава».
Красивая тюрьма
На обзорной площадке Калаупапа я выглядываю из-за проволочного забора. Вдали, на глубине 1600 футов, деревня Калаупапа выглядит как любой другой небольшой гавайский городок: группа крошечных зданий, окруженная зеленым лесом и пенистой береговой линией. Белая церковь стоит в центре города, а маяк и аэропорт находятся в полутора милях от нее. Кокосовые пальмы усеивают землю, словно крошечные вертикальные кисти.
Сверху вид причудливый и приятный, рай вне досягаемости, но этот вид противоречит тому факту, что Калаупапа был страной изгнанников почти столетие.
Когда первые европейцы пришли на Гавайские острова, они принесли болезни, которые опустошили местное население. «Две трети населения Гавайев были уничтожены в течение 100 лет, - говорит Клэр Мавае. Клэр - мой проводник в Калаупапу, ныне национальный парк, и она рассказывает мне об истории этого места, пока мы спускаемся по каменистой тропе.
В то время причина проказы не была хорошо изучена, и изоляция больных людей была общепринятой тактикой против недуга. В 1865 году король подписал закон о высылке всех жертв проказы на Гавайях в этот отдаленный уголок Молокаи. Полуостров Калаупапа, окруженный одними из самых высоких морских скал в мире, был выбран из-за его изолированности, и даже сегодня никакие дороги не соединяют поселок с остальной частью острова. Единственный путь в Калаупапу по суше - это 3-мильная тропа на мулах.
Сначала в колонии было всего дюжина человек, но в течение следующего века 8 000 человек - с Гавайев и из-за границы - будут отправлены в колонию.
В конце концов, крутая тропа выходит на побережье к югу от главного города. Клэр и я садимся в ожидающий автобус и направляемся через деревню. Обшитые вагонкой дома и ухоженные газоны проплывают мимо на фоне морских скал. Сегодня дома в основном являются резиденциями нескольких десятков медицинских работников и людей, управляющих национальным парком. Ветерок шелестит деревьями во дворах.
В 1873 году в поселение прибыл бельгийский священник по имени отец Дамьен де Вестер, который стал своего рода защитником колонии. Он помогал строить школы, дороги, дома, систему водоснабжения и церкви.
Мы направляемся на восток в Калавао, место первоначального поселения, и входим в католическую церковь Святой Филомены, церковь, которую отец Дэмиен помог расширить. Внутри витражи окрашивают стены, высокие скалы видны снаружи при дневном свете. Между окнами висят изображения распятия и воскресения Христа.
Снаружи небольшое кладбище содержит останки прошлых жителей. Самая большая надгробная плита, окруженная железными воротами, увитыми леями и цветами, отмечает оригинальную могилу отца Дэмиена. Хотя болезнь не очень заразна, постоянная близость Дэмиена со своими пациентами означала, что схватки были почти гарантированы. Он перевязывал раны и делился своей трубкой. Он ел из тех же мисок с пои, что и его пациенты, и играл с больными детьми. Сам метод, с помощью которого он помог построить сообщество, вступив в тесный контакт с людьми, изгнанными миром, в конечном итоге привел к его смерти. В 2009 году он был канонизирован католической церковью.
Мы обедаем за столом для пикника с видом на восточное побережье полуострова. Над нами качаются на ветру стройные кокосовые пальмы. Клэр говорит, что она всегда возвращается с новым взглядом после поездки в Калаупапу. «Когда я спускаюсь, я заново заземляюсь. Я спрашиваю: «Почему я жаловался на это?»
Поскольку достижения в области медицины привели к излечению от проказы, период обязательной изоляции закончился в 1969 году, и пациентам было разрешено покинуть больницу. Но некоторые предпочли остаться, включая тех, кто до сих пор живет на полуострове.
На востоке скалы продолжаются вдоль побережья, как высокие часовые, стоящие на страже, но их пленников здесь больше нет. Вид тихий и красивый - не столько тюрьма, сколько дом.
Примечание редактора: 25 декабря 2018 года оползень разрушил часть тропы, ведущей в Калаупапу, и закрыл тропу на неопределенный срок.
Слои Ланаи
На близлежащем острове Ланаи я заселяюсь в Four Seasons, единственный открытый в настоящее время отель. Огромные открытые дверные проемы обрамляют частный пляж курорта и пышный ландшафтный бассейн. Строительство роскошного курорта является последним этапом в бурной истории острова - в тот или иной момент он был протекторатом близлежащего Мауи, колонией мормонов, гигантским ранчо и крупнейшей в мире плантацией ананасов. В 2012 году технический миллиардер Ларри Эллисон приобрел 98 процентов острова и начал превращать его в место для роскошных путешествий, причем Four Seasons является наиболее ярким примером последних изменений..
После регистрации я направляюсь в конюшню в Коэле, где предлагаются конные прогулки по покрытым соснами холмам, образующим холмистый центр острова. Там я встречаю Грейс Фриц, жительницу материка из Канзаса, одетую в западную шляпу и клетчатую рубашку. Я также встречаю свою лошадь, Зипа, кобылу цвета корицы, которая настороженно смотрит на меня.
В 1793 году капитан Джордж Ванкувер принес в дар королю Камехамеха I шесть коров и быка и выпустил их на Большой остров. Это первое стадо жило не слишком хорошо, став жертвой болезней и голода местных жителей, поэтому король наложил капу, или гавайское табу, на охоту на крупный рогатый скот. Популяция коров превратилась в дикое стадо, которое грабило местные посевы, а в некоторых случаях причиняло вред и убивало людей.
Капу сняли в 1830 году, но к тому времени по острову бродили десятки тысяч диких коров. Чтобы справиться с угрозой копытных, король Камехамеха III привел на остров трех мексиканских вакеро (ковбоев), чтобы помочь обучить гавайцев управлять скотом. Вакеро познакомили островитян с верховой ездой и скотоводством, которые называли иностранных ковбоев паниоло, искаженное «испанское», на котором говорили вакеро.
После ухода вакеро культура паниоло продолжала развиваться на Гавайях - в основном на Большом острове, но и на других островах тоже.
В конце концов, крупный рогатый скот был привезен в Ланаи. «Здесь было огромное ранчо, - говорит Грейс, пока мы бредем по склону холма. «Некоторое время весь остров был ранчо с крупным рогатым скотом, козами и овцами». Действительно, пастбище выглядит идеальным для выпаса скота - открытые равнины, покрытые короткой травой, с вьющимися тропами из красной грязи.
Я замечаю что-то трепещущее в грязи и вижу что-то похожее на рваный пластик, неглубоко закопанный в землю. Он повсюду, изрезал землю, как остатки какого-то древнего артефакта. Я спрашиваю Грейс, что это такое.«Это пластик с ананасовой плантации, - говорит Грейс. После своего пребывания в качестве скотоводческого ранчо остров был куплен компанией Dole Hawaiian Pineapple Company, и компания начала выращивать то, что станет крупнейшей в мире плантацией ананасов, оцениваемой от 15 000 до 20 000 акров. Плантация просуществовала почти 70 лет, пока Dole не перенесла производство ананасов в Центральную и Южную Америку, положив начало современной истории Ланаи как туристического направления.
Мы едем через лес железного дерева, копыта Зипа цокают позади Грейс и ее коричневой кобылы. Лес открывается перед нами, и перед нами расстилается широкое пространство Ланаи, а за ним - Тихий океан.
В последний день моего пребывания на Гавайях я езжу на джипе на северо-восточную сторону острова, где, как мне сказали, на старой проселочной тропе есть еще артефакты раннего Ланаи. Я паркую джип у выезда на пляж и прохожу милю вглубь страны, следуя по рудиментарной системе пирамид из камней к ряду петроглифов. На красной скале выцарапаны изображения людей и животных. Тела фигур треугольной формы просты, но легко различимы. Возвращаясь к машине, я замечаю ржавый корпус обломков корабля, севшего на мель в нескольких сотнях ярдов от берега. Знак рядом объясняет, что это затопленные остатки корабля времен Второй мировой войны, YOGN-42.
Сочетание - старые петроглифы рядом с ржавым теплым телом - кажется идеальным символом самой Ланаи и Гавайев в целом: древнее рядом с современным, со слоями человеческих историй между ними.