В поисках одиссеи 21-го века Рольф Поттс преодолевает морскую болезнь, блаженную истому и стаю сирен в бикини на парусной флотилии на греческих островах.
Я ГОВОРЮ С Павлом-Моряком в закоулке кафе Пирей, где усатые старики пьют греческий кофе каждое утро под голубыми плакатами Титаника и типичными настенными панно с изображением Акрополя. Осталось два дня до моего запланированного плавания по греческим островам, и это оказалось моим любимым способом скоротать время в старом промышленном портовом городе Афин. Гавань находится всего в трех кварталах от отеля, и, кроме кафе, в каждом магазине в переулке продаются буи, веревки и спасательные средства.
плавание по греческим островам
плавание по греческим островам
плавание по греческим островам
плавание по греческим островам
плавание по греческим островам
Хотя он говорит мне, что у него большой опыт работы в море, Павел не очень похож на моряка: ни шерстяной шапки, ни щетинистой бороды, ни выцветших татуировок. Внешне он больше похож на ученого: худощавого телосложения, чисто выбрит, с седеющими волосами и пристальным взглядом. Когда я рассказываю ему о своих планах, он одобрительно кивает и зажигает «Мальборо». «Если вы собираетесь написать статью о парусном спорте в Греции, - говорит он, - вы должны упомянуть Одиссея».
@ # 95; фото коробки = image_2 alt=image_2_alt @ # 95; коробка
«Я не хочу писать о мифах», - говорю я ему. «Я хочу видеть греческие острова такими, какие они есть сегодня. Кроме того, Одиссей отплыл в Итаку; Я буду плыть по Кикладам ».
Павел затягивается сигаретой и тщательно обдумывает это. «Я видел Киклады много раз, - говорит он. «Каждое посещение каждого острова зависит от того, когда вы поедете, с кем поедете и как долго вы останетесь».
«Совершенно верно», - говорю я. «Это субъективно. Вот почему Одиссей не имеет ко мне никакого отношения.
«Ах, но ты ошибаешься». Глаза Павла блестят сквозь облако дыма. «Вот почему Одиссей имеет к вам все возможное».
Через три дня я оказываюсь в восьмифутовом море у побережья острова Серифос, пытаясь не блевать, когда накручиваю грот на лебедку 55-футовой парусной лодки. Шкипер лодки, невозмутимый 34-летний житель Калифорнии по имени Макс Фанчер, подходит, чтобы оценить мою работу. «Вы почти получили это», - дипломатично говорит он. «Только вам, вероятно, следует оборачивать его по часовой стрелке, а не против часовой стрелки, поскольку лебедка движется только в одном направлении».
Кивнув на собственную ошибку - вопиющую ошибку, сродни тому, что я натянул нижнее белье поверх штанов, я разворачиваю лебедку и начинаю все сначала.
Несмотря на мою морскую болезнь и неспособность к мореплаванию, я счастлив отправиться в самое сердце Киклад, потрясающе красивого архипелага, состоящего примерно из 30 крупных островов к юго-востоку от материковой Греции в Эгейском море. Действительно, когда большинство людей представляют себе греческие острова, они видят Киклады: впечатляющие скалы и золотые пляжи; хребты увенчаны голубыми куполами церквей; гавани с белыми домами кубической формы. Увидеть эти острова с сиденья самолета или с палубы коммерческого парома, несомненно, вызывает острые ощущения, но я решил исследовать их в самом чистом смысле. Так же, как Сахару лучше всего видно с верблюда, а до Мачу-Пикчу лучше всего добираться пешком, я держу пари, что Киклады лучше всего увидеть с палубы парусной лодки.
Единственная проблема в том, что я очень мало знаю о парусном спорте, поэтому я присоединился к флотилии из восьми лодок, организованной OCSC Sailing из Беркли. Наша цель на следующие две недели - проехать по островам Киклады к великолепному вулканическому полумесяцу Санторини, а затем вернуться в Афины, пройдя 300 морских миль. Некоторые из 46 моряков нашей флотилии - это люди, которые месяцами тренировались в заливе Сан-Франциско специально для такого опыта; другие, такие как Гар Дюк и Николь Френд, у руля Dafne, оттачивают свои навыки в ожидании покупки собственной лодки и плавания на ней по всему миру.
@ # 95; фото коробки = image_2 alt=image_2_alt @ # 95; коробка
Моя лодка, Assos, состоит из капитана Макса, его невесты, Мэгги Холмс, первого помощника, фотографа и пяти женщин-новичков в возрасте от 25 до 36 лет. Как и я, мои товарищи-новички пришли сюда, чтобы смешать руки- в отпуске на греческих островах с неформальным инструктажем по парусному спорту. В отличие от уроков, которые OCSC предлагает в заливе Сан-Франциско, этот опыт не предполагает изучения книг или всестороннего обучения. Скорее, тех, кто хочет почувствовать вкус парусного спорта, предлагается изучить веревки (которые, как сообщает мне Макс, называются веревками), помогая в повседневной эксплуатации лодки.
В процессе обучения Макс постоянно напоминает нам, что мы в отпуске, а атмосфера на борту «Ассос» веселая и непринужденная. Большинство моих товарищей по лодке - друзья Мэгги, и все они разделяют ее беззаботный ум, склонность носить бикини и склонность хихикать, когда слышат имя Ассос. Я по-мальчишески влюблен в каждого из них, несмотря на то, что большинство из них сегодня хотя бы раз вырвало.
Перематывая брезент, стачиваю лебедку и регулирую грот. Assos плывет по волнам, а по кокпиту хлестают морские брызги. Когда мы очищаем подветренную сторону острова Серифос, ветер усиливается, превышая 25 узлов, и капитан Макс решает, что у нашей команды хватит драмы на один день. Закрывшись парусами, мы пересекаем канал на остров Сифнос, где причаливаем на ночь. На следующее утро мы просыпаемся от разъяренных белых шапок, взбалтывающих канал, и сообщений о порывах ветра в 60 узлов на 53-мильном маршруте до Санторини. Макс говорит, что пока ветер не утихнет, мы останемся на Сифносе.
По сравнению с островами Марки на Кикладских островах Санторини, Иос, Миконос Сифнос не имеет особой репутации. Согласно Геродоту, золотые и серебряные рудники на этом острове площадью 30 квадратных миль сделали его самым богатым в Эгейском море в шестом веке до нашей эры. Двести лет спустя, исчерпав все свои богатства, он превратился в ничто. С тех пор Сифнос (население 2 500 человек) существует как невзрачный форпост, известный больше своими поэтами и гончарными изделиями, чем политикой или географией.
Однако, несмотря на отсутствие различия на острове, Ассо (как мы с товарищами по лодке привыкли называть друг друга) сразу же влюбились в Сифнос. Толпы туристов уехали из-за высокого сезона, и остров в основном принадлежит нам. Взяв напрокат мотоциклы, мы путешествуем по долинам с замысловатыми террасами к центральному плато, где дома Аполлонии разбросаны, как большие белые кости, среди церквей с синими куполами и оливковых рощ. Мы бродим по дальнему берегу и плывем у пустых пляжей под грядами, усеянными миндальными деревьями и зарослями дикого можжевельника. Мы исследуем похожие на лабиринт улочки в крепости Кастро на вершине холма, с его ярко-розовой бугенвиллией, ползающей через окна со ставнями, и бродячими кошками, мигающими на солнце. Вечером мы сидим за деревянными столиками в ресторане и обедаем цацики, оливками, фаршированным перцем, бараниной и местным белым вином. После наступления темноты мы поднимаемся к пустым монастырям с видом на гавань, где слушаем ветер и звон козьих колокольчиков. Один день на Сифносе растягивается на два, два дня - на три.
@ # 95; фото коробки = image_2 alt=image_2_alt @ # 95; коробка
Наши разговоры о ветрах и погоде уступили место солнечным ваннам и нырянию со скал, и мы проводим большую часть времени, купаясь в бирюзовой бухте под скалами Кастро. Когда солнце садится, я медленно иду по краю утеса, тревожа косяки рыб, которые проносятся подо мной сквозь большие лучи позднего солнечного света. Я переворачиваюсь на спину и смотрю, как бабочки скользят по воде, а голуби летят в небе над головой. Если бы пожирателям лотосов времен Одиссея было лучше, чем это, я был бы удивлен.
После трех блаженно праздных дней на Сифносе капитан Макс сообщает, что ветер утих; мы поднимаем якорь, и наш случайный ускоренный курс по парусному спорту возобновляется. Когда я практикуюсь в завязывании мокрых полузавязок и изгибов простыни на дождливом участке моря недалеко от острова Фолегандрос, Макс уверяет меня, что готовность делать ошибки ускоряет процесс обучения. «Иногда лучше всего учиться, просто выходя в море и когда что-то происходит», - говорит он.
Чем больше времени я провожу на борту Assos, тем больше я ценю то, как парусный спорт связывает меня с ритмами погоды и воды. Вдали от суши мимолетная жизнь становится все меньше абстракцией, и море постепенно раскрывается как сложная и могущественная дикая местность. Более того, я обнаруживаю, что многие метафоры, которые используются для описания жизни на суше, возникли из морских ритуалов. Много раз, когда я спрашивал, «продвигаемся ли мы вперед», например, или предлагаем «задраить люки», я обнаруживаю, что использую правильную морскую терминологию совершенно случайно. С каждым днем в море, методом проб и ошибок, я все больше и больше чувствую себя на корабле.
ДВА ДНЯ ОТ СИФНОСА, дождь утихает, и мы плывем в кальдеру Санторини под сияющим голубым небом. Эта кальдера, которую часто связывают с затерянным городом Атлантида, восходит к 1500 году до нашей эры, когда одно из крупнейших извержений вулкана в истории человечества обрушилось на середину острова и вызвало смертоносные приливные волны, захлестнувшие восточное Средиземноморье. Спустя более 3500 лет впечатляющие скалы с красными прожилками, окаймляющие кальдеру, усеяны элегантными церквями, каменными дорожками и домами в пастельных тонах. Это необычайно великолепное зрелище, и мы поправляем паруса и дрейфуем вокруг кальдеры площадью 32 квадратных мили, чтобы увидеть все это.
Позже, когда мы с товарищами по лодке плывем на лодке к берегу Санторини, мы обнаруживаем остров, изобилующий пробками, взятыми напрокат, линиями электропередач высокого напряжения и рекламными щитами таких мест, как мексиканский ресторан сеньора Зорбы. После сонной анонимности, которой мы наслаждались на Сифносе, это разочарование.
Мы направляемся в деревню Ия на вершине утеса, которая оказывается более аутентичной, с ее извилистыми улочками, пещерными домами и величественными православными церквями, хотя посетителей из таких мест, как Хьюстон, Хельсинки и Гонконг, легко превосходит численностью около 500 местных жителей. Здесь есть освященная веками традиция - фотографировать закат, мерцающий над водами кальдеры внизу, и нельзя не упомянуть команду «Ассос». Размахивая цифровыми фотоаппаратами, мы располагаемся среди сотен других туристов на скале, каждый из нас пытается поймать идеальный угол солнечного света на побеленных особняках и церковных куполах, не попадая в кадр друг другу руками, головами и фотоаппаратами.
Конечно, Санторини - не столько цель нашей флотилии, сколько точка опоры. Проведя две ночи на якоре у вулканического серпа, мы отправляемся обратно в Афины.
Когда мы следуем за ветрами домой, каждый новый остров приносит скромные открытия. На Сикиносе я ем диких кроликов и гуляю ночью под звездами; в усыпанных мрамором горах Наксоса я говорю о политике и пью «Нескафе» с греческими пастухами; на Паросе я ем мороженое вдоль гавани, пока съемочная группа снимает сцены для греческой мыльной оперы. Возможно, не в духе Одиссея, но я нахожу очарование в шумихе каждого маленького приключения.
В наш последний день в море, на 39-мильном участке от Кеа до Марины Алимос, недалеко от Афин, стая дельфинов начинает флиртовать с нашего левого носа. Мы запускаем двигатель и движемся вместе с серыми тварями добрую часть часа, прежде чем закончится топливо. В одно мгновение дельфины исчезают, и «Ассос» остается покачивающимся у берегов Греции.
У нас есть только намек на ветер для наших парусов, а порт все еще более чем в десяти милях, поэтому капитан Макс заставляет нас вытащить красочный спинакер. Имея за плечами двухнедельный опыт, мы с радостью управляем парусами по ветру.
На мгновение мы катимся по волнам, когда спинакер безвольно висит на носу. Затем легкий ветерок поднимает парус, и мы становимся свидетелями такого стихийного и завораживающего явления, как молния или искра огня: ветер и лодка соединяются, стропы натягиваются, и мы устремляемся вперед.
Пока мы медленно плывем к Афинам, я снова вспоминаю Павла-моряка. Почти 100 лет назад греческий поэт Константин Кавафи также использовал пример Одиссея, чтобы преуменьшить важность конечного пункта назначения. Перефразируя его стихотворение «Итака»: не ждите, что Итака принесет вам богатство. Он уже дал вам это путешествие.
ГРЕЦИЯ ФЛОТИЛЬЯ был организован базирующейся в Беркли компанией OCSC Sailing (800-223-2984, www.ocscsailing.com) с лодками, арендованными у причалов. OCSC Sailing не только предлагает каникулы, но и управляет школой, предлагающей широкий спектр курсов и мероприятий для всех уровней квалификации. Уроки соответствуют требованиям системы сертификации US Sailing, имеют низкое соотношение учеников и учителей (максимум три ученика на одного учителя) и проходят в живописных и сложных условиях залива Сан-Франциско. Парусный спорт флотилии - отличная практическая альтернатива традиционному круизу, и OCSC Sailing может принять новичков в дополнение к тем, кто имеет квалификацию шкипера и экипажа своего чартерного судна. Цены являются приблизительными, так как окончательные ставки зависят от размера лодки, качества лодки и количества участников. Стоимость всех флотилий составляет от 150 до 200 долларов на человека в день. Цены на карибские и южнотихоокеанские флотилии включают питание, которое не входит в стоимость средиземноморских флотилий (поскольку на суше много отличных ресторанов). Поездки на Таити и Хорватию не включают отели (многие люди спят исключительно на лодках); и международные рейсы не включены ни в одну из следующих поездок. РАСПИСАНИЕ ПАРУСОВ OCSC на 2006 год:
Таити, 20-30 июля; $ 1 800 на человека (из расчета шесть человек на лодку); Хорватия, 9-23 сентября; 2 200 долларов на человека (из расчета шесть человек на лодку); Турция, 10-25 июня; Multisport Adventure, $ 3 500 на человека. КНИГИ:
Грубый путеводитель по греческому Острова оказались самыми детализированными и полезными для Киклад. Греческие острова Lonely Planet это надежное (хотя и менее подробное) руководство. DK Eyewitness Travel Guides’ Греческие острова есть потрясающие фотографии и иллюстрации, которые пробуждают аппетит к пребыванию на Кикладах.