Спустя почти 20 лет туристы могут исследовать зону отчуждения Монтсеррат.
«Я живу здесь и ненавижу вулкан, - без стыда признается Родерик Стюарт, - я был бы так же счастлив, если бы он снова заснул». Но, как мать, заботящаяся о капризном ребенке, шотландский ученый посвящает свои дни и ночи наблюдению за мгновенными перепадами настроения Суфриера, все еще действующего стратовулкана на карибском острове Монтсеррат.
Постоянный вулканолог Монтсеррата, Родерик знает вулкан лучше, чем кто-либо другой. Он понимает ее ритмы и взрывы, а также возможные опасности случайных (хотя и нечастых) взрывов. Когда медленное накопление андезитовой лавы становится тяжелым, она взрывается и обрушивает пирокластический поток со скоростью более 100 миль в час.
«Если вы находитесь на склоне, когда он идет вниз, у вас нет шансов выжить», - говорит Родерик Стюарт, как будто передавая мне прогноз погоды.
Что это значит для нас, посетителей и островитян, живущих здесь? Держитесь подальше от склонов, знайте, куда идти, и держитесь подальше от Зоны отчуждения - запретной зоны, которая составляет две трети Монсеррата.
Оставшаяся треть Монтсеррата представляет собой природный рай: пышный, зеленый, дикий и удивительно незапятнанный туристической застройкой. Конечно, хорошая сторона извержения 1997 года в том, что оно отпугивало толпы. Когда-то здесь проживало около 20 000 островитян, а в самые мрачные годы пепла и дыма население сократилось до 2 000 человек. Теперь, благодаря тому, что многие жители Монтсеррата вернулись из Англии, на острове снова проживает около 5000 человек, проживающих круглый год. Небольшое население и отсутствие крупного развития предохранили Монтсеррат от бед массового туризма, от которых страдает остальная часть Карибского бассейна. На острове нет высотных отелей или курортов «все включено»; никаких дрянных сетей ресторанов, глупых магазинов футболок или пьяных весенних каникул.
Гости могут арендовать частные виллы или остановиться в любом количестве скромных, тихих гостевых домов с верандой, откуда открывается вид на дымящуюся вершину. Уютные и изысканные блюда подаются в частных бистро, таких как Ziggy’s или Watermelon Cottage, где владелец принимает гостей на собственной веранде на заднем дворе, окруженной щебетанием лягушек и тропических птиц.
Двадцать лет без круизных лайнеров означают, что пляжи пусты и чисты, холмы покрыты густым тропическим лесом, а подводный мир полон жизни и энергии. Во время одного послеобеденного погружения я увидел редких губок, процветающих среди сверкающих кораллов, разнообразных рыб, многочисленных угрей и скатов - и всю эту жизнь прямо у единственного крупного пирса острова, который достаточно велик для парома на Антигуа, но слишком мал для плавания. любые крупные круизные лайнеры.
Жители Монтсеррата гордятся своим чистым островом и его живой экосистемой. В отличие от многих других соседних островов, Монтсеррат свободен от мусора, загрязнения и преступности. Путешественники, ищущие уединения, красоты и неспешных моментов Карибского моря прошлых лет, найдут это здесь. Но как принять новую волну туристов, не уничтожив при этом все, что делает Монтсеррат особенным?
Продать вулкан непросто, хотя это определенно уникальная особенность. Из Антигуа туристы могут совершить короткую прогулку на вертолете, чтобы посмотреть на вулкан, но это ненадолго. Совсем недавно в Монтсеррате начались автомобильные туры с сопровождением в Зону отчуждения, где посетители могут прогуляться по руинам бывшей столицы Плимута, которая теперь погребена под 20-футовым пеплом и камнем.
Я присоединился к «Туру по захороненному городу» вместе со свежей партией однодневных экскурсантов прямо с их лодки - небольшого парусного круиза с сотней или около того гостей, стоящих на якоре далеко от берега.
«Какой стране принадлежит Монтсеррат?» - спрашивает один из них нашего гида Роуз, как будто все Карибское море - это просто набор купленных в магазине островов.
«Мы - британская заморская территория», - с гордостью и не моргая отвечает Роуз. По образованию она школьный учитель и знает, как просветить даже самого несведущего туриста. Она является представителем горящего дома, хотя остров считается достаточно безопасным, чтобы наша длинная вереница минивэнов отправилась в Зону отчуждения.
Вооруженные радиоприемниками, приемниками и серьезным полицейским эскортом, мы являемся сценой прямо из Парка Юрского периода. Здесь, внизу, остров зарос и усеян спутанными лианами. За джунглями лежит широкая каменистая равнина, поднимающаяся к дымящемуся вулкану, который до сих пор ежедневно выбрасывает в небо более 350 тонн двуокиси серы. Не хватает только глухих шагов тираннозавра, но на доисторическом ландшафте лежат суровые современные руины города, который когда-то был: дома, магазины, офисы и рестораны - их пустые двери и окна зияют, как бесплодные черепа.
То, что осталось от Плимута, производит навязчивое впечатление. Даже из безопасности фургонов видны современные бетонные здания, разрушенные невероятной силой природы. Более 10 футов пепла и грязи покрыли так большую часть города, что в некоторых районах из пыли торчат только крыши - причудливое постапокалиптическое видение, которое редко можно увидеть за пределами кинотеатра. Мы покидаем фургоны и идем по наиболее незащищенным остаткам города, где время остановилось. Бумаги и конверты свалены на столах - груды работы делаются бессмысленными из-за кучи золы, которая засыпает пол и внешние балконы. Я представляю, как мог бы выглядеть ядерный холокост, когда вся жизнь мгновенно оборвалась, оставив только мертвые предметы и пустые, зарытые комнаты.
«Я потеряла все до единой, - признается нам Роуз, - даже свои стаканы для питья. Когда рабочие пришли помочь отремонтировать мой новый дом, я пригласил их выпить - только мне не в чем было подавать выпивку». Как только наш школьный гид рассказывает, что она сама стала жертвой вулкана, вопросы становятся жуткими. Да, говорит она, погибло девятнадцать человек - людей, нарушивших закон и проникших в Зону отчуждения до того, как она стала безопасной.
«Горячий газ только что прожарил их легкие. О боже, эти мертвецы выглядели как мумии, когда их нашли». Она начинает плакать, и ее настроение меняется с мрачного на молчаливый дискомфорт. Раны на Монсеррат все еще свежи - это не Помпеи с 2000-летней историей, за которыми можно прятаться. Вулкан все еще жив и непосредственно затронул каждого островитянина, хотя, несмотря на боль утраты, они гордятся своей бурной горой. Из-за вулкана вы все еще можете пить прямо из чистых ручьев, стекающих по склонам холмов, вы можете гулять по пляжу, не находя разбитых бутылок, а если вы потеряете бумажник, все, что вам нужно сделать, это позвонить на радиостанцию и кто-нибудь сдаст его в течение часа.
Вулкан сохранил Монтсеррат чистым и естественным, и посещение Зоны отчуждения позволило мне воочию убедиться в истинной силе удивительной природы острова. Эти руины стоят как памятник всем, кто погиб или пострадал из-за вулкана, и подчеркивают то, что отличает Монтсеррат от любого другого острова в Карибском море.