Мы пожираем аргентинский город
«Иногда кажется, что ты в Мадриде». «Они называют это южноамериканским Парижем». «Когда вы идете по Сан-Тельмо, вы чувствуете, что находитесь в Неаполе». Это математически: как только вы говорите, что едете в Буэнос-Айрес, все, кто там был, начинают искать сравнения, чтобы вы поняли, что… это это своего рода Франкенштейн Старого Света..
И медвежью услугу - ох, тощая- они ей оказывают, потому что Буэнос-Айрес может быть похож на все… но ничего на него не похож. Красотка без макияжа, танцовщица, такая отовсюду и такая твоя, столица хочет дать понять, что не нуждается в сравнении. И поэтому мы пошли. И по этой причине… хорошо, что мы пришли.
Итак, итог чуть более 96 часов растянулся, как аргентинский сыр для пиццы, благодаря нашей решимости сожрать все без перемирия и, некрасиво отрицать это, горстке больших друзей из Буэнос-Айреса, жаждущих не дать нам ступить ни в гостиницу, ни в сон.
Да, отличный отель. Прибудьте в Faena одновременно с восходом солнца, и вас встретит бассейн со сверкающей короной принцессы Диснея в качестве фонтана - это предупреждение о том, что мы пришли сюда не для того, чтобы слишком много спать.
Мы находимся в Пуэрто-Мадеро, районе, с которого город, наконец, решил взглянуть на Рио-де-ла-Плата, пораженный небоскребами, доки и космополитическая атмосфера. Идеальное место, чтобы поехать в Буэнос-Айрес и не узнать, что такое Буэнос-Айрес.
ДЕНЬ 1. ВСЕ ПОЖАРЫ ОГОНЬ
Покинув «оазис» Фаэны, движение, хаос, веселье в конце концов, начинает садиться в такси, направляющееся в Паррилла Дон Хулио. Зачем ждать дальше.
Считается лучшим стейк-хаусом в городе бесчисленным количеством авторитетных гидов и, самое главное, любым вкусная еда из Буэнос-Айреса, начиналась как семейная таверна, а сегодня, благодаря усилиям Пабло Риверо, имеет собственное пастбище для скота, породы герефорд и абердин-ангус, холодильная камера и камера для дозревания - короче, здесь мода на экстремальное созревание не приветствуется и не понимается - фруктовый сад, предлагающий превосходные овощи, которые сопровождают нарезку, и система использования, которая включает использование жиров для косметики. или кости для желатина.
Это колесо у нас мало крутилось: мы полировали каждое блюдо, эти возвышенные сладкие лепешки - лучшие в мире?-, колбаса из жеребенка, внутренности с жареным помидором… и все это в сопровождении одного из 12 800 аргентинских бутылок, которые занимают винодельню: Concreto 2016, Zuccardi; открытка Мальбек.
Необходимая прогулка приходит после первой дульсе де лече поездки, первой из тысячи. «Все лучше с dulce de leche », - повторяет Анабелла как мантру.
Мы посетим Палермо, один из самых известных районов из 48, составляющих город, с бесконечным количеством фамилий. в зависимости от того, в какие кварталы вы поднимаетесь: Палермо Сохо, Палермо Голливуд, Палермо Чико, Палермо Вьехо…
Это первое, где хипстерская глобализация оставила свой след больше всего: парикмахерские с навощенными усами, рестораны с гамбургерами TT как Williamsburg, винтажные магазины, ремесленное пиво, эко-кафе и террасы для грейпфрута Cynar или двух. Или три. Или четыре.
Хорошо, в конце было еще несколько, но все из-за Эль Юниверсал, бар-театр-культурный сад, куда нас привели Дельфина Айерза и Эмилия Ромеро, культурный юрист и редактор Arte-Blogarte, ассоциации, занимающейся сбором и распространением современного аргентинского искусства, представленной в ARCO Madrid..
ДЕНЬ 2. ЦВЕТОК В ЦВЕТЕ РЕКОЛЛЕТА
Нет никакого способа обойти это. Кладбище Реколета - обязательная остановка да или да, местные жители его хорошо знают: это самое посещаемое место в городе и мекка паломничества для последователей Эвита Перон, многие из них янки, которые не уверены, кто появился раньше, жена генерала или Мадонна.
Действительно, это священное место впечатляет, но не столько скромной гробницей Эвиты, сколько архитектурой многих ее пантеонов и цены за квадратный метр.
Увидев сувенир, прогулка по элегантной Авенида Альвеар дает понять, что у кого он был, тот и сохранил. Palacio Ortiz Basualdo, ныне посольство Франции, посольство Бразилии, которое когда-то было резиденцией Переда, Жокей-клуб или отель Four Seasons, с его небольшим дворцом-пристройкой бомбонера, называемой La Mansión, затеняют другие очень интересные здания в рационалистическом стиле середины 20-го века.
От рационального к не очень, вышли за коктейлями, которые гремят в Буэнос-Айресе и, после остановки в Pony Line, коктейль-баре Four Seasons, чей бассейн между внушительными зданиями был бы бредом Слима Аарона, и совершенно горький Zainete Criollo (Fernet Nero, розмарин, Oleo Saccharum лимон, херес и содовая), мы достигли Presidente.
Храм бармена Себас ГарсияЛюбимый бар Месси Место где, говорят, у Максимы из Голландии всегда забронирован номер. Внук галисийцев, Себас, страстно говорит о Диего Кабрере,из Буэнос-Айреса, который торжествует, удаляя своего лососевого гуру из Мадрида, но который контролирует то, что происходит на его земле..
Кабрера также знает, что помимо того, что он президент, мы уезжаем с idem (мифический кубинский коктейль, приготовленный из рома Bacardi, сухого мартини, апельсинового ликера и гренадина), тирадито и немного нигири на, На карте лучших коктейль-баров мира есть фундаментальное место: Florería Atlántico.
Цветочный магазин, который скрывает на первом этаже лабораторию Тато Джованнони, где меню идет по странам или по негрони, то есть, где вы колеблетесь между заказом черногорского амаро с Cynar и лавровым листом и фисташковой содовой (Италия) или Ballestrini, Príncipe de los Apóstoles negroni, Campari, Аверна, эвкалипт, кедровые орехи и морская вода. Где, в конце концов, ты просишь обо всем. Где… спать.
ДЕНЬ 3. ФОТО С МАРАДОНОЙ
Когда мы приехали, мы пообещали себе будущее в Буэнос-Айресе, настоящее и далекое от клише. И в тех мы были, но это то… местный любит жирную пиццу на улице Корриентес, любит чорипан (кстати, чори, в Палермо Сохо: обязательно), любит Марадона, любит (или не любит) Эвиту, любит футбол, любит читать Кортасара и Борхеса и любит брать вас с собой куда угодно: «Это, нет, не ходите на Каминито. Но эй, ты должен идти, ты должен увидеть Ла Боку».
Сказано - сделано. День начинается на Плаза Доррего, эпицентре района Сан-Тельмо и прекрасном месте, где можно выпить кофе.
Декадентский, богемный, туристический и многоязычный… здесь одно следует друг за другом антикварные магазины, мощеные танго-аллеи и дома чоризо, вдохновленные римскими домами, но с вертикальным разрезом, который превращает их в череду внутренних двориков и небольших коридоров, которые их соединяют, отсюда и название: они подобны струне.
Принадлежащий богатым семьям, эпидемия желтой лихорадки 1871 года заставила их покинуть дом. Спустя годы их заселили иммигранты, которые набились в них в печальных условиях, а некоторые оказались «взятыми домами», но сегодня агентства недвижимости потирают руки от их скорой прибыльности. Неудивительно.
Кстати, неясно, был ли дом Томада, который Кортасар представлял домом чоризо, или нет, но мы Знайте, что Читать эту историю лучше, чем любой путеводитель по Буэнос-Айресу. Как слушать Хуана Карлоса Палларолса, живая легенда о Святом Тельмо и мастере серебряного дела из-за своей касты, с тех пор как в 1750 году он открыл первую мастерскую Палларола в Барселоне. В его резюме фигурируют заказы от Hermès, Dupont или Montblanc, но он продолжает оставаться мастером, который принимает заказы по тому, что и кто работает дома,то же самое в тот, что принимает насРоскошь.
После благословления эмпанадильяс и миланез на лошадях - не подходит для трусов- в Pulpería Quilapán, фотогеничной и исторической столовой, и мы пересеклись с Мафальдой на углу Чили и Дефенсы, мы закончили тем, что увидели двойника Марадоны (Марадоны орондо, будьте осторожны) в Caminito, где все фото и сувениры. Местные были правы, но… это надо было видеть.
Прямо по соседству, в ресторане Patagonia Sur Фрэнсис Маллманн предлагает серию своих хитов в безукоризненно богемной атмосфере,также возможно маленький сувенир. Но… ты должен был попробовать.
ДЕНЬ 4. ГОРОДСКОЕ ИСКУССТВО И ИММИГРАНТСКАЯ КУХНЯ
Colegiales, жилой район с очаровательными семейными домами, сегодня представляет собой трюфельное полотно городского искусства, подписанное такими художниками, как Doma Collective + Фаза, Гуаличо или Карпита. Кризис 2001 года, знаменитое «корралито», вызвало возвеличивание граффити, созданного не маргиналами, а средними классами.
Сесилия Квилс из Union Gallery рассказывает нам обо всем этом и многом другом, прежде чем пересечь по пути элегантные дома Бельграно. to Narda Comedor, ода овощам и местной кухне. Послеобеденные игры в Сан-Исидро, колония сверкающих особняков у реки, известная тем, что здесь находится вилла Окампо, дом, где великая интеллектуалка Виктория Окампо принимала столь многих: Федерико Гарсиа Лорку, Тагора, Стравинского, Кортасара…
Мифология на книжной полке в городе, где, блаженство, все читают, где книжные магазины кишат, как здесь Твиттер в час пик. Стильное прощание мы отпраздновали за большим столом в Mishiguene, аппетитно и в знак уважения к кулинарии от еврейского иммигранта Томаса Калики. в город.
Келзмерская музыка, которую спонтанно начинают играть официанты за десертом, в конце концов рассказывает нам все, что мы хотели увидеть в Буэнос-Айресе. Такой красивый, такой везде и такой свой, такой танец… Такой бесподобный.
_Эта статья и прикрепленная к ней галерея были опубликованы в 116 журнала Condé Nast Traveler Magazine (апрель). Подпишитесь на печатное издание (11 печатных выпусков и цифровая версия за 24,75 евро, по телефону 902 53 55 57 или с нашего веб-сайта) и получите бесплатный доступ к цифровой версии Condé Nast Traveler для iPad. Апрельский номер Condé Nast Traveler доступен в цифровой версии, чтобы вы могли наслаждаться им на предпочитаемом вами устройстве. _