Вой мотора стал на несколько октав громче, когда Гонцоло врезался в крутой поворот. По обеим сторонам дороги пролетали выцветшие белые вершины зубчатой подпорной стены. Каждый бетонный блок выглядел ужасно недостаточным, чтобы даже замедлить движение нашего потрепанного белого фургона, если мы потеряем управление, не говоря уже о том, чтобы остановить его. Выйдя из поворота с еще одним, вырисовывающимся прямо перед нами, Гонзоло повернулся ко мне и моей жене с улыбкой на лице. Он гордо воскликнул: «Я всю жизнь езжу по этим дорогам и знаю их наизусть; сядьте поудобнее и расслабьтесь». Затем он снова завел двигатель и с удовольствием нырнул в следующий поворот.
Мы находились примерно в 500 километрах от побережья Северной Африки посреди Атлантического океана в середине пятидневного визита на португальский остров Мадейра. Известный как Остров Вечной Весны, он имеет отчетливо дикую атмосферу из-за возвышающихся горных хребтов, покрытых пышной листвой, пересекающих остров. Являясь вершиной одного из крупнейших подводных щитовых вулканов на планете, остров площадью 286 квадратных миль практически сияет возможностями для приключений.
План дня состоял в том, чтобы прогуляться по отдаленным лесам, покрывающим остров, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, следуя за одной из сотен левад, покрывающих остров. Впервые построенные поселенцами в 16 веке для доставки дождевой воды, которая обычно падает с северной стороны острова, на более засушливую южную сторону, акведуки обещали стать идеальной платформой для погружения вглубь острова. Это означало, что мы должны были взобраться на вырисовывающиеся пики, которыми мы восхищались последние несколько дней. Отсюда и извилистая двухполосная дорога, по которой мы рвались. Но всего через несколько минут после подъема Умберто, наш гид из Madeira Experience Tours, заявил, что у него есть кое-что, что мы должны увидеть в первую очередь. Судя по всему, высоко в небе было спрятано плато Поль-да-Серра, самое плоское место на этом вертикальном острове, где находится лес Фаналь. Он говорил об этом месте с благоговением.
Одна из первых вещей, которую заметит любой посетитель острова, это отсутствие ровных пространств. Их просто нет. С их побеленными стенами и оранжевыми черепичными крышами каждый маленький городок и деревня, кажется, высечены в области, которые трудно представить себе домами. Волны, казалось бы, бесконечных банановых ферм, покрывающих склоны холмов на южной стороне острова вокруг столицы Фуншала, поражают воображение. Чтобы там жить, нужен душевный человек. Бездействовать не вариант.
Когда несколько дней назад наш самолет приземлился в сторону острова, мы были поражены тем, насколько он был похож на место из съемочной площадки. Вы почти ожидали встретить Кинг-Конга или, по крайней мере, нескольких динозавров. Пройдя обязательный тест на Covid в аэропорту и отправившись на карантин в нашем номере в отеле Royal Savoy в Фуншале (результаты пришли менее чем через 10 часов), мы с нетерпением ждали выхода.
В первый день мы нырнули в воды, окружающие остров, с Manta Diving. Постоянные посетители немецкого дайв-магазина свидетельствовали о большом количестве посетителей из Европейского Союза, которых остров принимает каждый год. Мы, американцы, были в меньшинстве. Расположенный посреди подводного природного заповедника, который простирается между столицей и аэропортом, он предлагает звездный дайвинг недалеко от береговой линии из черной вулканической породы. Под водой нас ждало радужное множество рыб, угрей и других донных обитателей. Поскольку более двух третей острова занимают охраняемые земли, мы вскоре обнаружили, что такое разнообразие было обычным явлением. Здесь процветает множество представителей флоры и фауны, а также различных других существ.
По мере того, как мы поднимались все дальше в пустынные высокогорья Мадейры, гордость Умберто за свою родину была очевидна в его беглых комментариях. Это было то, что мы уже видели от всех, с кем мы столкнулись. Как и у местных жителей других островов, у людей, рожденных в окружении воды, есть любовная связь с небольшим участком земли. Когда португальские исследователи впервые увидели обнажение скалы в 1419 году, на нем не было людей. Чтобы выжить в таких суровых условиях, поселенцам приходилось работать вместе, что привело к созданию общинных связей, которые ярко светят и по сей день. Его жители - дружелюбные и гостеприимные люди, которые стараются раскрыть вам свои секреты.
Пространство кристально-голубого неба, ожидавшее нас на плато, захватывало дух. Длинная прямая дорога, которая пересекала его, была желанной передышкой после того, как последний час я провел, прыгая по салону фургона. Окруженный красным и золотым вереском, он резко отличается от темно-зеленых склонов холмов, по которым мы петляли всего несколько минут назад. Являясь одним из самых важных мест на островах для пополнения запасов грунтовых вод, этот район медленно восстанавливается после чрезмерного выпаса скота в течение последних нескольких столетий, что было прекращено. Пока мы катились по нему, наши гиды возбужденно рассказывали о волшебном месте, куда нас везут.
Когда мы въехали в низко нависшую грязно-серую гряду облаков, Умберто повернулся и тихо сказал: «Мы здесь; пора, - благоговейно. Мы вышли из машины, натянули куртки, закинули рюкзаки на спину и помахали Гонзоло на прощание, когда он и фургон быстро исчезли в тумане. Он встретит нас позже, в конце нашего путешествия. Всего в нескольких шагах от дороги мы быстро погрузились в совершенно другой мир, который казался невозможным. Это было что-то потустороннее.
Фанальный лес - реликвия прошлого. Когда миллионы лет назад обширные лавровые леса покрывали огромные участки мира. Из-за постоянных весенних условий на острове лес сохранился с кайнозойской эры, 50 миллионов лет назад. Деревья в Фанале, расположенные на западной оконечности плато на высоте 1150 метров, стали легендой. Часто окутанные туманом, из тумана появляются массивные деревья с торчащими во все стороны корявыми ветвями. Это тип леса, в котором заблудились бы Гензель и Гретель, или среди которых произошли бы приключения Нарнии. Место просто волшебное.
Накануне, когда я впервые отправился на северную сторону острова, чтобы заняться каньонингом, я впервые ощутил вкус приключений, которые ждали нас в нескольких шагах от шоссе. Мчась по современному шоссе, которое прорывалось сквозь горы, а не пересекало их, я смог пересечь остров менее чем за 30 минут с Питером и Альфредо из Epic Madeira. Хотя новая автомагистраль удобна, многие жители до сих пор с любовью говорят о ветхой системе дорог, которые она заменила. Они рассказывают истории об эпических походах по проторенным асфальтовым дорожкам и все еще функционирующим грунтовым артериям.
Мы припарковались в крохотной деревушке, точке на карте с несколькими домами, каждый из которых окружен лианами и растительностью, расположенной в нескольких сотнях метров над океаном. Натянув гидрокостюмы, походные ботинки и альпинистские ремни, мы взвалили на плечи сухие мешки и побрели в густые заросли. Менее чем через 15 минут, когда пот заливал глаза, мы вошли в небольшой ручей, стекающий с вершин.
В течение следующих трех часов мы втроем неуклонно продвигались к открытому морю. Повсюду возвышались пышные зеленые стены, пока мы шли по тропе, созданной на протяжении тысячелетий. С каждым поворотом и изгибом нас встречали массивные папоротники, густые навесы и крики птиц. Всего у нас было 12 спусков, самый высокий из которых имел душераздирающие 70 метров в длину, когда на нас набегала прозрачная прохладная вода. Когда мы наконец достигли дна, волны разбивались всего в нескольких футах, и нас ждал интересный путь.
Это была часть старой кольцевой дороги, которая когда-то окружала остров. Тот, который много раз перестраивался на протяжении многих лет, когда штормы, камнепады и оползни пытались его стереть с лица земли. Многие его части до сих пор открыты и умоляют меня вернуться на мотоцикле. Участок, на который мы вышли, был закрыт несколько десятилетий из-за чрезвычайного риска камнепада. Питер сказал мне, что в дождливые дни этим каньоном не пользуются из-за рисков. 20-минутная прогулка была похожа на прогулку в потерянное время, когда человека нет. Пустыня восстанавливала бетон и асфальт.
Ужиная холодным пивом и рыбой с жареным картофелем той ночью в Фуншале, мне было трудно совместить комфорт, в котором я находился, с пустыней, через которую я прошел всего несколько часов назад. Полностью современный европейский город, в столице проживает почти половина архипелага Мадейра (остальные острова - Порту-Санту, Дезертас и Сельвагенс, последние два не заселены) с населением 111 000 человек. Трамваи катятся по проезжей части, круизные лайнеры швартуются в гавани, а многие современные отели возвышаются над городом. Он предлагает посетителям удобства, которых нет в более отдаленных частях острова.
Ступив на Леваду-душ-Седрос после нескольких часов в облаках, я совсем забыл об удобствах, ожидающих нас в конце дня. Дождь и туман намочили нашу одежду, но не наш дух. Магия пребывания в пустыне опьяняла. Левада, расположенная недалеко от Фанала, очень рекомендуется. Было бы просто достаточно сложно обеспечить меру одиночества на 7 километрах в длину с 400-метровым перепадом. Когда мы пробирались через густой лес, мы были вознаграждены захватывающими обрывами, возвышающимися стенами деревьев, массивными берегами папоротников и другими тропическими растениями, а также общим чувством чуда. Поход был незабываемым. Непрерывно текущий канал воды часто петлял по пути, требуя фокусировки в точках. На протяжении всей поездки Умберто рассказывал нам об истории своего острова.
Нам было любопытно, когда мы остановились на обратном пути в Фуншал в маленьком, невзрачном, выцветшем желтом магазине у дороги. «Пойдем, следуй за мной», - сказал нам Умберто с блеском в глазах. «Ты заслужил это». Мы все были слегка промокшими и грязными, кроме Гонзоло, но мы быстро последовали за ним внутрь. За небольшим прилавком, окруженным выставленными на продажу продуктами, стояли два человека, давившие сок из апельсинов и лимонов. В этом месте был слегка разложившийся, сладковатый запах, как от стакана сока, слишком долго оставленного на солнце.
Это здание было одним из их любимых мест для пончи на острове. Любимый напиток местных жителей, понча - это крепкая смесь aguardiente de cãna (спирт из тростникового сахара), смешанная с медом, сахаром и свежевыжатым фруктовым соком. Жители Мадейры клянутся им и предупреждают, что это все, что вам нужно. Они были правы. Наполненный ароматом, он мгновенно прокатился по моему позвоночнику. После небольшого бокала остальная часть поездки пролетела счастливо.
В тот вечер, сидя за ужином, мы с женой восхищались тем, что предложила Мадейра. За то короткое время, что мы были там, мы легко соскользнули с оков общества и нырнули в дикую природу. Это было так просто. Пока мы потягивали вино и говорили о поездке на байдарках, запланированной на следующее утро, мы обсуждали блаженство, которое мы здесь испытали. Мы оба согласились, что эта скрытая «потерянная земля» заслуживает нашего внимания. Это был рай, куда мы вернемся слишком рано.