Джаспер, Лейк-Луиза и Банф
«Сделай пиццу», - говорит Бобби, отъезжая назад и держась за мои лыжные палки. Я выдвигаю ноги, так что мои лыжи вклиниваются.
«Теперь картофель фри», - говорит она. Я смыкаю лыжи, чтобы они были параллельны. Это нелепо; может, так детей учат кататься на лыжах, но мне уже за 50, и я нахожу это унизительным.
Когда я катался на лыжах в Церматте, Швейцария, сразу после колледжа, я преодолевал самые крутые склоны и искал самых больших магнатов, которых только мог найти.
Сейчас, 45 лет спустя, и вАльберте, Канада, я дрожу, просто глядя на 3 000 вертикальных футов и 1 765 акров рыхлой местности в бассейне Мармот в Национальном парке Джаспер.
Как жарко на склонах
В том возрасте, когда я должен беспокоиться о том, чтобы не сломать кость, я вместо этого пытаюсь выглядеть сексуально в своем новом лыжном костюме, пытаясь спуститься по склону для новичков на коротких коренастых лыжах. Еще в 1960-х годах вы измеряли длину лыж, поднимая руку, а длина лыж определялась расстоянием от пола до запястья.
Лыжи тогда были узкими, не то что эти неуклюжие прокаты, такие же широкие, как сноуборды. Однако я скажу, что пластиковые лыжные ботинки с застежкой-защелкой - это огромное улучшение по сравнению со старыми кожаными ботинками на шнуровке, у которых к креплению был пристегнут кожаный ремешок, поэтому, если вы упадете, ваша лыжа не полетит вниз с горы.
Видеть Джаспера
Мои колени дрожат на этой идеально ухоженной местности, и я думаю, что мне не стоило приходить. Но как я мог отказать, когда мои друзья, Бекки и Сара, умоляли меня присоединиться к ним и покататься на лыжах на трех курортах в Альберте, Канада. Я всегда хотел увидеть Джаспер, Лейк-Луизу и Банф, и это была прекрасная возможность.
Они оба опытные лыжники, но когда я сказал им, что не катался на лыжах со времен Средневековья, они сказали, что не волнуйтесь, и пообещали, что это похоже на езду на велосипеде - вы никогда не разучитесь. В этом они точно ошибались.
Даже если я покатаюсь на лыжах, поездка того стоит и обойдется примерно в половину той цены, которую я заплатил бы в США за зимнюю лыжную поездку; это связано с тем, что в Альберте зима не является пиковым сезоном, а цены на отели самые низкие.
Вчера мы прибыли в отель Fairmont Jasper Park Lodge на территории канадского национального парка Скалистых гор, входящего в список Всемирного наследия. Лодж впечатляет - очень уединенный и с просторными бревенчатыми домиками с видом на замерзшее озеро.
Мы поужинали в столовой нашей каюты рядом с ревущим огнем, а затем направились в каньон Малин, единственный в Северной Америке каньон, где можно ходить по льду.
В сопровождении гида мы прошли по льду по замерзшему дну каньона через лабиринт неземных скульптурных ледяных образований и замерзших водопадов, подвешенных в воздухе, как скопления сосулек. Мы скатились с нескольких замерзших водопадов и кричали от радости, как дети. Когда все закончилось, мы посмотрели вверх, загипнотизированные Млечным Путем.
Прогулка по замерзшему озеру
Этим утром мы шли по замерзшему озеру, чтобы позавтракать в главном домике. Я заметил следы койота и оленя. Если бы мы не так стремились первыми подняться на гору, я мог бы оставаться здесь часами, надеясь увидеть дикую природу.
Нам не нужно было торопиться. В Marmot Basin совсем не многолюдно, к тому же здесь находится самое длинное скоростное четырехместное кресло в канадских Скалистых горах (4 757 футов за 4,6 минуты), так что ждать не приходится.
Бобби и я заканчиваем Bunny Run и возвращаемся обратно на подъемник. Она сказала мне, что они хотели сделать лифт в задней чаше, но Мармот находится в национальном парке, и там может бродить старое стадо карибу, поэтому они запрещают это. Я люблю эту историю. Она рассказала мне, что лыжный сезон в Альберте длится с октября по апрель, и каждый год выпадает более 30 футов свежего снега, поэтому лыжники обычно заканчиваются раньше, чем кончается снег.
Айсфилдс-Паркуэй - это метко названная дорога длиной 144 мили, которая проходит через два национальных парка и связывает Джаспер с озером Луиз, куда мы сейчас направляемся. Повсюду гипнотические виды на белые зубчатые горы, ледники и заснеженные долины. Мы останавливаемся
Fairmont Chateau Lake Louise на закате
на леднике Атабаска для короткой прогулки, но так ветрено, что мы чуть не сдулись и возвращаемся в машину. Ближе к вечеру мы прибываем на озеро Луиз в Национальный парк Банф, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Удивительно, но настоящего города нет - только супермаркет, заправка и несколько отелей.
Мой номер в отеле Fairmont Chateau Lake Louise выходит окнами на одноименное озеро, обрамленное гигантским ледником и настолько поразительное, что я прилип к окну, задыхаясь от вида. Уже поздно кататься на лыжах, но еще не поздно арендовать беговые лыжи в отеле.
Мы скользим по тропе вокруг замерзшего озера мимо гигантских ледяных скульптур животных, мимо четырех действующих хоккейных площадок, мимо запряженной лошадьми повозки на усаженной деревьями тропе, краснощекие пассажиры которой машут нам.
Здесь тихо, и это было бы идеально, если бы я не думал о горнолыжном курорте Лейк-Луиз и 4 200 акрах катания на четырех склонах горы. Мне придется вернуться на Банни-Слоуп? Но я не могу угнаться за Сарой и Бекки. Я должен кататься на лыжах один?
Лыжные друзья
Не беспокойтесь. В Lake Louise есть программа «Лыжные друзья», в рамках которой волонтеры предлагают бесплатные горные туры. Мне повезло, потому что ни один другой начинающий/средний уровень не появился для друга по лыжам, и у меня есть Майк Дандюран, бывший лыжный инструктор, полностью предоставленный мне. Поднимаемся на подъемнике на промежуточную синюю трассу и мимо пролетает сноубордист.
Когда я в последний раз катался на лыжах, сноуборда еще не изобрели. Майк какое-то время наблюдает, как я катаюсь на лыжах, а потом говорит, что собирается спуститься с горы. Когда он подаст мне сигнал, я должен спуститься на лыжах, но не отводить от него глаз.
Глядя на него, мое катание на лыжах полностью меняется, потому что это заставляет меня держать плечо к горе. Внезапно я чувствую себя настоящим лыжником, и весь остаток дня я на небесах. На последнем прогоне ждут Бекки и Сара.
Они смотрят, как я на лыжах приближаюсь к ним, и говорят, что не могут поверить, насколько я продвинулся за один день. Я должен думать, что это как-то связано с магией Альберты: идеальный снег, малолюдные лыжные горы и отличные инструкторы. Чтобы отпраздновать мои успехи, мы заказываем дегустационный ужин с винными парами в изысканной столовой отеля The Post.
Солнечная деревня, расположенная в нескольких минутах езды от озера Луиз, является самым высокогорным курортом Канады. Рано утром мы поднимемся на гондоле в Sunshine Mountain Lodge и оставим наши сумки. Кстати, о лыжах на лыжах - всего в нескольких футах от вестибюля лоджа есть два подъемника. Сара жаждет пройти профессиональные трассы, но я решил покататься на лыжах с инструктором. Бекки, которая просто хочет легкого послевчерашнего дня, присоединяется ко мне.
Наш инструктор, Джейк Рейд, подсказывает Бекки, и она летит вперед. Джейк говорит мне держать голову опущенной и не выскакивать после каждого поворота. «Пусть лыжи делают всю работу», - говорит он. Он указывает на середину моих лыжных ботинок. «Думайте об этом как о банке с защитой от детей, и вам нужно ее повернуть».
Переход к Black Diamonds
Это изображение работает. Наконец, я чувствую, что плыву по поворотам. К полудню я решаю, что пора переходить к трассам с черным бриллиантом и кататься на лыжах по неровностям. Джейк чертит на снегу кучу концентрических кругов, как на топографической карте. «Просто вставьте палку в середину кочки и объезжайте ее на лыжах», - говорит он.
Скоро я лечу над магнатами. Позже, чтобы отпраздновать наш идеальный день, мы поднимаем бокалы рома («шотски») в огромной открытой гидромассажной ванне курорта. Огромные снежинки падают на наши волосы. Мы выпрыгиваем из джакузи, вызываем друг друга бежать босиком по снегу к подъемнику, сидим в кресле полных две секунды, вскакиваем и бежим обратно в джакузи, а затем даем пощечину.
Прогулка по леднику Атабаска по бульвару Айсфилдс в направлении Банфа, Альберта.
Я слишком взволнован, чтобы спать - не потому, что за три дня я перешел от зеленого к синему и к черному, а потому, что после обеда выпал свежий снег. Когда я наконец засыпаю и просыпаюсь на следующее утро, я смотрю на девять дюймов свежей пудры. Сара пропустила завтрак, чтобы вырезать первые следы.
«В день порошка нет друзей», - смеется Бекки. Я ожидаю, что Бекки тоже бросит меня, но она катается со мной на лыжах, а это значит, что у меня есть друзья в снежный день.
Снег продолжает падать, пока мы скользим по рыхлому снегу и нарезаем себе следы. Я падаю дважды, и каждый раз мне требуется целая вечность, чтобы снова встать на лыжи в густом снегу, но кого это волнует? Я катаюсь на лыжах!
Ночное катание на лыжах
Поздно вечером мы отправились на гору Норквей в Банфе, чтобы покататься на лыжах ночью. Мы собираемся получить ски-пассы, когда слышим, как люди смеются и кричат. Это сноутюбинг! Помимо сноуборд-парков и лыжных трасс, в Норки есть тюбинг-парк, и не только детский; есть мужские трубы для взрослых. Каждый из нас попадает в резиновую трубу размером с внутреннюю камеру грузовика и поднимается на холм на автоматическом конвейере.
Ах роскошь! Мы можем выбрать один из трех маршрутов, чтобы все стартовали одновременно. Человек, управляющий трубами, подталкивает нас к вращению, и мы летим вниз с холма. Это так весело, что мы делаем это снова - на этот раз мы втроем держимся за трубки друг друга, как трехлистный клевер.
Спускаться так было и страшнее, и веселее, поэтому в следующий раз мы набираем еще три клубня и спускаемся вшестером. Излишне говорить, что мы так и не доберемся до горнолыжного склона той ночью, но кого это волнует? Мы несемся вниз по склону гигантскими трубами, крича во все горло.