Из внутреннего дворикаотеля MonasteroСанта-Роза в Конка-дей-Марини, Италия, я наблюдал за закатом над крутыми террасами холмов, спускающимися к морю.
Земля была укрыта ярко-зелеными листьями лимонных рощ, их терпко-желтые плоды размером со страусиное яйцо украшали Салернский залив вдоль побережья Амальфи.
Когда я смотрела на воду, цвет неба напомнил мне то, что мой муж когда-то усвоил, будучи пилотом: когда температура воздуха и точка росы находятся в пределах пяти градусов друг от друга, образуется туман; и даже самый бывалый штурман может заблудиться.
Я вспомнил об этом, потому что в этот момент, когда закат достигает своей развязки и свет покидает прибрежное небо, его цвета становятся текучими, переменчивыми, и вскоре небо и море приближаются к цветовой градации на несколько слабых градусов друг друга.
В это мгновение становится невозможно различить, где кончаются небеса и начинается море, и я совершенно теряюсь в тумане, не в силах ориентироваться в этой радостной «географии блаженства».
В тени гор Латтари в Амальфи вода и небо продолжают смешиваться, пока, наконец, не сливаются в одно черное дерево.
Тепло в октябре
Сейчас октябрь, и хотя здесь еще тепло, береговая линия уже начала закрываться, готовясь к концу сезона.
Через неделю круизные лайнеры покинут береговую линию, а местные таксисты и старики вернутся в кафе.
Отель, когда-то бывший монастырем 17-го века с колокольней и арочными стенами цвета пергамента, цепляется за высокую скалу на высоте 984 фута над морем, а из многоуровневой конструкции открывается вид на воду и лимонные рощи и красочные итальянские деревушки, ненадежно примостившиеся над водой на холмах.
Узкая дорога огибает гору, такая узкая, что я молюсь каждый раз, когда автобус проезжает мимо машины.
Я замечаю это, когда проплываю на пароме до ближайшей деревни Позитано. После наступления темноты в отеле загораются ландшафтные огни, окрашивая древний фасад здания в холодную льняную белизну, как желанный маяк.
Интересно, обожал бы я все так же Амальфитанское побережье со всеми его маленькими домиками пастельных тонов, вымощенными булыжником на скале, с его тесными массами, обнимающими скалистую береговую линию Средиземного моря, если бы я не жил в таком роскошном Гостиница. Мне нравится думать, что я бы это сделал.
Но я бродяга и домосед в равной мере, и когда я в дороге, я ценю чистое комфортное жилье. Я наслаждаюсь тихой передышкой от суеты и шума улиц после долгого пыльного дня торговли на рынках и прохождения большего количества миль, чем когда-либо дома.
По приезду в пятизвездочный отель Monastero персонал встречает меня улыбками, чаем с лимоном и лавандой, прохладными мочалками для лица и рук. Я путешествую уже несколько недель, и сразу же чувствую себя в отеле, как давно потерянный друг.
Роскошь в одиночестве
Роскошь в уединении, в тихих местах с прохладными каменными стенами и видом на воду. В запахе лимонов на ветру есть экстравагантность.
Здесь отдых на море, и солнце, и бриз, и номера с большими кроватями и свежевыглаженным постельным бельем.
В ванных комнатах полы из терраццо цвета шпаклевки с подогревом создают комфорт; плюшевые халаты и тапочки; и глубокие ванны с солью для замачивания.
В сильном напоре душа происходит омоложение. Есть радость в итальянских ариях, которые приветствуют гостей через стереосистему, когда они входят в свои комнаты после долгого дня, проведенного взад-вперед по узким улочкам и крутым ступеням, ведущим к солнечным площадям.
В Монастеро Санта-Роза, когда я иду по арочному коридору обратно в свою комнату, я чувствую, что меня окружают бесчисленные молитвы всех монахинь, живших здесь столетия назад.
Я думаю о том, что эти комнаты когда-то были их строгими кельями, и на мгновение представляю, что слышу их одинокие мольбы к милостивому Богу. Тем не менее, я совсем не чувствую себя одиноким.
Оригинальная структура 1681 года
Отель был вырезан из хороших костей оригинальной постройки 1681 года, на реставрацию и возрождение которой в качестве бутик-отеля ушло более 7 лет работы, разрешений и терпения со стороны его владелицы, американки Бьянки Шарма, немаловажной. подвиг, учитывая, что побережье Амальфи является охраняемым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Элегантная гостиница состоит из 20 номеров с видом на море, ресторана мирового класса под руководством шеф-повара Кристофа Боба, спа-центра с полным спектром услуг, бара, винного погреба и бесконечного бассейна, который, кажется, тает. в Средиземное море. Отель со вкусом, сдержанно и тихо.
Перед тем, как шаттл отвезет меня по дороге в маленькую деревушку Амальфи, откуда я надеюсь сесть на лодку на Капри, я прогуливаюсь с шеф-поваром Бобом по его саду на склоне холма с видом на отель и море.
Мы едим малину и маленькую клубнику с виноградной лозы, держим в руках спелые фиолетовые баклажаны и засовываем носы в букеты свежего базилика, пока он рассказывает мне о приготовленных вручную тыкве и равиоли с шалфеем, которые он приготовил мне на ужин.
Паром отменен
Сезон на побережье подходит к концу, говорит Шеф. Мы стоим в саду, чувствуя это в теперь уже туманном ветре. В деревне Амальфи мой паром на Капри отменен из-за неспокойной воды.
Очень скоро Monastero Santa Rosa и большинство магазинов и ресторанов на побережье закроются до весны. Мне повезло, что я был одним из последних гостей в этом году.
Шеф говорит, что любые овощи, которые он не использует на этой неделе, останутся на лозах на зиму, возможно, сначала накормят лисичек и птиц, а затем накормят землю. Пройдет день, ночь, сезон. Земля, море, ветер и небо снова сойдутся в сговоре.
И снова я теряюсь в легком тумане радости.
ДОБРАТЬСЯ: прилетите в Неаполь или отправляйтесь на поезде из любого другого европейского города, воспользовавшись проездным билетом Global Eurail www.eurail.com. Сядьте на автобус, такси или паром из аэропорта в деревню Амальфи, где вас встретит Монастеро Санта-Роза.
Узнайте больше о монастыре Санта-Роза, посетив сайт www.monasterosantarosa.com