Спустя более века после того, как на Кауаи прибыли первые туристы, гавайский остров привлекает современных путешественников возвращением к традициям и миссией вернуть долг.
Небо окрасилось розово-золотым и лавандовым цветом, когда над Хикинаакала-Хейау, на восточном побережье Кауаи, взошла заря. Это священное место, где река Вайлуа впадает в Тихий океан, когда-то было домом для древнего храма. Именно здесь на остров сияют первые лучи света, и на протяжении веков жители Кауа приходили сюда, чтобы каждое утро праздновать возвращение солнца.
Моя 19-летняя дочь Стелла и я были приглашены встретить этот день вместе с Куму Лейна'ала Павао Джардин и тремя учениками ее школы хула, Халау Ка Лей Мокихана о Лейна'ала. Стоя на берегу, женщины - головы, увенчанные лиственными лей-по’о, запястья и лодыжки, обмотанные бисерными лей-кукуями, - начали хлопать в ладоши. Их руки задавали ритм песнопению, призывая солнце подняться из глубин океана. «С восходом солнца впереди новый день», - сказал Жардин. "Какова наша цель на этой земле? Какова наша кулеана, наша ответственность?"
Когда солнце поднялось выше, женщины запели еще одно пение, на этот раз рассказывающее историю Хииаки, младшей сестры богини вулканов Пеле, которая отправилась на Кауаи, чтобы забрать возлюбленного Пеле. Когда ее каноэ достигло реки Вайлуа, она начала петь, прося приветствовать ее на берегу.
Коренные жители Гавайев очень дорожат этой древней легендой, которая передает глубоко укоренившийся принцип просить разрешения войти в место, которое вам не принадлежит. «Мы - камаайна, - продолжил Жардин, используя это слово для давних жителей Гавайев, - но мы тоже гости этой земли, ее хранители. Наша обязанность - поделиться этой идеей с посетителями точно так же, как мы учим наших детей."
Это было первое утро девятидневного приключения вокруг Кауаи - нашей первой поездки за пределы Нью-Йорка с тех пор, как мир закрылся 14 месяцев назад. Мы отправились туда, чтобы послушать истории островитян и привить нашим путешествиям гавайскую концепцию малама ка айна, что означает заботиться о земле или сохранять ее. Жарден и ее ученики подарили нам идеальное начало.
Как и во многих перегруженных туристами местах, пандемия дала Кауаи столь необходимую перезагрузку.
Брошюры о зарождающихся туристических днях Гавайев в начале 1900-х годов пестрели изображениями усыпанных орхидеями полинезийских красавиц, полулежащих под кокосовыми пальмами и привязывающих гавайских мальчиков к доскам для серфинга. Заинтригованные представлениями о теплом духе алоха, отдыхающие стекались на острова, сначала на пароходах, а затем на самолетах.
К тому времени, когда Гавайи получили статус штата в 1959 году, путешествия начали конкурировать с их плантационной экономикой примерно на 250 миллионов долларов. В то время как высокая стоимость рабочей силы привела к сокращению производства сахара и ананасов в середине 1970-х годов, доходы от туризма выросли до 1 миллиарда долларов. В 2019 году штат посетили рекордные 10,4 миллиона человек, которые потратили более 17,75 миллиарда долларов. Только на Кауаи каждый день на острове находилось около 27 700 посетителей по сравнению с 72 300 жителями.
Наш визит в мае прошлого года пришелся на решающий момент. Как и во многих перегруженных туристами местах, пандемия дала Кауаи столь необходимую перезагрузку. Жители вернулись на пляжи, которые ранее были переполнены посетителями; дельфины-спиннеры, черепахи и находящиеся под угрозой исчезновения гавайские тюлени-монахи вернулись в ранее многолюдные заливы. Пауза также дала туриндустрии шанс пересмотреть свою роль. В конце 2020 года официальные лица по туризму наметили план, направленный на то, чтобы поставить Кауаи в авангарде движения за регенеративные путешествия за счет защиты природных ресурсов острова и развития местной гавайской культуры.
Накануне встречи с Жарденом, мы со Стеллой приземлились в аэропорту Лихуэ, взяли напрокат автомобиль и влились в поток машин на шоссе Кухио, соединяющем северный и южный берега острова. К западу от нас стояли окутанные туманом изумрудные хребты горы Вайалеале - одного из самых дождливых мест на земле. На востоке серферы ехали на волнах к пляжу. Сразу за Капаа дорога повернула вглубь страны, и пейзаж превратился в сельский. Нарисованные вручную вывески торговали свежими яйцами, папайей и бананами. Пышные склоны холмов возвышались над полосами богатой железом почвы, где мы мельком видели диких кур, пасущихся на обед. Деревья альбиции, усыпанные розовыми цветами, возвышались над мостом Калихиваи, обрамляя вид на Северный берег во всем его ботаническом великолепии.
Нашим домом на следующие несколько дней должен был стать Cliffs в Принсвилле, где мы поселились в одном из 202 просторных люксов, разбросанных по утесу. Там мы нашли сказочное место для нашего первого заката на Кауаи. Как раз в тот момент по небу пробежала радуга. Пара нене, государственной птицы Гавайев, ковыляла по лужайке. Я сорвал цветок плюмерии, вдохнул его сладкий аромат и засунул его дочери за ухо.
The Cliffs уделяет первостепенное внимание экологичности, более половины энергии вырабатывается за счет солнечных батарей, используются системы с низким расходом воды для минимизации потребления воды, а в номерах кондиционеры заменяются пассатами. Но, пожалуй, наиболее примечательным является партнерство курорта с Surfrider Foundation, национальной организацией, занимающейся сохранением мировых океанов. В ноябре 2020 года Cliffs стал первым отелем на острове, присоединившимся к программе Ocean Friendly Visitor Program отделения Кауаи, инициативе, которая информирует гостей об их влиянии и побуждает их протянуть руку помощи.
Еще идеи для поездок: 8 потрясающих городков на Гавайях
«Люди приезжают на Кауаи, чтобы прогуляться по тропам, поплавать в океане и просто насладиться красотой и культурой острова», - рассказала мне волонтер Surfrider Барбара Левин, которая создала и курирует местную программу. «Поэтому мы спросили себя, что мы можем сделать, чтобы позволить людям наслаждаться тем, что Кауаи может дать им, но также оставить это немного лучше, чем они нашли». Для Стеллы, специализирующейся на биологии и страстно увлеченной морскими науками, работа Серфрайдера была особенно привлекательной.
Самым простым вариантом было взять ведро для уборки у консьержа Клиффов и принести его с собой на пляж. Но Стелла и я хотели глубже погрузиться в усилия Surfrider, поэтому мы подписались на один из его еженедельных сетевых патрулей, чтобы убрать потерянные и брошенные коммерческие рыболовные снасти с берегов Кауаи.«Просто чтобы вы знали, это приключенческая уборка», - предупредила координатор волонтеров Барбара Виднер. «Это для действительно здоровых людей, которые могут справиться с очисткой скалистых берегов и солнцем Кауаи».
«Мы действительно здоровые люди», - сказал я Стелле, когда мы остановились на стоянке в небольшой лодочной гавани Навиливили в Лихуэ. «Насколько это сложно?»
Мы взяли рабочие перчатки и последовали за Джошуа Ниппом, ветераном серфинга, к небольшой моторной лодке, которая ждала нас, чтобы переправить нас через залив Навиливили. От пристани, где мы высадились, мы шли вдоль зубчатого утеса около мили, пробираясь сквозь густые кусты наупака и цесарку высотой по пояс. Хотя Нипп и еще один доброволец расчистили гуськом тропу несколькими днями ранее, упавшая трава превратилась в сено под жарким солнцем, и мы поскользнулись и заскользили по тропе.
Нашей целью был изрезанный полумесяц, обрамляющий залив Унулау, где сглаженные соленой водой вулканические камни заперли тайники с пластиком. Я откопал треснувший плавник, клубок полипропиленовой веревки и пляжную игрушку в виде ракетного корабля. У береговой линии Стелла изо всех сил пыталась вытащить из-под груды коряг потертую рыболовную сеть. За три часа 17 добровольцев собрали 840 фунтов обломков и обломков, которые в противном случае могли бы заманить в ловушку рыбу, черепах, тюленей и хрупкие коралловые головы.
Вспотевшие и поцарапанные, мы вернулись на пристань, где разделись до купальных костюмов и нырнули в канал, чтобы охладиться. После того, как мы высохли, Стелла и я ударили Ниппа кулаками и попрощались с остальными, а затем направились прямиком в Хамуру Саймин, забегаловку, где подают рамэн в Лихуэ. Мы сели за низкий прилавок и вскоре наелись дымящимися мисками даси с овощами, жареной свининой и рыбными котлетами.
Туризм на северном побережье Кауаи менялся еще до того, как разразилась пандемия. В апреле 2018 года 50 дюймов дождя залило регион примерно за 24 часа, вызвав более дюжины оползней и вызвав выход реки Ханалей из берегов. Регион Хаэна, в который входят такие популярные места, как Государственный парк Хаэна, пляж Кеэ и тропа Калалау, был отрезан от остальной части острова более года. Затем последовал COVID-19, который, по сути, остановил оставшийся поток посетителей. Затем, всего за несколько недель до нашего приезда, произошел еще один оползень, сбросивший тысячи фунтов красной земли на короткий участок шоссе Кухио между Принсвиллем и Ханалеем, двумя основными курортными узлами Северного берега.
Некоторые были готовы расплакаться после этой тройственной катастрофы, но появилась надежда. Во время затишья Hui Maka'āinana o Makana, некоммерческая организация, основанная несколькими семьями предков из Haena, объединилась с руководителями North Shore и персоналом государственного парка, чтобы разработать план для лучшего управления посетителями и восстановления богатого культурного ландшафта региона.
На следующее утро мы со Стеллой отправились на Северный берег, чтобы узнать больше о работе Хуи Мака'айнана о Макана. Мы прибыли в Ханалей, классический город для серфинга, наполненный природной красотой и душой. Мы были там, чтобы встретиться с Джоэлом Гаем, исполнительным директором Hanalei Initiative, некоммерческой организации, которая работает над удовлетворением потребностей сообщества и окружающей среды Северного побережья. Мы нашли его в очереди, выходящей из Hanalei Bread Co., где мы взяли кофе и завтрак с буррито, прежде чем нашли место за столом для пикника на лужайке.
Как по сигналу, радуга пронеслась по небу. Пара нене, государственной птицы Гавайев, ковыляла по лужайке. Я сорвал цветок плюмерии, вдохнул его сладкий аромат и засунул его дочери за ухо.
Гай - сила в Ханалей, пожизненный житель Северного Берега, протянувший руку помощи бесчисленным общественным инициативам. Но его вклад в генеральный план государственного парка Хэна, казалось, был предметом особой гордости. «Мне так повезло, что я могу делать это в этом месте, где я вырос, и это было так хорошо для меня», - сказал он. "Ты говоришь о кулеане, об ответственности? Это мое. Если ты вырос на пляже Хаэны, это подарок. Тебе нужно дожить до 500 лет, чтобы отдать достаточно, чтобы подтвердить свое детство там."
После наводнения 2018 года жители Северного берега увидели возможность улучшить качество жизни в этом районе. Они внедрили систему бронирования для государственного парка Хаэна, сократив количество ежедневных посетителей с 2000 до 900, и запустили программу шаттлов для уменьшения пробок. «Все оказалось лучше, чем мы могли ожидать, - сказал Гай. «Хаэна, вероятно, одно из самых ценных, священных и красивых мест на Гавайях, и сейчас там действительно хорошо».
Позже мы со Стеллой гуляли по новой дощатой дорожке парка, а затем по тропинке входили в лес из яванской сливы и ложного камани, чьи тонкие стволы были опутаны массивными лианами филодендрона. Затем джунгли открылись на мягком песке пляжа Ке'е, и когда мы вошли в теплую Тихий океан, я точно понял, что имел в виду Гай. Это место было подарком.
Шоссе Кухио сужалось за Ханалей, пересекая несколько долин на пути к Хаэне - воротам на побережье Напали. Ближе к концу дороги в поле зрения взвилась ребристая вершина горы Макана. Гора, которая была показана как часть мистического Бали Хаи в фильме 1958 года «Южная часть Тихого океана», остается священной для жителей Хэны. Он также выходит на сад и заповедник Лимахули, где мы со Стеллой должны были встретиться с директором сада Лей Ванном.
Под пение петухов мы бродили по террасам, заполненным каноэ, растениями, привезенными полинезийскими путешественниками более тысячи лет назад. Стены из лавовых камней окружают садовые лои (участки таро), где в богатых питательными веществами прудах процветает 64 разновидности водно-болотных угодий таро. «Лимахули - это окно в старые Гавайи, - сказал нам Ванн. «Что уникально в этом, так это то, что он все еще жив, как и тогда, когда наши пачки - наши предки - покинули его».
Ведя нас по склону холма, Ванн объяснила, что когда-то ее предки называли эту землю своим домом. Но в 1848 году король Камехамеха III отменил гавайскую систему общинных земель, разделив Хэну на участки для продажи. Коллектив из 38 семей, известный как Haena Hui, приобрел 2500 акров земли, чтобы разделить их поровну.
Ванн отметил, что сделка была нелогичной, поскольку коренные гавайцы не считали землю товаром.«Слово «земля», айна, означает «то, что питает», - сказала она. «Я не владею землей, она меня кормит. Я забочусь о ней, и она возвращается». Haena Hui распалась в 1960-х годах, и часть ее владений была использована для создания государственного парка Haena. В соответствии с соглашением 1999 года Hui Maka'āinana o Makana восстановила и сохранила около 15 акров земли предков в парке.
Аркада деревьев с широкими кронами обезьяньих стручков приветствовала нас в Lodge at Kukui'ula, состоящем из 39 коттеджей и бунгало, расположенных на территории бывшей сахарной компании McBryde Sugar Co. на Южном берегу. Название Kukui'ula восходит к традиции использования фонарей кукуи из орехового масла, чтобы направлять моряков домой. Историки считают, что три таких древних маяка когда-то светили из близлежащих точек, в том числе из гавани Кукуйула. Рано утром следующего дня мы встретили там капитана Джейсона Дамерона вместе с экипажем Кайлеле, каноэ Кукуи'ула с выносными опорами.
" Это младшая сестра всех этих плавающих каноэ", сказал Дэмерон, отталкивая Кайлеле от берега. Стелла и я заняли позицию на батуте каноэ, пока парус ловил ветер. Мы проплыли мимо Spouting Horn, подводной лавовой трубы, где, согласно гавайской легенде, умный мальчик поймал в ловушку духа ящерицы, или mo'o, который съедал всю рыбу. «Вы знаете, что он все еще там, потому что вы можете видеть, как он дышит», - объяснил Дэмерон, когда в небо взорвался гейзер прибоя.
В саду Мейер сорвал спелую гуаву, и я откусил ее зеленую кожуру, как яблоко, обнажив ярко-розовую мякоть внутри.
" Гавайцы немного разучились ориентироваться," сказал Дэмерон, опуская весло, чтобы управлять, "но затем этот парень Мау, который знал все о астрономической навигации, приехал из Микронезии, чтобы научить их. Он имел в виду Пиуса «Мау» Пиилуга, штурмана, который руководил знаменитым парусным каноэ «Хокулеа» во время его первого плавания с Гавайев на Таити в 1976 году. Два столетия колонизации подавили родной гавайский язык и культуру, включая древнее искусство навигации. Hōkūle'a помог гавайцам воссоединиться со своим морским наследием и вдохновил новое поколение первопроходцев, которые, как и Дэмерон, несли это наследие в будущее.
Фермеры Кауаи возглавили другой тип возрождения, который опирается на глубокие сельскохозяйственные корни острова. На следующий день мы присоединились к Коди Ли Мейеру на ферме в Хокуала, органическом саду площадью 17 акров на территории Timbers Kaua'i. На курорте на берегу океана недалеко от Лихуэ Мейер превратил заросшее поле для гольфа в сельскохозяйственный рай, посадив сотни фруктовых деревьев, овощей и трав.
«То, что мы здесь делаем, - это полный отказ от выращивания монокультур, которое имело место во времена плантаций», - сказал нам Мейер, ведя нас через сад, где росла пышная зелень - капуста, татсой, мизуна - растут рядом с куркумой, имбирем и засушливым таро. «Это называется посадкой оханы, которая объединяет множество разных растений».
Надежда, объяснил он, состоит в том, чтобы выращивать разнообразные культуры при регенерации почвы. Он даже придумал, как выращивать чеснок, который редко растет в субтропическом климате. «Мы посадили бананы, хлебное дерево, цитрусовые, манго, гуаву, сахарный тростник - что угодно. Если мы сможем вырастить это здесь, мы будем это выращивать».
В саду Мейер сорвал спелую гуаву, и я откусил ее зеленую кожицу, как яблоко, обнажив ярко-розовую мякоть внутри. Несколько быстрых ударов мачете раскололи кокосовый орех; Стелла пила воду через соломинку, сделанную Мейером из стебля папайи.«Почти девяносто процентов продуктов питания на Гавайях импортируется, - сказал он нам, - так как же я, как один фермер, могу уменьшить это число на один процент? Это моя цель».
Последнее утро мы провели в музее Кауаи, путешествуя во времена монархов острова 18-го и 19-го веков с Чарльзом «Чаки Бой» Чоком, исполнительным директором музея. Стоя под пристальным взглядом членов королевской семьи, он делился историями о жестокой независимости, о Камехамехе и его неудавшихся вторжениях, а также о Каумуалии, любимом последнем короле острова. Каждый раз, когда он подходил к кульминационному моменту, он останавливался и начинал смеяться. «Я просто перехожу к делу», - сказал он, блестя глазами. «Еще столько всего предстоит узнать».
Мы поблагодарили Чока за его рассказы и поделились своими собственными - о том, как узнать о кулеане и маламе и о людях, которые помогли нам рассказать о них. Прежде чем мы уехали, я спросил его, считает ли он, что все больше людей стали приезжать на Кауаи с таким же намерением лучше понять культуру и историю острова. «О, конечно», - сказал Чок с улыбкой. «Мы движемся в этом направлении. Мы все садимся в одно и то же каноэ и направляемся в одно и то же место».
Знакомство с настоящим Кауаи
Где остановиться
Утесы в Принсвилле: Гости этого курорта на Северном берегу, известного своим принципом устойчивого развития, могут покинуть Кауаи немного лучше, чем они нашли его, вызвавшись на уборку пляжа. Люксы от $400.
Lodge at Kukui'ula: Этот отель, состоящий из 39 коттеджей и бунгало на Южном берегу, предлагает экскурсии на собственном парусном каноэ с выносными опорами. Коттеджи от $1 340.
Timbers Kaua'i: на этом прибрежном курорте бывшее поле для гольфа было превращено в органическую ферму площадью 17 акров. Удваивается от $2 200.
Где поесть
Hamura Saimin: гавайский суп с лапшой - фирменное блюдо этого ресторана без излишеств, где также подают шифоновый пирог лиликой, который обязательно нужно попробовать. ул. Кресс, 2956, Лихуэ; 808-245-3271; первые блюда $8-$13.
Hanalei Bread Co.: местные жители выстраиваются в очередь за кофе и сытными буррито на завтрак в этом популярном кафе. Первые блюда $9-14.
Что делать
Музей Кауаи: в этом музее Лихуэ представлены артефакты, картины и современные ремесла, демонстрирующие культурное наследие острова, с особым акцентом на королевскую семью.
Лимахульский сад и заповедник: Расположенный в одной из самых биоразнообразных долин на Гавайских островах, этот участок площадью 1000 акров украшен местными растениями и цветами.