Взгляните на старую страну по-новому: катайтесь на педали, весло, катайтесь на коньках и отправляйтесь в поход по этим восьми невероятно очаровательным европейским форпостам.
ВЕЛОСИПЕД ПО ЭГЕЙСКИМ
Доступ и ресурсы
После целого дня езды на велосипеде вам понадобится немного больше, чем хорошая беседа и мягкая постель, чтобы вы были счастливы. Три места, которые предоставляют и то, и другое: Pelikan Pansiyon, Kapikiri, Турция (двухместные, за ночь; 011-90-252-543-5158); Hotel Samos, Самос, Греция (двухместные, в сутки; 011-30-273-028-377, www.samoshotel.com); и Hotel Adriani, Наксос, Греция (двухместные, за ночь; 011-30-285-023-079, www.hoteladriani.com). Путешествуя по островам Эгейского моря, всегда проверяйте маршруты и расписание в порту. Чтобы узнать расписание и информацию о греческих паромах, позвоните по телефону 011-30-810-721-742 или посетите сайт www.greekferries.com.
Белые чудеса Греции
ОСТРОВНЫЙ ХОППИНГ В ГРЕЦИИ И ТУРЦИИ - НА ДВУХ КОЛЕСАХ
После 30 миль езды на велосипеде по неровным берегам Эгейского моря мы с семью товарищами въехали в Гюллюк, сонный порт на юго-западном побережье Турции, примерно в 600 милях к югу от Стамбула. Мы вошли в бар, где рыбак-гризли поставил свой стакан ракии, турецкого алкоголя со вкусом аниса, и со смехом подошел к нам. "Хороший!" - взревел он, сверкнув золотыми зубами, пока стягивал мои спандексные колготки. «Тесеккюр! «-Спасибо, - крикнул я в ответ, принимая свою лучшую позу супергероя. Бар взорвался, повсюду разлились раки.
Гюллюк был нашей второй остановкой в поездке, которая началась у древнего мавзолея в турецком городе Бодрум и закончилась десятью днями и 350 милями спустя на нудистском пляже на греческом острове Наксос. Велосипедный маршрут, который начинается со склепов и заканчивается публичной наготой, может показаться странным, но в Греции и Турции призраки прошлого и удовольствия настоящего счастливо сосуществуют. Объединение небольших порций позволило нам изучить две культуры, и наши критерии были простыми: виды на океан и древние руины.
После завтрака с оливками и помидорами в Гюллюке мы продолжили путь на север и вскоре попали в горы Лаба Даги. Мы ползли в гору, преодолевая устойчивый слалом из овечьего навоза, а затем мчались вниз по другой стороне со скоростью 40 миль в час, прежде чем попасть на следующий холм. В конце нашего второго 40-мильного дня мы свернули с главной дороги у гниющего деревянного знака, который указывал на деревню Капикири. Мгновенно грузовики уступили место повозкам с ослами, звенящие коровьи колокольчики заменили рев рога, а женщины в панталонах собирали овощи на усыпанных валунами полях. Смертельно уставшие, мы поселились в Pelikan Pansiyon, деревенской гостинице сразу за средневековыми стенами деревни, и спали до тех пор, пока на следующее утро нам не пришлось крутить педали. В течение следующих двух дней мы проложили свой путь в 50 милях к северу через горы и вдоль неровного побережья к портовому городу Кушадасы, нашей отправной точке для Греции.
Греческие паромы были созданы для велотуризма. На байке ты всегда первый и первый, проезжая мимо ожидающих машин. На палубе вас ждет интимный вид на греческую жизнь: бабушки разворачивают семейные застолья в оловянной фольге, а влюбленные-подростки отправляются за закусочной. Через два часа мы ступили на знойный остров Самос, известный своими орхидеями и сладким вином. Мы бросили наши корзины в отеле Samos, недалеко от паромного терминала в главном городе Вати, и отправились исследовать.
Через десять миль по холмистому хребту острова мы прибыли в Пифагорио, где 2 500 лет назад родился Пифагор, человек, мучивший целые поколения студентов с помощью a2 + b2 = c2. Из Пифагорио мы направились на запад, пройдя через оливковые рощи и городки на холмах на одном из лучших 20-мильных аттракционов в нашей жизни.
Отведав образцы Самоса, мы перепрыгнули на пароме на запад к Кикладским островам и через пять часов высадились на Наксосе, продуваемом ветрами острове, снабжавшем древний мир мрамором. Поселиться в отеле «Адриани» было все равно, что заглянуть к друзьям. Веселые хозяева, отец и сын, встретили нас тостом из китрона, лимонного эликсира, производимого только на острове.
На следующее утро четверо из нас проехали на велосипеде 20 изнурительных горных миль до Аполлонаса, на уединенной северной оконечности острова, и обнаружили, что все жители уехали на похороны. Мы направились обратно, пересохшие и слегка в бреду, остановившись на нудистском пляже. Присоединившись к бухте, мы растянулись на раскаленной гальке и впитали уходящее тепло сумерек. В этот возвышенный момент я почувствовал себя - как богемный писатель Лоуренс Даррелл до меня - «потрясен и лелеян как настоящим, так и прошлым».
Поход на полуостров Дингл
Заблудиться - и найти - в путанице древних троп Ирландии
Путь пролегал через холмистые холмы, заросшие зеленым оклоном и пурпурным вереском. Когда мы приблизились, овцы отплясывали прочь. Мы шли в одиночестве несколько часов - и тут впереди показались двое туристов. Мы молились, чтобы они были пастухами, которые могли бы вернуть нас к цивилизации, но вместо этого мы встретили двух школьных учителей из Нью-Гэмпшира, которые тоже заблудились. В нашем лирическом путеводителе, The Dingle Way Companion, говорится: «Пересеките поле по диагонали, очистите перекладину в каменной стене и спрыгните через ветви фуксии, переплетенные, как в молитве…. »
Рекреационный пеший туризм - все еще развивающийся вид спорта в Ирландии, где работа на полях когда-то оставляла мало времени для конституционников. Никто не знает этого лучше, чем Джосс Линам, 78-летний автор и патриарх ирландского пешего туризма, который возглавил движение по расширению национальных маршрутов с разметкой дорог (просто Пути, для краткости), которые соединяют около 1 910 миль древних болотных троп., козьи спицы и рыбачьи тропы. «Если вы гоняете за овцами через холмы пять дней в неделю, вам не стоит делать это по выходным», - сказала Линам. Это меняется. В 1991 году было всего 12 Путей. Сегодня их 33. Но теперь Лайман нам не помог, и в дневной рутине, которую мы повторяем ежедневно, мы ехали автостопом, мокрые, голодные и счастливые, обратно в отель.
Вдоль Дорог нет хижин, но фермеры разрешают кемпинги, а тропы часто проходят через города или рядом с ними, где есть отели, хостелы и пансионаты. Во время этой поездки прошлой осенью мы с женой влюбились в деревню Дингл и ее мощеные улочки; синие, зеленые и оранжевые рядные дома; и темные пабы. Поэтому вместо того, чтобы пройти весь 95-мильный маршрут Дингл-Уэй, который охватывает периметр полуострова Дингл на юго-западе Ирландии, мы остановились на три дня на окраине города в просторной современной гостинице Greenmount House с видом на океан. Мы совершали ежедневные походы в среднем на 14 миль, пересекая зеленые поля и чистые пляжи. Утро началось со шведского стола с копченым лососем, домашним хлебом и джемом, прежде чем мы направились на запад от гостиницы под непостоянным дождем. Мы обследовали гавань Дингла в поисках дикого, но жаждущего рыбы дельфина по имени Грибок, затем выбирали направление и отправлялись в путь.
На склонах горы Игл высотой 1693 футов, примерно в пяти милях к западу от Дингла, мы стояли среди крупного рогатого скота и полевых цветов, наблюдая, как поднимается утренний туман, открывая скалистые острова на западе и 3 000-футовую гору Брэндон на севере.. Остановились собирать ежевику. Мы остановились у средневековых руин замка Менар и кельтских каменных хижин, называемых клохейном. Мы остановились, чтобы посмотреть, как олуши ныряют со своих обрывов в воду внизу, и остановились, чтобы проверить «путеводитель». В конце концов мы нашли дорогу и показывали большие пальцы.
В наш последний день мы шли по рыхлым торфяным болотам, высасывающим обувь, к оконечности полуострова Дингл. С вершины скал из песчаника мы смотрели вниз на 500 футов на островки и пещеры. Позже, когда мы снова заблудились, мы наткнулись на паб Крюгера. После часа прослушивания гэльского языка фермеров мы двинулись дальше, довольные тем, что позволили ландшафту идти впереди. Найти нашу гостиницу было не так важно после прохладного пива Guinness и горячего виски в пабе.
Катание на горных велосипедах в Провансе
Встречайте сладкий синглтрек Моава Франции, дополненный оливковыми рощами и лучшим вином
Доступ и ресурсы
Путеводитель по пешим прогулкам Circuits Pédestres et VTT включает маршруты для катания на горных велосипедах в южной части Прованса, от Мон-Ванту до Средиземного моря. Магазин Gassou находится по адресу 422 Avenue Victor Hugo (011-33-490-74-63-64). Еще один магазин, расположенный ближе к центру города Апт, - VTT Lubéron, 2b rue Amphitheatre (011-33-490-74-54-25). Экипировка Egobike (011-33-490-67-05-58) предлагает одно- или двухдневные курсы езды на горных велосипедах. Отель L'Aptois находится по адресу: 289 Cours Lauze de Perret (011-33-490-74-02-02), а Au Petit Saint Martin - по адресу: 24 Rue Saint-Martin (011-33-490-74-10-13.). Для получения общей информации позвоните в Совет по туризму Прованса в Нью-Йорке (212-745-0980).
C’Est magnifique: виноградники Прованса
В какой-то момент вдоль извилистой тропы, называемой Grande Randonnée 9, пришла в голову мысль: регион вокруг Апта, на юге Франции, является целующим кузеном той материковой жилы, где ездят на горных велосипедах, Моава. Обе области представляют собой залитые солнцем схождения поразительной геологии, резких склонов и длинных перспектив, пересеченных техническими тропами. У Apt даже есть покрышки для верховой езды цвета Марса в Моаве: пудровая, пропитанная охрой грязь Прованса сияет так же блестяще, как песчаник Юты. Просто намного меньше больно, когда ты ссоришься с этим.
Но мне пришлось отложить свое откровение в сторону, когда GR 9 резко повернул вправо, прогуливался среди каменных руин замка, спустился в увитый плющом овраг и обогнул оливковые рощи. Когда поездка закончилась в городе с мощеными улочками, такими узкими, что мой байк едва мог развернуться на 180 градусов, франшизы фаст-фуда и сборные мотели Моава показались мне океаном и целым континентом.
Подобно художникам-импрессионистам, переехавшим в Прованс из-за удивительной яркости его света, горные велосипедисты также находят здесь многое по душе. С более чем 300 солнечными днями в году и безморозной зимой сезон верховой езды в Провансе долгий и беззаботный. Широко расположенные деревья - кедр, дуб, можжевельник и эвкалипт - сводят к минимуму твердые следы и беспорядок при падении.
Впервые я проехал по Провансу три года назад. Недалеко от Салон-де-Прованс, родного города Нострадамуса, я нюхал синглтрек, полный розмарина и тимьяна. Во время моего второго путешествия я рискнул отправиться дальше вглубь страны, к Региональному природному парку Люборона, площадью 637 квадратных миль, охватывающему деревню Апт с населением 11 500 человек, а также винодельческие хозяйства, лавандовые поля, крутые склоны высотой 3 690 футов. и поразительно фаллические образования охры.
Остановившись в магазине Gassou Shop в западной части города, я указал на фирменную игровую площадку Apt, Le Colorado Provençal, каньон в шести милях к северо-востоку. Поездка в Колорадо-Провансаль - одна из многих возможностей; сотни миль троп для верховой езды окружают апартаменты Apt. Управляемые хемины (дороги) и сентиеры (тропы) поднимаются, спускаются и преодолевают 31-мильную гряду Люберона.
Оказавшись в каньоне, я пошел по желтым разметкам, обозначающим маршруты, подходящие для горных велосипедов, и поднялся по пологому склону к краю. Пение птиц и золотой свет заставляли выветриваемые грязные столбы заповедника казаться небесными, но все же чертовски странными. Как и в Национальном парке Арки, велосипедистам запрещено крутить педали по чувствительным образованиям; в отличие от Юты, достопримечательности вырисовываются в ярдах, а не в милях отсюда. Семимильный круг завершается шумным спуском.
Каждый вечер я возвращался в недорогой (около 40 долларов за ночь) отель L’Aptois на восточной окраине Апта, чтобы подготовиться к французской заправке после поездки. Среди нескольких скромно хороших ресторанов выделяется Au Petit Saint Martin: романтическая комната в доме шеф-повара, спрятанная в лабиринте закоулков, которые некая одержимая автомобилями страна давно бы снесла бульдозером. По субботам в Apt проходит оживленный рынок под открытым небом, где за евро можно купить свежую вишню и очень хорошие бутылки вина Côtes du Lubéron за 4 доллара.
Восемь дней в Апте покрыли мой велосипед песком того же оттенка, который уроженец Прованса Поль Сезанн использовал в своей палитре. Жаль, что когда я летел домой, таможенники США вымыли байк, чтобы уберечь наши берега от копыт и ротовой полости - я хотел разнести охровую пыль по всему дому.
Гребля по архипелагу Тромсё
В поисках арктического рая под полуночным солнцем Норвегии
Отдохните от северного ветра, пройдите 24 мили и доверьтесь совету современного викинга по имени Бент, и мы вполне могли бы добраться до Эдема. Таков план, поскольку Тим Конлан, руководитель нашей экспедиции на морских каяках, раскладывает свои навигационные карты на траве дюн внутри нашего лавву, местного скандинавского вигвама. С веткой в руке он рисует маршрут к длинному песчаному пляжу на острове Реббенесёйа. Там, в бухте, имеющей форму полумесяца, ждет Иден, по крайней мере, это то, что указал на карте приятель Конлана Бент. И поскольку в нашем первом лагере нас осаждали прожорливые овцы, на следующий день нам помешал встречный ветер, настолько сильный, что нам потребовался час, чтобы преодолеть милю, и на третий день нас удерживали от воды сильные порывы ветра, этот идиллический кемпинг на берегу моря собственность, с пресноводными ручьями и величественными горными хребтами - звучит как Вальгалла. Мы соглашаемся на ранний старт (4:30 утра) и молимся, чтобы ветер утих.
У нас четыре дня в десятидневном туре на байдарках по тысячам горных островов к западу от Тромсё, далеко за Полярным кругом и примерно в 1 100 милях к северу от Осло. Архипелаг Тромсё занимает площадь около 450 квадратных миль, а изрезанное побережье напоминает мне Высокую Сьерру, только с долинами, затопленными морем. Широкие подходы и каналы региона оставляют нас незащищенными от ветра, и мы продвигаемся медленно. Фактически, к концу поездки мы проедем только 64 мили из запланированных 100. К счастью, веселье преодоления языковых барьеров и дебаты обо всем, от белых медведей до налогов и сильного лидера Зимбабве Роберта Мугабе, привлекли внимание нашей международной команды. во время простоя из-за ветра.
Десять из нас - четверо американцев, трое шведов, немец, британец и африканец-канадец - подписались на эту скандинавскую прогулку с гидом Crossing Latitude, Conlan’s Bozeman, штат Монтана. В течение семи лет Тим со своим шведским деловым партнером и женой Леной ездили на байдарках к югу от Тромсё, преодолевая гранитные башни Лофотенских островов и прыгая по островам по шхерам Вестер & 3229; Лен. Конланцы хотели знать, что будет вокруг следующего фьорда, поэтому они организовали это исследование, поскольку экипировщики называют поездки, которые им еще предстоит завершить, и проводили вместе с опытными клиентами, чтобы оценить осуществимость.
Помимо гребли, мы сыграли энергичные матчи в игру «Кубб викингов» (подумайте о подковах с камнями) и поднялись на вершину Хааджа, пика высотой 1 600 футов с тупиком к разбивающимся внизу бурунам. Если не считать инцидента с овцами, наши кемпинги не отслеживались, располагались в изгибе дюн или располагались на низких обрывах, и мы в полной мере воспользовались полуночным солнцем. Вчера вечером, чувствуя затишье после обеда, мы упали на воду и преодолели 18 миль между 9 часами вечера. и 1 час ночи, все время упиваясь странным, завораживающим сиянием. Это может вызвать бессонницу, но полуночное солнце поддерживает вас, как если бы вы были цветущим растением. Единственное, чего вы не хотите здесь делать, так это переворачивать каяк: температура воды 50 градусов по Фаренгейту.
Чтобы добраться туда, требуется около семи часов гребли в течение двух дней, а затем, наконец, мы бороздим двухфутовый перерыв на безлюдном пляже на Реббенесойе, и Bent’s Eden - это хорошо… упал, но красивый. Несколько взорванных мин времен Второй мировой войны наполовину погребены в дюнах. Мы прочесываем пляжи, карабкаемся по ущельям за лагерем и пьем из ручьев таяния снегов, текущих через горные березы. Десятки ярких незабудок, плотоядных росянок и бутоньерки морошки толпятся у нас под ногами. Над нами парит орлан.
Конлан признает, что не будет торопиться добавлять Тромсё к своим поездкам с экипировкой. Тем не менее, он рассматривает вторую исследовательскую поездку в Трумс в 2003 году, дальше на север, где архипелаг скрывает более уединенные бухты с гладкими ледниками скал и солнцем.
Доступ и ресурсы:
Crossing Latitude (800-572-8747, www.crossinglatitude.com). Предлагает экскурсии на байдарках с гидом по Швеции и Норвегии. Центр дикой природы (011-47-77-69-60-02, www.villmarkssenter.no) и Вестеролен Padleklubb (011-47-776-12-40-73) в Трумсе арендуют каяки и / или предоставляют транспорт для -в и на вынос. Если вам нужно относительно недорогое жилье в Трумсе », попробуйте Ami Hotel Bed and Breakfast (двухместные, 81-93 доллара за ночь; 011-47-77-68-22-08, www.amihotel.no). За информацией обращайтесь в Норвежское туристическое бюро (212-885-9700, www.goscandinavia.com). По вопросам планирования бэккантри обращайтесь в офисы Den Norske Turistforening в Осло, норвежского аналога Sierra Club (011-47-22-82-28-00, www. Turistforeningen.no).
Сила двигать вас
Больше самоходных приключений
(КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ)
THE ELFSTEDENTOCHT // НИДЕРЛАНДЫ
Гонка на коньках Elfstedentocht (что означает «тур по 11 городам» и произносится как угодно) охватывает ошеломляющие 124 мили по замерзшим каналам, озерам и ручьям северной голландской провинции Фрисландия. Конечно, для гонки на 124 мили вам нужно 124 мили льда - чудо зимней погоды, которое случалось всего 15 раз с 1906 года (последний раз в 1997 году). Чтобы быть уверенным в себе, забудьте про коньки и попробуйте вместо этого кататься на трассе. Маршрут гонки представляет собой петлю по часовой стрелке из Леувардена, столицы Фрисландии, мимо цветущих лугов, нетронутых озер и причудливых деревень, особенно Хинделопена, скопления ветряных мельниц и башен с часами. Вы будете кататься в основном по идеально вымощенным широким велосипедным дорожкам, а когда вам придется смешиваться с движением транспорта, голландские водители всегда будут тормозить за вас. Тем не менее, если вы планируете проехать все 124 мили, зарегистрируйтесь на Skate-A-Round в Амстердаме (011-31-20-4-681-682, www.skate-a-round.com), который предлагает самостоятельные туры на четыре или пять дней примерно за 123 и 237 долларов соответственно, включая отели и некоторые обеды (пятидневный тур останавливается в более дорогих отелях и включает в себя дополнительное питание в день). Вы катаетесь в одиночку, но получаете удобство перевозки багажа, карты и информационный справочник о том, что посмотреть в пути.
(ТРЕККИНГ)
GR 20 // CORSICA
Один взгляд на побережье Корсики, ее забытые веками деревни и ее гористую местность, и вы можете присоединиться к местному сепаратистскому движению, чтобы поддержать французское правление, чтобы вы могли оставить средиземноморский остров для себя. Да, здесь стреляют в политиков, но повстанческое движение 26-летней давности связано в основном с неприятными атаками: бомбардировками малой мощности в предрассветные часы, которые нацелены на правительственные аванпосты, но никак не на туризм, на хлеб с маслом острова. Лучшее место для вашей поездки - GR 20, 125-мильная Grande Randonnée (действительно большая прогулка), которая пересекает диагональный путь от Калензаны на северо-западе до Конки на юго-востоке. Это один из самых захватывающих и сложных горных походов в Европе. Он разделен на 15 этапов по шесть-семь часов каждый, наполненных густыми сосновыми лесами, лунными плато, ледниковыми озерами и цветочными долинами. Маршрут тщательно обозначен и хорошо пройден, особенно в июле и августе, но будьте осторожны: к концу маршрута ваш общий набор высоты составит почти 35 000 футов, в основном по каменистой и открытой местности. В конце каждого этапа есть скромные общежития и кемпинги, но без провизии и очень мало воды между ними. Чтобы спланировать маршрут, посетите туристический офис Регионального природного парка Корс (011-33-4-95-51-79-00, (www. Parc-naturel-corse.com) в Аяччо, столице острова. Французское туристическое агентство Nouvelles Frontières (www.nouvelles-frontieres.fr) предлагает восьми- или 15-дневные экскурсии с гидом за 700-1 250 долларов.
Сила двигать вас
Больше самоходных приключений
(Каноэ)
РЕКА ГАУЯ // ЛАТВИЯ
Расположенная между Эстонией и Литвой на побережье Балтийского моря, Латвия становится все более заметной точкой на радаре экотуризма. И не зря: более половины страны, которая немного больше Западной Вирджинии, - это чистая природа. Большая часть местности представляет собой томные и раскидистые низменные пастбища, лесистые рощи, болота, заполненные журавлями и сапсанами, но все резко меняется в городе Сигулда, в 31 милях к северо-востоку от Риги, оживленной столицы Латвии. Это ваши ворота в национальный парк Гауя площадью 227 000 акров и, в частности, в реку Гауя, которая проложена 56-мильной дорогой через доломитовые скалы и ущелья из песчаника. Туристическое агентство Makars в Сигулде (011-371-924-4948, www.makars.lv) организует трехдневные прогулки на каноэ с самостоятельным гидом по цене 62 доллара за лодку, включая транспорт до реки и обратно, снаряжение и плату за кемпинг. Путешествие начинается у северных границ парка, в деревне Валмиера, и вы плывете обратно в Сигулду по широким свободным от порогов водам Гауи. Некоторые участки практически кипят с форелью и лососем, а на берегах водятся бобры, выдры и иногда рыси. Вы остановитесь в кемпингах на берегу реки, некоторые из которых имеют пешеходные тропы, уходящие в густые леса и долины парка.
(ПЕЩЕРА)
ГОРЫ ТАТРА // ПОЛЬША
Горы Татры, расположенные между Польшей и Словакией, привлекают европейских туристов. Они приезжают на альпийские вершины (самая высокая - гора Рысы, 8,198 футов) и катание на лыжах мирового класса. Но если вы хотите сойти с проторенной дороги, пройдите под ней - в одну из пещер, усыпанных сталактитами, - терпеливый результат того, что углекислота разъедала известняковую основу гор на протяжении тысячелетий. Попробуйте несколько легкодоступных пещер, открытых для публики на польской стороне, в частности, пещеру Мрозна, горизонтальный выступ длиной 1 676 футов. Часовая подземная экскурсия проходит по тропе с высокими потолками среди поразительных сталактитов и текущих ручьев. Туристический офис в пригородном городке Закопане (011-48-18-201-22-11, www.zakopane.pl) является центральным агентством информации о пещерах и туристических агентств. Команда Спасателей Татр (011-48-18-206-34-44) - ваш билет к серьезным спелеологическим исследованиям, если у вас есть хоть немного физической формы и вы не против жестких тренировок. Помимо проведения поисков, эти альпинисты совершают поездки в труднодоступные или запрещенные по другим причинам районы, в частности, пещеру Велька-Снежна, самый большой образец в Татрах, глубиной 2 670 футов и длиной 11 миль. Услуги гида стоят от 100 до 200 долларов в день, только по предварительному заказу.