Санта-Барбара - Биг-Сур - Монтерей - Кармель
ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ШОССЕ ОДИН
Санта-Барбара - Биг-Сур - Монтерей - Кармель
Есть поездки, которым нет конца. Или, может быть, они предлагают бесконечные концовки. Калифорния соответствует амбициозным ожиданиям поколения, окутанного современными мифами, где в игру вступают литература, кино, музыка или искусство. И делаем мы это по пути, у которого тоже, кажется, нет конца: на Тихоокеанском шоссе,ни больше, ни меньше.
И в этом гомеровском катарсисе, на колесах, в четыре руки и в женском, расцветает прежде всего мощное желание сбить с ног, или, возможно, укрепить наши собственные утопии. С именами собственными: Джек Керуак, Джон Стейнбек, Дорис Дэй, Генри Миллер, Квентин Тарантино, Сэм Шепард, Аллен Гинзберг, Марион Дэвис, Дэвид Линч, Николь Кидман, Эмма Стоун… сотни. Тысячи. А еще, чего краснеть, юношеский бред Тельмы и Луизы. Признавая адреналин, законное покалывание в животе, когда после заправки на заправке разбавляется до 48 градусов в Долине Смерти, возникает «вой»: «Заводи, Луиза!».
МИССИЙ, ОСОБНЯКОВ И «БОДЕГОНОВ»
Санта-Барбара - Санта-Инез - Солванг - Сан-Луис-Обиспо
Чуть более чем в часе езды от Лос-Анджелеса и благоговея перед его гладкими знакомыми пальмами, мы приземлились в дерзкой красоте Санта-Барбары,место для отдыха и проживания для измученных продюсеров из Лос-Анджелеса. которые решили притормозить, сменить машину на велосипед и поделиться своими буднями в сети белых домов и средиземноморских крыш так называемой Американской Ривьеры.
Первый визуальный контакт, на набережной, соединяющей Восточный пляж с Западным пляжем, безбородые геркулесы на коньках, пары, держащие друг друга за талию, долго загорелые и стильные калифорнийцы, одетые в немыслимые шляпы (или не поддающиеся классификации домашние животные) проводят день за днем, «пребывая» под солнцем Санта-Барбары.
Бесстрастная и с высоты, Миссия Санта-Барбара, построенная в 1920 году, «королева калифорнийских миссий», с ее дорическим фасадом, увенчанным двумя башнями, является величайшим образцом испанской церковной деятельности в XIX век. За много веков до того, как поселились священнослужители, индейцы чумаши собирались и охотились по всему округу Санта-Барбара. В настоящее время это небольшая резервация в Санта-Инезе, и поразительно, что на кладбище католической миссии находится около 4000 могил чумашей.
Теперь летняя столица SoCal (юг Калифорнии), слава Американской Ривьеры смакуется во время прогулки на закате в Stearns Wharf, самый старый пирс на Западном побережье,чьи деревянные бревна скрипят под ногами, когда вы бродите по сувенирным магазинам, барам и ресторанам, посвященным свежей рыбе и морепродукты с западного побережья.
Это то, что происходит в Shellfish Company, где каждую ночь десятки посетителей вздыхают о своих блюдах из крабов. Они не делают предварительный заказ: вы записываетесь по списку на входе, а с местным лагером в руке ожидание становится незабываемым - калифорнийский пивной бум достоин отдельного монографического отчета - и, если вы оставь еду на тарелке, забери свою «собачью коробку».
Говорят, калифорнийцы покоряют всеми пятью чувствами. Вам не нужно далеко ходить, чтобы проверить это. В районе Funk Zone Жители высотных особняков общаются с французскими или японскими отдыхающими, чтобы ускорить послеобеденный шоппинг в The Shopkeepers или в магазине Surf n-Wear's Beach House, проверьте свой пульс (и различные вина) в Lucky Penny или The Lark или пролейте странный коктейль под музыку в Figueroa Mountain Brewing Co.
А теперь самое важное: посвятите день (с его ночными часами) Городской винной тропе, предложению пройти пешком или на велосипеде через сеть из 28 местных виноделен, по маршруту, усеянному бутиками, дизайнерскими ресторанами и художественными галереями, которые делают Американскую Ривьеру магнитом для ценителей элегантности, которые развлекаются на нескольких языках.
Колесная тихоокеанскими ветрами и туманная из долины Санта-Инес, винная страна Санта-Барбара послужила приманкой, в 2004 году, для съемочной группы фильма «На обочине», превратившейся в туристическая достопримечательность винной культуры Калифорнии. По пути за виноградом мы приняли мельницы за гигантов.
Мы в Солванге, сказочном городке, основанном датскими поселенцами, спасающимися от холодной зимы Среднего Запада в 1911 году. Их светловолосые потомки живут бок о бок в этом конкретном скандинавском анклаве со средиземноморским климатом,где мы находим среди двадцати виноделен музей, посвященный Гансу Христиану Андерсену, или несколько репродукций североевропейского мельницы.
Горстка кварталов в историческом центре приглашает вас заблудиться среди взрывоопасных пастельных тонов бутиков, попробовать настоящие эблескиверсы (датские оладьи с джемом) в Birkholm's Bakery & Café или попросить Уве и Этлу рассказать нам, среди укусов и укусов, почему Swedish Candy Factory - единственное место в Америке, которое производит шведские конфеты Polkagris.
Сейчас мы находимся среди виноградников, и Солванг - хорошая отправная точка для прогулки среди этих лиан, целуемых солнцем, туманом и тихоокеанскими ветрами. Неоспоримая приманка для путешественников на борту Harley, фургонов нового поколения, американских кабриолетов и даже велосипедов. Удобно имитировать литургии местных жителей: запастись провизией для пикника - Рынок Ранчо переполнен-, выбрать путь между долиной Санта-Мария и долиной Санта-Инес -наша, Тропа на Лисьей дороге-, остановитесь на винодельнях, которые вас вдохновляют - у большинства из них есть сады для пиршества на свежем воздухе- и насладитесь Пино Нуар и Шардоне, не глядя в телефон или в прошлое.
Давай, вот наши ставки: Foxen, на устойчивой винодельне Дика Доре и Билла Уотена вы попробуете рай Сира в стиле Роны, Rancho Sisquoc, дегустация (гравированное стекло за 10 долларов) шести из его драгоценностей, вызвавшей бурные аплодисменты винам Совиньон Блан 2016 и Пино Нуар 2015, на участке с видом на море виноградников, а также Riverbench Vineyard & Winery, где может похвастаться отмеченными наградами сортами Пино Нуар, Шардоне и сверкающий взгляд на долину Санта-Мария.
Наполнившись фантазиями в перерывах между напитками, мы возобновили движение по шоссе Тихоокеанского побережья в сторону другого места, предназначенного для наслаждения. В 2017 году Сан-Луис-Обиспо занял пятое место в стране в сложной категории «счастливых городов» и согласно параметрам National Geographic.
Правда в том, что радость здесь неразрывно связана с различными аспектами, такими как его несгораемая культурная программа, исторические и ценные здания такие как Фасад театра Фремонт в стиле ар-деко, тотем кинематографа 40-х годов и музыкальный ориентир этой эпохи, благодарное университетское сообщество и наследие католической радости и веры, о чем свидетельствует Миссия Сан-Луис-Обиспо-де-Толоса, чьи колокола звонят каждый день с 1772 года.
Перед ним ручей делит исторический центр надвое. На другой стороне крошечного моста почти обязательно попробовать, с одним из их пива или саке!, щедрые ежедневные специальные предложения в Ново. Чуть дальше по улице еженедельное празднование фермерского рынка сопровождается овощными прилавками, дымящимися барбекю и живой музыкой. Да, действительно Сан-Луис-Обиспо заставит вас улыбнуться.
БОЛЬШАЯ ЮЖНАЯ СТРАНА
С таким высокопарием первые поселенцы, поселившиеся в Монтерее, окрестили необыкновенную природу Биг-Сура, скалистую 145-километровую полосу береговой линии,запертый между туманами Тихого океана и неотразимым микроклиматом долины Санта-Люсия.
Для многих простое упоминание этого места возвращает нас к определенной степени отдыха, поддерживаемой не поддающимся классификации каталогом литературных, музыкальных и кинематографических отсылок важнейшего периода в истории Калифорнии: между 50-ми и 70-ми годами ХХ века.
Биг-Сур был убежищем для магнатов, о чем свидетельствует огромный замок Херста, гомеровский дворец, который Уильям Рэндольф Херст заказал у первого калифорнийского архитектора Джулии Морган; в дополнение к дому и спасению гениев универсальной литературы, таких как Генри Миллер, иллюминаторов нью-эйджа и представителей поколения битников - Лоуренса Ферлингетти или Джека Керуака -, которые превратили свое очарование в легенду об этом месте с горчичными скалами, флуоресцентными пенными пляжами, усеянными нефритовыми камнями и пейзажами, усеянными театральными секвойями, где бродят морские слоны в Сан Симеон, мигрирующие киты плавают у государственного парка Джулии Пфайффер Бернс, морские выдры отдыхают, а находящийся под угрозой исчезновения американский кондор дико летает.
Если позволяют условия, извилистый участок первого шоссе, от залива Морро до государственного парка Гаррапата, проходит через пейзажи, заставляющие замолчать любой разговори что дают совершить несколько кругосветных путешествий в глубь наших утопий.
Это состояние ума не должно оставаться позади, когда вы проходите мимо великолепных скал Рэггед-Пойнт, водопада Макуэй,капли 24 метра над уровнем моря от Джулии Пфайффер Бернс и, прежде всего, когда вы оказываетесь в последнем литературном убежище, которое можно ожидать найти на опасном повороте.
Мемориальная библиотека Генри Миллера является конечным бит-битом и культурной душой Биг-Сура. «Здесь я совершенно не от мира сего». Вот как Генри Миллер сообщил своей возлюбленной Анаис в одном из их эпистолярных обменов о своем намерении остаться в Биг-Суре. И так было с 1944 по 1962 год.
Именно его друг Эмиль Уайт построил этот храм, посвященный памяти автора «Тропика Рака» в 1981 году. Ирония жизни, Миллер объявил себя врагом посмертных уступок: «Чтобы почтить кого-то, нужно прожить свою жизнь достойно». Возможно, сегодня я бы улыбнулась, увидев это место с его заколдованным воздушным восторгом читатели со всего мира.
БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИЕ ПРАВДЫ: Кармель - Монтерей - Санта-Крус
Имя Лианы Мориарти навсегда связано с именем Монтерея. Пьеса «Большая маленькая ложь» привела австралийского автора в дом Дэвида Э. Келли. Создательница одноименного сериала поддалась зверствам и изобретательности главных женщин и перенесла этот уничтожающий призыв против гендерного насилия в идиллическую обстановку, в Монтерей, и возложил на плечи Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лоры Дерн, Шейлин Вудли и Зои Кравиц ответственность за создание столицы графства на обложках женских журналов.
Культовый сериал HBO завоевал награды, подписчиков, хорошие отзывы и множество любопытных людей, которые пришли после его премьеры, чтобы узнать, почему Монтерей стал символом феминистской силы (по крайней мере, в художественной литературе).
Мало или совсем ничего не осталось от его прошлого как важного центра производства консервированных сардин,, когда Консервный ряд сконденсировал подвиги и невзгоды рабочего класса, увековеченного Джоном Стейнбеком в «Консервных трущобах»: «(Консервный ряд - это) стихотворение, вонь, визжащий звук…».
В нескольких шагах, на Прескотт-авеню, стоит бронзовый бюст великого летописца Великой депрессии. Не выходя на улицу, в бывшем одном из крупнейших консервных заводов, аквариум Монтерей-Бей может похвастаться тем, что является одним из самых удивительных аквариумов в мире,с популяция из более чем 35 000 морских существ и водных растений (особое упоминание Галерее медуз и открытого моря, переполненного акулами-молотами, черепахами и солнечными рыбами).
Тем временем, в нескольких минутах ходьбы, находится еще один туристический оплот, такой как Старый Рыбацкий причал, который послужил источником вдохновения для сценаристов жемчужины HBO. Каждый сезон объединяет заметное сообщество охотников за божественными существами: киты, тюлени, дельфины или морские львы.
Охраняющие виды на море, особняки окрашивают передний край и архитектурный дизайн высот Монтерея. В этот момент кто-то задастся вопросом, где находится памятник, который «Большая маленькая ложь» сделала популярной во вступительной песне (а теперь, пожалуйста, стоячие аплодисменты Майклу Кивануке): the Bixby Bridge.
Чтобы сфотографировать зловещий памятник с одной аркой, вам нужно проехать около 30 километров от рыбацкого городка в направлении Биг-Сура. И, для смелых, в десяти километрах остановка в парке Cape Verde Point Sur, а также по пути передышка в государственном парке Гаррапата, чтобы обнять ветеран секвойи.
После 15-минутной поездки к северу от шоссе Тихоокеанского побережья истории в Instagram обрываются с первым снимком Кармель-бай-зе-Си. Большая часть его славы связана с Клинтом Иствудом, который был мэром этой эксклюзивной деревни в 1980-х годах. Время от времени он позволяет себе быть замеченным на своих улицах. или в окрестностях прекрасной миссии Сан-Карлос-Борромео-де-Кармело, основанной Хуниперо Серра в 1770 году.
Его почти 4000 жителей встречают с таким же гостеприимством кинозвезды, артисты, продюсеры и целая коллекция отдыхающих, которые охраняют с таким же гостеприимством рвение своих банковских счетов и анонимность.
Но здесь главные не только они, но и их питомцы. Кармель питает искреннюю преданность и уважение к своим собачьим обитателям. С 1880 года ультра-эксклюзивный курорт сдерживает толпы на Оушен-авеню, где питаются самые непристойные фантазии его обитателей в храмах вроде Тиффани или Боттега Венета.
На близлежащих улицах более 100 художественных галерей, рестораны во французском стиле, собачьи бутики, небольшие отели и несколько километров окруженный особняками с каменными каминами, где когда-то отдыхали Джек Лондон, Брэд Питт, Кларк Гейбл, Чарльз Чаплин или Дорис Дэй, чей отель Cypress Inn является Собачий рай в средиземноморском стиле для домашних животных, которые привыкли путешествовать на кабриолетах и частных самолетах.
В этом бесконечном приключении мы предоставляем себе предпоследнюю лицензию: Санта-Крус. Санта, за его репутацию оплота контркультуры. 1950-х и 1960-х и дом для провидцев нового века в 1970-х. И его крест: предрасположенность к гедонизму и образ жизни, посвященный серфингу, или служению прихотям Тихого океана.
В этой игре контрастов миф о серфинге находит баланс между хаосом променада Санта-Крус-Бич и приверженностью к устойчивой жизни студентов Калифорнийского университета. Инь и Ян американской мечты. Начало конца.