Посещение затерянного города Эль-Мирадор в Гватемале требует времени, планирования и денег, но отдача для тех, кто совершает поход, невероятна - шанс увидеть одну из самых впечатляющих жемчужин культуры майя.
Непревзойденные виды, расположенные глубоко в джунглях Петен в Гватемале, позволяют заглянуть в прошлое.
Над куполом
«В следующий раз, - говорю я себе, когда вертолет взлетает, на секунду зависает в нескольких футах над землей, прежде чем завоют винты и птица взмывает ввысь, - я пойду в поход». - долгий поход по нетронутым джунглям с остановками в руинах, которые мало кто, даже те, кто любит руины, когда-либо увидят.
Сами майя, должно быть, путешествовали по этому пути, путешествуя по паутине построенных ими приподнятых дорог, называемых чесоткой, которые теперь, как и многие руины, со временем были поглощены джунглями. Летать на вертолете, как бы круто это ни было, немного похоже на жульничество.
Но когда мы поднимаемся выше линии деревьев, вид на озеро Петен-Ица радует меня, что я выбрал этот вариант. Цвет воды бирюзовый с примесью зелени, которая у мелководного берега становится почти желтой. От Aeropuerto Internacional Mundo Maya во Флоресе до руин лететь почти час, так что я устраиваюсь поудобнее и смотрю, как поля редеют, фермы исчезают, а потом это просто джунгли.
Дорог нет.
Нет полей.
Нет ферм.
Просто бесконечные красивые джунгли, насколько я могу видеть.
В поисках Эль Мирадора
Затем что-то вдалеке. Удар на горизонте, который становится все больше и больше по мере нашего приближения. Я открываю окно и готовлю камеру. Пилот кивает. Да, указывает. Вот и все: Эль-Мирадор.
По некоторым подсчетам, это самая большая известная пирамида в мире майя, размером почти с египетские пирамиды. На пике своего развития некогда обширная цивилизация простиралась почти на 10 миль, с ней соперничала только столь же обширная и столь же заброшенная «сестра» через границу Мексики - Калакмуль. Без настоящего источника воды и с небольшим количеством природных ресурсов ученые до сих пор не знают, как процветала цивилизация в Эль-Мирадоре.
В настоящее время нет раскопанных руин более отдаленных, более забытых, более по-настоящему потерянных, чем эти. Найденный только сборщиками чикла (каучука), которые бродили по обширным лесным массивам в поисках деревьев, чтобы собрать их натуральный каучуковый сок, Эль-Мирадор оставался забытым археологами до 1926 года. Однако только в 2003 году исследователи действительно начали работают на руинах, которые находятся всего в четырех милях к югу от мексиканской границы. Даже сейчас раскопана лишь малая часть построек.
Вертолет резко накренился, и мы приземлились на травянистой поляне, которая сверху казалась не больше коврика для ванной. Когда лезвия стихают, мы выходим, и первое, что я слышу, это вообще ничего.
Вдали машин нет. Никаких гудков. Нет двигателей. Только звуки леса - жужжание цикад, шум ветра в листве, далекий «стук» колеблющейся индейки.
У меня всего четыре часа в руинах, поэтому мой гид дает мне краткое объяснение, а затем мы тронулись, продираясь по грязным лесным тропинкам почти милю, чтобы добраться до Ла Данта (тапира), возвышающегося 230 -футовая пирамида, которую я видел с воздуха.
Экскурсовод указывает на недавно раскопанные фрагменты - красивый замысловатый лепной фриз, датируемый 300 г., победил владык Шибальбы - подземного мира. По обеим сторонам расположены неглубокие «бассейны», которые, по мнению исследователей, использовались для обозначения воды, по которой плыли близнецы.
Есть что-то смущающее в том, чтобы увидеть такие сложные произведения искусства и украшения в месте, все еще покрытом корнями, виноградными лозами и щебнем. Возможно, это предостережение, и благодаря изучению истории мы можем предсказывать будущее. Возможно, когда-нибудь это будем мы.
Тень лесного полога немного охлаждает, но через 15 минут я весь в поту. Путеводитель указывает на ореховые деревья, основное зерно, которое использовалось не только древними майя, но и сегодня в сельских деревнях. Я вижу птицу за невероятной птицей.
Здесь крутой склон, а рядом я вижу перекрещивающиеся узоры, прорезающие несколько вековых деревьев чикл. Перед нами величественная пирамида Эль Мирадора Ла Данта.
Восхождение
В отличие от пирамид в Гизе, которые возвышаются из песка от основания до вершины, пирамиды Эль-Мирадора построены секциями.
Сначала я взбираюсь на довольно широкую базу, все еще полностью покрытую джунглями. Если бы не проводник, я бы никогда не узнал, что это рукотворно. Оттуда до средней секции. У этого есть реальное ощущение «пирамиды», хотя это все еще в значительной степени нетронуто.
Наконец, тяжело дыша, вспотев, но взволнованный, я вижу последнюю секцию - достаточно раскопанную, чтобы можно было видеть отдельные камни - проступающие сквозь деревья.
Как и во многих других руинах в Гватемале, в этом есть деревянная лестница, ведущая вверх по стене, что снижает вероятность того, что пешеходы разрушат камни. На полпути я уже выше линии деревьев и могу видеть отблески бескрайних джунглей внизу. Еще несколько минут, и я на вершине - ветреной, выжженной солнцем вершине с обзором на 360 градусов. Земля нетронута, все еще принадлежит ягуару, оцелоту, тапиру, коати и колеблющейся индейке.
Где-то севернее Калакмуль виден в ясные дни в телескоп или в хороший бинокль. Гид указывает на другие неровности ландшафта. Это тоже руины. Интересно, каково было бы оказаться здесь много веков назад и увидеть регион, наполненный процветающими городами и городами, сотнями тысяч людей.
Я спокойно обедаю, смирившись с тем, что я здесь. Я испытываю тот же трепет, когда смотрю в темное ночное небо и вижу бесконечный круг звезд.
Со всеми фотографиями и жарой, это заняло больше времени, чем мы думали, чтобы добраться так далеко, и небо уже становится облачным. Наш гид говорит, что нам нужно вернуться, но я не хочу идти.
В следующий раз, говорю я себе, я приду и погуляю. Проведите здесь неделю. Четыре часа - это слишком мало.
Сделай так, чтобы это произошло
TAG Airlines - Hincapie Ave & 18th Street, Zona 13, Ciudad Guatemala 01013
+502 2380-9400 (город Гватемала); +502 4218-5485 (Флорес, Петен)
$399/чел., включает упакованный ланч, транспорт до/от Флореса и гида; 580 долларов США на человека за пределами города Гватемала