Лунный свет отражается от травертинового мраморного тротуара, гладкого, как каток, на Пьяцца дель Пополо (народная площадь) в Асколи, Италия.
Низкое освещение старинных зданий и аркад коммуны Асколи-Пичено, окружающих площадь, тускнеет от сияния Апеннинских гор. Мой столик в кафе «Мелетти» (использовался Фредрико Феллини в нескольких фильмах) служит фоном, которого не было в 18 предыдущих поездках в Италию.
Слова моей хозяйки Антонеллы Валентини, директора Итальянской академии, также звучат в моей голове.
«В Асколи-Пичено нет ни Уффици, ни падающей башни, ни статуи Давида. Ни одно всемирное направление, которое жаждут автобусы с туристами, щелкающими фотоаппаратами. То, что у нас есть, - это чудесная смесь истории, культуры и традиций».
Когда я сижу здесь поздно ночью, то, что предлагает Асколи, становится очевидным; проход назад во времени. Прежде чем отправиться домой, я поднимаю тост за Криса Кота из Language Studies Abroad за то, что он поделился еще одной жемчужиной для изучения.
Длинные корни Асколи Пичено
Асколи-Пичено имеет историю, предшествующую римским временам, и каждый поворот по узким проходам радует глаз. Высокие башни смешиваются с римскими руинами, которые сливаются с мощеными улицами.
История города начинается 2500 лет назад, а его название, как говорят, происходит от древнего восточного корня. Этот город расположен на слиянии рек Тронто и Кастеллано в естественном амфитеатре.
Это место дает Асколи-Пичено уникальное чувство независимости, которое проявляется даже сегодня. Его планировка по-прежнему основана на древнеримском дизайне; один из лучших примеров, найденных в Италии. Когда я блуждаю по проспектам, на ум приходят лица римских сенаторов, лонгобардов и франкских воинов, а также святых, таких как Франциск Ассизский и Эмидио (покровитель города и защитник от землетрясений).
Они тоже все искали утешения на груди Асколи. В отличие от многих других исторических мест Италии, достопримечательности Асколи более практичны - я должен осмотреть фрагменты фресок с фонариком в абсидиоле Сан-Грегорио 13-го века.
Это необычно. 200 оригинальных средневековых башен (одна из которых представляет собой общежитие) теперь насчитывает 50; больше, чем Сан-Джиминьяно в Тоскане. Я помню Сан-Джиминьяно переполненным экскурсионным автобусом, в отличие от моей сегодняшней спокойной прогулки по Асколи.
Шестнадцать романских церквей, два собора, археологический музей, муниципальный художественный музей и музей естествознания предлагают такой же опыт обучения, как и в Тоскане или Умбрии.
Асколи даже проводит ежегодный Joust of the Quintana с тем же зрелищем и азартом, что и Палио в Сиене. Все по гораздо более низким ценам с меньшим количеством людей. Это Тоскана тридцать лет назад.
Современность в средневековых маршах
Древняя атмосфера Асколи не сдерживает его развития и желания отвлечься от истории. Это утро начинается под голубым небом и выпуклыми белыми облаками на площади Пьяцца дель Пополо.
Дымящаяся чашка капучино в Lorenz Café подается с бесплатными сладостями и печеньем. Настоящий декаданс и укрепление для насыщенных событий дня.
Моя следующая остановка - Accademia Italia (боковая панель), где проходят недорогие экспресс-курсы итальянского языка. Теплый двор и приветливый персонал всегда подскажут событие или зрелище, которое нельзя пропустить.
Если когда-либо неофициальный совет по туризму так хорошо обслуживал кочевников, то Академия должна получить Оскар путешественника.
Годы обучения
Антонелла годами обучала художников, дипломатов и епископов не только языку, но и итальянскому образу жизни. Будучи занятой женщиной, она и ее муж Валерио многому научили меня об этом районе, и я уверен, что она сделает это для любого путешественника, который прочитает эту статью.
Она - сокровище Марке! Школа также предлагает уроки кулинарии и культуры.
Этот день в Асколи был проведен наилучшим образом; без особого плана. Я просто вооружился полезными брошюрами из туристического офиса, расположенного в Palazzio dei Capatani (Дворец капитана) на площади Пьяцца дель Пополо.
Во дворце есть прекрасный подземный археологический маршрут, который является идеальной альтернативой полуденному солнцу. Я следую по Виа дель Тривио на север к самым старым и красивым кварталам Асколи. Именно здесь магазины и ремесленники продают местные изделия из кожи и керамики. К счастью для меня, квартал полон местных жителей (по средам и субботам в Асколи проходят базарные дни в монастырях церкви Сан-Франческо).
Кабинки наполнены дарами Марша и стоят бок о бок с одеждой и антиквариатом. Идя к скалам, возвышающимся над рекой Тронто, я вижу большинство башен, в том числе Osttello de’ Longobard, один из старейших общежитий в Европе. По всему городу есть магазины и рестораны, способные удовлетворить любой бюджет и желания путешественника, но я готов к своему новому вечернему распорядку.
Как и большинство жителей Асколи, я возвращаюсь в Пополо, чтобы выпить ранний вечерний кофе или выпить. Здесь я сижу с улыбкой Чеширского Кота и наблюдаю, как местные жители собираются, чтобы пообщаться и спланировать вечерние мероприятия.
Море и лыжи
Расположение Асколи-Пичено на холмах Сибиллини, на полпути между Адриатическим морем и Апеннинскими горами, ставит меня в затруднительное положение. Особенно, когда вид заснеженных вершин смешивается с ветрами, несущими запах моря. К счастью, оба находятся на небольшом расстоянии и легко доступны. В межсезонье буквально можно сегодня кататься на лыжах, а завтра плавать. Наконец-то я решаю следовать своему сердцу (и усталым ногам) в заколдованные горы.
Национальный парк Сибиллини венчает горы Марке. Здесь катание на лыжах и походы - это только два лучших варианта. Легенды о некромантах, феях и злых духах придают вершинам захватывающее ощущение. В небольших горных деревнях, расположенных по дороге в горы, есть небольшие горячие источники, серные бани и спа-услуги. Это именно то, что я ищу после идеального напряженного дня.
После хорошего ночного отдыха я решаю попробовать городки на холмах. Окруженный оливковыми рощами и виноградниками, каждый город имеет свои достоинства и достопримечательности, сказки и легенды.
Когда я приближаюсь к Оффиде, романская церковь Санта-Мария-делла-Рокка стоит на вершине скалы со скалами по бокам, создается иллюзия островного аванпоста высоко в Марке.
Церковные фрески 13-го века окружены граффити, нацарапанными по краям, что позволяет взглянуть на монахов и их повседневную жизнь. «1559 год - в мае выпал снег, несчастный». Я неохотно переезжаю в Фермо, где находится одна из десяти богатейших библиотек Италии.
Письмо, написанное Христофором Колумбом королеве Изабелле в 1493 году, освещает 400 000 томов, а описания его путешествия в Новый Свет раскрывают тему. Историк во мне взволнован, увидев такое сокровище в относительной тишине, без внушительного щелчка ставнями туристов. Письмо было украдено в 1986 году и найдено на аукционе Sothebys в Нью-Йорке. Теперь он вернулся в Фермо, где ему и место.
Поезд на побережье
Мое желание и запах моря приводят к короткой 30-минутной поездке на поезде из Асколи до побережья и приводят меня в приморский город Сан-Бенедетто-дель-Тронто. Древний рыбацкий город превратился в один из ключевых курортов и рыбацких портов Адриатики. Поедание морепродуктов и бездельничание на пляже - мой порядок дня здесь. Во многих смыслах Сан-Бенедетто был Саут-Бич Майами за много лет до того, как появилось такое место. Блуждая, я вижу, что модерн начала 1900-х годов оставил свой изящный след на набережной.
Наоборот, я решаю сесть на поезд и поужинать в нескольких милях к северу от побережья, и я прибываю в старый центр Гроттаммаре над раскинувшимся пляжем. Это позволяет заглянуть в прошлое, как на съемочной площадке.
Посидеть в ресторане, где подают только улов дня, хорошо сочетается с церковью Санта-Лючия; построенный в 1597 году как памятник Папе Сиксту V, расположенный напротив небольшой площади. Сочетание моря внизу и руин замка наверху, несомненно, подарит незабываемую ночь.
Движение Слоу Фуд
Движение Слоу Фуд, основанное в Италии в 1986 году, способствует открытию заново вкусов и вкусов региональной кухни. Как посетитель Асколи и Ле Марке, я обнаружил, что Маркиджани придерживались этих принципов на протяжении веков. Расположение региона обеспечивает богатую добычу как с суши, так и с моря.
Меню, предлагаемое в Асколи и его окрестностях, основано на рецептах, передаваемых из поколения в поколение. Я замечаю, что оливковое масло является принцем Cucina и основным ингредиентом самого известного блюда Асколи, Olive alla Ascolana (рецепт на боковой панели). Поэты, художники и писатели распространяли информацию об этом блюде по всей Италии с момента его появления. По сути, это начинка из местных оливок с рагу из говядины, свинины и курицы, запанированных и обжаренных на оливковом масле.
Моя следующая еда в Асколи (типичная для Марке) выглядит следующим образом: антипасто (из нарезанной горной ветчины), примо (большая порция виниграсси - запеченная лазанья без перерыва на помидоры), с жареным ягненком, свинина или говядина, свежие овощи и грибы.
Для тех, кто не любит мясо, рыбные блюда в изобилии. Один из лучших блюд Адриатики - бродетто; рыбное рагу из 13 видов рыб, ни больше, ни меньше. Тонкие спагетти, приправленные вонголе (детскими моллюсками), становятся восхитительным вариантом. Фрукты и сыры, такие как formaggio di fossa (сыр с сильным вкусом, выдержанный в известняковых пещерах) - отличное завершение. Анисетта Мелетти считается единственным подходящим аперитивом и известна во Франции как любой другой напиток. Это идеальное завершение моего экстравагантного, но недорогого ужина.
В каждой деревне и городе Марки есть фирменное блюдо - фирменное вино или блюдо. Весной, летом и осенью проводятся мероприятия, называемые сагрешами. Фестивали, чтобы воздать должное их специальности; действительно повод собраться, чтобы поесть выпить и повеселиться. В Вереротте это sagre della vitella allo spiedo (жареная на вертеле телятина). В Apiro есть sagre del formaggio pecorino (сыр пекорино). Более подробную информацию о сагрешах можно получить в туристическом офисе на главной площади Асколи.
Великий Божий Дарвиноград
«Вино - это искусство, способное заставить вас мечтать», - говорит Эрколе Веленоси. Когда мы сидим в дегустационном зале Velenosi Ercole, я не могу не согласиться. Виноделие, кажется, стало воплощением мечты Эрколе и Анджелы Веленоси. Плакетки и медали, завоеванные на протяжении многих лет за их вина, являются свидетельством тяжелой работы и хорошей почвы. В этой области предпринимаются шаги по переходу от количества к качеству, и Эрколе Веленоси, очевидно, является лидером в достижении этой цели.
Одним из лучших, что я пробую, является Lundi; смесь Монтепульчано, обработанного Санджовезе, а также винограда Каберне Совиньон и Мерло с виноградников владельца. Два года выдержки в деревянных бочках, очевидно, привели к тому, что вино стало мягким и широким. Ящики, отправленные в Нью-Йорк, недавно получили восторженные отзывы, и после дегустации я понимаю, почему.
Находясь в регионе Пичено, я пробую замечательные вина DOC vini da meditazione. Самым известным является Россо-Пичено и еще лучше Россо-Пичено-Супериоре. Купаж изготовлен из сортов винограда Монтепульчано и Санджовезе.
Как любитель белого, я пробую Фалерио. Без предвзятости, но лучшее, что я пробую на данный момент, это Vigna Solaria производства Velenosi. Возможно, потому, что я только что сидел на единственном десятилетнем винограднике, расположенном в самой солнечной и самой высокой части поместья, где выращивался виноград для этого вина.
В мгновение ока
Когда солнечные лучи опускаются за холмы виноградника, я размышляю о времени, проведенном в Асколи и Марке, истории, искусстве, горах, побережье и людях, которые разделяют их культуру и образ жизни. После еще одного прохождения Оливы алла Асколана я думаю о надписи, найденной над дверным проемом (местная традиция) к одной из жемчужин эпохи Возрождения Асколи, которую Антонелла перевела для меня. «Слава богу, я здесь», - гласило оно. Не могу не согласиться.
Фестивали Асколи-Пичено
Асколи Пенико
Карнавал. Маски и сатира освещают это ежегодное событие. Как и в Венеции, маски дают право на долгую и долгую вечеринку. Площадь Пьяцца-де-Пополо усыпана огнями, и город использует ее как место для непрекращающихся вечеринок. Парады и пародии на повестке дня.
Кинтана(22 июля и 5 августа)
Борьба за честь каждого квартала (как в Сиене) - это средневековое зрелище с рыцарскими поединками, азартом и самым неизведанным фестивалем Италии. Вы можете отправиться в Палио в Сиене в июле/августе или принять участие в местном празднике в Асколи. Более 1500 участников одеты в одежду, созданную по мотивам картин XIV века. Парады, банкеты и фейерверки заключают в себе главное событие - рыцарские поединки. Традиция восходит к 1377 году.
Мондавио (середина августа)
Охота на кабана - средневековая погоня на площади. Мероприятие демонстрирует гордость деревни за обилие любимой еды.
Фериньяно (первое воскресенье после Пасхи)
Самый странный фестиваль во всей Италии - Палио делла Рана. Его главным событием являются гонки на тачках, полных лягушек, опять же основанные на их знаменитом основном блюде.
В Ле-Марше проходит множество фестивалей музыки и еды. Чтобы проверить даты и события, нажмитеle-marche.com