Знойный ветерок дует сквозь высокие пальмы и смоковницы, где небольшие волны плещутся о берег.
Величественные здания эпохи Возрождения выходят на воду, окаймленную крутыми горами. Дружелюбные прохожие улыбаются и приветствуют нас по-итальянски.
Но мы же не на Средиземноморье. Мы идем по красивой благоустроенной набережной вдоль большого пресноводного озера. И это не Италия, а очаровательный городЛугано в не имеющей выхода к морю Швейцарии.
Моя жена Энни и я, к нашему удивлению и радости, открываем для себя «другую», менее известную итальянскую часть этой страны, регион Тичино в Швейцарии.
Кантон Тичино
Он выглядит и ощущается совершенно иначе, чем немецкие районы за Альпами на севере или французские регионы на западе. Итальяноязычное меньшинство, сконцентрированное в основном здесь, в кантонеТичино, составляет менее 7% населения Швейцарии.
Мы прибываем в Лугано на железнодорожную станцию, расположенную на полпути вверх по крутому склону холма. К счастью, есть небольшой одновагонный фуникулер, который доставит нас и наш багаж вниз и оставит прямо у входа в отель в нижней части города, на берегу озера.
Позже мы садимся на гораздо больший фуникулер, который поднимает нас почти на 3000 футов к часовне и живописному виду на вершинеГора Сан-Сальваторе С нее открывается сказочный вид на длинные рукава Озера Лугано. В некотором смысле кантон является культурным и языковым продолжением великолепного северного района Италии с извилистыми горными озерами, такими как Маджоре и Комо.
Противоположный берег озера Лугано, всего в нескольких милях от нашей точки обзора, также является территорией Италии. Милан находится всего в часе езды на юг.
Тичино: однозначно швейцарский
Тем не менее, Тичино явно швейцарский. Улицы безупречно чистые. Поезда и автобусы работают как часы.
Рабочая борьба или коррупция в правительстве практически отсутствуют. Многие физические и юридические лица из Милана хранят свои деньги в надежных банках Лугано, что сделало его третьим по величине финансовым центром Швейцарии (после Цюриха и Женевы).
Столица Тичино
На следующий день мы совершаем экскурсию поБеллинцоне, маленькой столице Тичино, с гидом по имени Джули. Она родилась и выросла в США, ее муж итало-швейцарец, и она любит яркий образ жизни Тичино. «У нас лучший из всех миров», - говорит она нам.
«Итальянский колорит и яркий образ жизни в сочетании со швейцарским порядком и надежностью». По пути нашего поезда мы заметили бесчисленное множество маленьких виноградников на заднем дворе. «Да, это очень распространено здесь», - говорит Джули. Фактически, ее шурин выращивает собственный виноград, делает вино и перегоняет его примерно в 30 литров крепкой граппы в год.
Она показывает нам три впечатляющих, тщательно отреставрированных замка 13-15 веков, возвышающихся над Беллинцоной. С сотнями, а иногда и тысячами солдат, они были построены миланскими герцогами для управления узкой, но стратегически важной рекой.
В Беллинцоне сходятся две долины, обе спускаются с горных перевалов на север.
Кастельгранде, самая большая крепость
Самая большая крепость,Кастельгранде, примыкает к реке. Массивные стены города когда-то фактически перекрывали сам ручей; солдат на лошадях можно было быстро отправить на противоположный берег реки.
На протяжении веков экспансионистские немецко-швейцарские силы время от времени совершали набеги через горы, и в Беллинцоне велись ожесточенные сражения.
В мирное время замки служили базами для налогообложения торговли через Альпы. В замке Монтебелло, расположенном высоко на склоне, сегодня проходит ежегодный средневековый фестиваль с рыцарскими турнирами, старинными костюмами и жареным поросенком, которого без столовых приборов едят из деревянных мисок.
Но в этом районе есть нечто большее, чем история и архитектура. У итальянских швейцарцев также есть свои отличительные кулинарные искусства и фирменные блюда. В Лугано мы восхищаемся салями, болоньей, прошутто и другими колбасными изделиями, висящими в декоративном окне салюмерии или деликатеса.
Рестораны Грота Лугано
Мы отправляемся на ужин в один из похожих на пещеру ресторанов Лугано, где вам предложат такие деревенские блюда, как рубец, а также традиционные итальянские блюда, такие как паста.
Энни заказывает вкусного озерного окуня с ризотто, а я выбираю сочную телячью печень с картофелем и шпинатом в масле. Мы пьем вино из маленьких керамических чаш вместо бокалов. За обедом в Беллинцоне Энни не может устоять перед новинкой и заказывает стейк из конины. Откусываю, соглашаюсь, что нежно и вкусно, и с большим удовольствием возвращаюсь к своей лазанье.
Еще один итальянский анклав, Граубюнден
Тичино не единственный регион Швейцарии с ярко выраженной итальянской местной культурой. На востоке находится еще один италоязычный анклав, принадлежащий обширному, преимущественно германскому кантонуГраубюнден..
Мы добираемся туда по живописной узкоколейной горной железной дорогеБернина Экспресс С куполообразными вагонами для лучшего обзора поезд преодолевает 55 туннелей (в том числе самые высокие во всех Альпах).) и пересекает 76 мостов и вызывающих головокружение виадуков на высоких каменных столбах.
Один виадук образует идеальный круг, повторяя сам себя, но на более низкой высоте. Некоторые из туннелей, пробитых динамитом в горах более 100 лет назад, спиралевидные штопоры глубоко внутри скалы и выходят намного выше или ниже, чем там, где они входят в скалу.
Сверкающие белые ледники
На вершине маршрута мы проходим сверкающие белые ледники и смотрим вниз на озеро, которое все еще замерзает даже в конце мая. Это чудо швейцарской инженерной мысли.
Наш пункт назначения -Поскьяво, одна из самых очаровательных деревень в Европе. Чувствуется традиция и преемственность. Мы вдыхаем манящие ароматы в отмеченной наградами маленькой пекарне, известной своими пирожными и фруктовым хлебом, которая является семейным бизнесом уже 65 лет. Владелец Франко Бордони гордится тем, что его сын вскоре возглавит магазин и передаст его третьему поколению.
Отель 17th Century Albrici
Мы ночуем в историческом отеле Albrici, бывшем постоялом дворе, где меняли лошадей, и путешественники могли перекусить и переночевать по пути между Веной и Римом.
Построенный в 17 веке, он на протяжении 150 лет управлялся одной и той же семьей. В одном общественном зале выставлено пианино 18-го века и 12 картин маслом в рамах с изображением сивилл, мифологических древних женских персонажей, которые могли предсказывать будущее. В 10 спальнях есть антикварная мебель, но нет телефонов, телевизоров и другой электроники.
Мы ужинаем на улице, на мощеной площади, в центре деревни, окруженной двумя старинными церквями. Молодой владелец Альбричи, Клаудио Занолари, который ездит на работу на велосипеде, унаследовал отель от своего отца. Хотя нас соблазняет пицца, приготовленная на дровах, Занолари рекомендует некоторые основные блюда региональной кухни.
Ньокки и не только
Обожаю ароматную гречневую лапшу в сливочно-сырном соусе, украшенную шпажкой из цикория и ломтиками салями. Энни наслаждается вкусными клецками со шпинатом (ньокки) с расплавленным сыром мортаделла.
Затягивая вино в сумерках, мы впитываем итало-швейцарскую деревенскую жизнь великолепным теплым вечером. Модно одетые семьи прогуливаются по площади, чтобы увидеть и быть увиденными. Они останавливаются у центрального фонтана, чтобы дети могли поплескаться и попить.
На другой стороне площади посетители потягивают напитки или эспрессо в кафе. Внезапно обе церковные башни взорвались колокольным звоном. Момент романтический и возвышенный.
Советы путешественникам в Тичино:
Туризм в Тичино
Отель Альбричи
Самый удобный способ путешествовать - воспользоваться проездным Swiss Pass с системой "все включено" на общественный транспорт (поезда, метро, автобусы, пароходы, фуникулеры),
Том Коппел побывал на пяти континентах и писал для крупных изданий в США, Канаде и Австралии. Его последняя книга - «Таинственные острова: открытие древнего Тихого океана». Когда он не путешествует и не пишет, он возделывает сад, ухаживает за фруктовыми деревьями и колет дрова на острове Солт-Спринг, Британская Колумбия.