Когда Марио, мой муж-испанец, спросил, на какие из Канарских островов я хотела бы отправиться на пятидневный отдых с нашим малышом, я не колебалась.
Я знал толькоЛансароте, самый восточный из семи главных Канарских островов Испании, по его эпизодическому появлению в «Лос Абразос Ротос» Педро Альмодовара и его расплавленному красота задержалась в моей памяти на несколько дней.
Лансароте, родина «огненных гор», казался идеальным противоядием от толп, питаемых кафе Мадрида, нашего родного города.
Памятные высадки на Лансароте
Самые запоминающиеся приземления - это те, которые заставляют нащупывать слова. Во время нашего спуска в самолете царила общая тишина, поскольку под нами простирались иссиня-черные вулканы Лансароте и пепельные пляжи.
Даже Дэвид, мой двухлетний сын, который ерзал в своем кресле из-за двух с половиной часов полета, уставился в маленькое иллюминатор самолета. Готовясь к посадке, самолет пролетел над полямимальпаис, или бесплодными землями, изуродованными пластами лавы, которые покрыли большие участки острова после извержений вулканов 18-го века, которые привели к его задумчивости., лунный пейзаж.
В столице Арресифе вездесущность вулканической лавы острова и ее роль в повседневной жизни были очевидны. Черные, как смоль, скульптурные валуны стояли у входа в главный терминал аэропорта Арресифе.
Однажды в арендованной машине и на дороге мы увидели, что корявая скала украшала парадные крыльца многих белых, залитых солнцем домов, мимо которых мы проезжали.
Небольшие урбанистические фрески из материала граничили с отелями и жилыми домами, создавая резкий контраст между эмалированной белизной приземистой архитектуры острова и черной лавой. Высокие по колено стены из вулканической породы также защищали плантации винограда, салата и лука от пассатов, дующих через остров из Африки, всего в 80 милях от берега.
Лавовые образования
Лавовые образования и сглаженные скалы испещряли темный песок и прорезали бирюзово-голубые волны, когда солнце начало садиться, отбрасывая пурпурный свет на остров. Менее чем за двадцать минут мы доехали доЛос-Посильосв Пуэрто-дель-Кармен и заселились вTeneguia Apartments, недорогой апарт-отель с видом на горы из раздвижная стеклянная дверь. Наши апартаменты на первом этаже у бассейна были полностью меблированы и имели полностью оборудованную кухню.
Отель также предоставил нам большую портативную детскую кроватку для Дэвида, которая быстро научилась класть монеты в монетоприемник. В два года и с родителями, чьи семьи разъехались по разным странам, Дэвид - джетсеттер.
Удобства в квартире
Некоторое время назад мы с мужем решили, что домашние удобства апарт-отеля облегчат путешествие с ребенком на буксире.
Когда Дэвид просит молока или перекусить в самый неподходящий момент, я просто открываю дверцу холодильника. Мы также избавляем себя от маниакальных походов в ресторан, которые могут увеличить расходы на поездку и превратиться в рутину, когда вы гоняетесь за малышом. Мы решили разделить нашу еду между ресторанной и домашней кухней.
Прогулка по Авенида Лас Плаяс
В наш первый вечер, после покупок в ближайшем супермаркете и ужина с макаронами «дома», мы прогулялись поAvenida las Playas, главному пляжу Пуэрто-дель-Кармен. набережная.
Мы прогуливались мимо яркого театрализованного представления магазинов для серфинга, высококлассных баров, пабов, пиццерий, китайских ресторанов и закусочных в стиле фальшивого Старого Запада. В магазине алоэ продавались шампуни, кремы, гели и другие бальзамы, изготовленные из мякоти лансаротского растения алоэ. В нескольких шагах от меня я обнаружилаMarysol,, которая продает недорогие украшения, сделанные из черной и красной лавы, и побаловала себя парой сережек из черной лавы.
Позавтракав на следующее утро, мы направились вНациональный парк Тиманфайя, полосу геологических образований, возникшую в результате серии извержений вулканов, изуродовавших остров с 1730 по 1736 год. и снова в 1824 г. Многие жители бежали до восстания, но местный священник дон Андрес Лоренцо Курбело остался и записал одного из самых известных летописцев этого события.
В записи 1731 года Курбело описал, как «гора возникла из недр земли». Названные Огненными горами, фактическая площадь опустошения составляет около 110 миль, но посетители ограничены короткими автобусными турами, которые проходят через меньшую часть вулканических конусов, лавовых куполов или орнитов и окаменевшей земли, под которой лава все еще шипит. некоторые места.
Трагически красивый и, казалось бы, негостеприимный для жизни, парк является домом для жуков, ящериц, стервятников и ярких, стойких лишайников, покрывающих потоки лавы.
Полюбовавшись фантастической красотой парка в экскурсионном автобусе с кондиционером, мы задержались на вершине парка и во впечатляющей закусочной.
The CircleРесторан El Diablo, спроектированный Сезаром Манрике, художником, родившимся на Лансароте, и защитником природы, чей отпечаток запечатлен на большинстве основных достопримечательностей острова и который помог задумать маршрут туристического автобуса через Тиманфайю, с видом на вулканический парк, где подают рыбу и мясо, приготовленные на гриле над естественной вулканической ямой.
Мы не стали есть, а выпили крепкий кофе в просторном баре ресторана.
В сувенирном магазине было ясно, что распростертый дьявол Манрике, который встречает посетителей у входа в парк, является символом выжженного острова, талисманом, изображенным на кружках и футболках, продаваемых повсюду. Лансароте.
Верхом на верблюде
Мы не могли покинуть Тиманфайю, не оценив ее красоты с последней точки обзора - со спины верблюда. Сказав себе, что мы не возражаем вести себя так вызывающе, как туристы от имени нашего двухлетнего ребенка, мы остановились на верблюжьей прогулке сразу за входом в парк, чтобы совершить двадцатиминутную поездку вдоль предгорий Тиманфайи.
С 16 по 19 века испанцы на Лансароте использовали верблюдов для путешествий и перевозки грузов, хотя сегодня удел животных - развлекать таких посетителей, как мы.
Уютно устроившись в наших коробчатых седлах, мы в последний раз взглянули на склоны Тиманфайи. После этого я спросил одного из гидов, Антонио Моралеса, уроженца Лансароте, или Майо, равнодушна ли его захватывающая красота острова.
Нет, но больше всего его поразило, по его словам, то, как его предкам удавалось возделывать и строить землю после извержений. «Это остров выживших», - сказал он мне.
После потрясающего вида на Тиманфайю мы были готовы расслабиться на пляже. Остановившись на обед в Brisa Marina в Плайя-Бланка, Коста-Тегисе, мы съели приготовленную на гриле рыбу бочинегро, выловленную на месте, в сопровождении островных ореховых папас арругадас размером с мяч для гольфа или морщинистого картофеля, сваренного с крупной солью и поданного с красный и зеленый соусы моджо.
Всего в нескольких минутах езды к югу от Бриза Марина, мы были у входа вПриродный памятник Лос-Ахачес, более известный как пляжи и бухтыПапагайо Даже после обеда окаймленные горами берега и виды на близлежащий остров Фуэртевентура стоили того легкого избиения, которое мы испытали, проезжая по разбитой дороге, ведущей к пляжу Папагайо.
Как только мы спустились с небольшой насыпи, с Дэвидом в безопасности на руках моего мужа, темные пески Папагайо встретили наши ноги. Изучив черный лавовый грот на одном конце узкого пляжа,
Быстрое погружение
Я нырнул в бурлящую коричневую воду, чтобы быстро искупаться. Несмотря на постоянное дуновение пассатов, мы согрелись туманным солнцем и просидели до заката. Той ночью я крепко спал, мой разум сосредоточился на образах лавовых куполов и зеленых вод.
На следующее утро мы направились вХамеос-дель-Агуа, природную вулканическую трубу, наполненную сверкающей морской водой, где обитает редкий слепой краб-альбинос.
В потрясающем месте есть закусочные, пробуренные в вулканической породе; узкие пешеходные дорожки, которые проходят через лавовый туннель, похожий на собор, и поднимаются в слои красочной растительности; сверкающий бассейн, подходящий для фильма о Джеймсе Бонде, и грот, превращенный в зрительный зал, используемый для концертов.
Это одно из запоминающихся, органично спроектированных творений Сезара Манрике. Манрике, сторонник экологически чистого туризма, погибший в автокатастрофе в 1992 году, боролся за то, чтобы предотвратить безумие гольф-клубов и курортов, лишившее некоторые другие острова их уникальности. Он был достаточно успешным, чтобы развитие не изуродовало обширные пляжи Лансароте и аскетичное великолепие.
Проехав небольшое расстояние от Хамеос-де-Агуа, мы остановились вКуэва-де-Лос-Вердес, или Пещере Зеленых, на другом конце того же лавового туннеля, что и Хамеос. Хотя в группе с гидом были пары с маленькими детьми, привязанными к груди, Марио, который уже посещал Лансароте раньше, остался с Дэвидом, пока я нырял в пещеру. Согласно нашему гиду и местным преданиям, Лос-Вердес были бывшими владельцами земли, на которой расположена пещера.
Они вместе с другими местными семьями в 16-м и 17-м веках использовали подземные вулканические галереи, чтобы спрятаться от пиратов. Сегодня освещение, разработанное художником Хесусом Сото, подчеркивает потрясающие красные и бронзовые тона внутренних стен пещеры.
По мере того, как мы спускались из одной галереи в другую, приседая в местах, где рифленый потолок был опасно низким, было очевидно, почему «Божий ропот» и «Глотка смерти» - это названия, используемые для описания участков пещеры, где дует ветер. слабо свистит и зияет тьма.
Вождение по горным дорогам
Следующий день протекал в медленном, неторопливом темпе. Мы ехали по узким горным дорогам Лансароте к головокружительным высотам знаменитой панорамыМирадор-дель-Рио С этой вершины океан и небо слились в безграничную синеву, а вулканы Лансароте росли, как гигантские верблюжьи горбы.
Прежде чем вернуться, чтобы расслабиться в нашем отеле, мы остановились в МанрикеJardin de Cactus, амфитеатральной выставке кактусов под открытым небом из разных мест. как Южная Африка, Калифорния, Мадагаскар и другие части мира.
В наш последний полный день мы поехали на юг, в Плайя-де-Фамара, бурлящую мечту серферов о пляже, и гуляли вдоль берега под дуновением океанских ветров, наблюдая за белым бурлящим прибоем.. По дороге в Ла-Санту, близлежащий город, океан поднялся в захватывающем зрелище каскадных бирюзово-голубых волн, которые стоило сделать остановку для фото.
Проголодавшись после прогулки по пляжу, мы остановились в ресторане Rio Azul в Ла-Санта, чтобы отведать жареную рыбу вьеха, папас арругадас и местный десерт под названием bienmesabe (мне он нравится), который состоит из густой пасты из карамели., крошки торта и орехи подаются с ванильным мороженым. Насытившись и отдохнув, мы поехали обратно в Лос-Посильос, чтобы отдохнуть, прежде чем отправиться в Арресифе на один из ежегодных карнавальных парадов - Gran Desfile de Carrozas или Great Float Parade.
Несмотря на прохладу, опустившуюся вечером, поплавки, музыка оркестра и местные зрелища, в том числе появление Майкла Джексона и королева Барби во плоти, привели нашего двухлетнего ребенка в благоговейный трепет.
Прежде чем отправиться в аэропорт в последний день, мы прогулялись по набережной Арресифе и остановились выпить холодного пива в маленьком французском кафе, где Дэвид жевал круассан с маслом. Мы задержались в кафе, зная, что домашний и рабочий распорядок скоро разрушит мечту о Лансароте. Мои мысли вернулись к суровой земле и изрытой воронками красоте Тиманфайи.
Пора было возвращаться домой, но остров уже манил меня обратно.
Дополнительная информация
Большинство мест, таких как Тиманфайя, Хамеос-дель-Агуа и Куэва-де-Лос-Вердес, взимают небольшую плату за вход. Для получения информации позвоните в Patronato de Turismo по телефону 011-34-928-81-1762. Доступны носители английского языка.
Веб-сайт Centros de Arte, Cultura y Turismo of Lanzarote также является хорошим источником информации на английском языке. Перейти на www.centrosturisticos.com
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:
Apartamentos Teneguia, Calle Finlandia 4, район Лос-Посильос в Пуэрто-дель-Кармен
Тел: 011-34-928-510-419. Мы заплатили около 150 евро (примерно 205 долларов) за пять ночей, но цены варьируются в зависимости от сезона.
ГДЕ ПОЕСТЬ:
Ресторан Brisa Marina, Avenida Maritima 24, Playa Blanca: 011-34-928-517-206