С его обшитыми обсидианом стенами, которые сужаются до высокого сводчатого потолка, шестиместный дегустационный зал текилы компании Casa Dragones выглядит как изящная, карманная часовня из будущего. С момента его открытия в 2016 году он стал основной остановкой в мексиканском колониальном городе Сан-Мигель-де-Альенде, поэтому я отправился туда в первую ночь, чтобы почтить память богов текилы. Теперь я сидел в алтарном баре и восхищался хрустальным стеклом Casa Dragones Joven с длинными стеблями, которое бренд называет «потягивающей текилой». Восхищаясь ее собственным стаканом, управляла Ева Корти, легкая и стильная итальянка с прямые блондинки. «Видишь, как все ясно?» - спросила она. «Никаких недостатков». Мы перебирали нос от края до края, разыскивая ароматы цитрусовых и пряностей, цветов и дерева. Потом мы отпили, и теплые пушистые текилы проплыли через меня.
После того, как мы сделали еще немного, Корти рассказала мне о себе. С тех пор, как шесть лет назад она переехала в Мексику, она жила в Мехико, Оахаке, Пуэрто-Вальярте и Юкатане, но, по ее словам, до прибытия в Сан-Мигель она чувствовала себя как дома. Это место влияет на людей. Основатель MTV Боб Питтман, который основал Casa Dragones в 2009 году вместе с мексиканским предпринимателем по текиле Бертой Гонсалес Ньевес, купил дом в Сан-Мигеле через несколько дней после своего первого визита. Американцы были привлечены к его наклонным мощеным улочкам с тех пор, как застенчивый чикагец по имени Стерлинг Дикинсон стал директором местного художественного института Escuela Universitaria de Bellas Artes с идеей превратить Сан-Мигель в международную художественную колонию. После Второй мировой войны ветераны приехали учиться туда по Закону о Г. И., послав известие о его чудесах обратно в Штаты. Вскоре он стал самым популярным местом отдыха и выхода на пенсию для американцев.
Искусство по-прежнему занимает центральное место в привлекательности Сан-Мигеля, где соотношение галерей к жителям может превышать соотношение в Санта-Фе, штат Нью-Мексико (с которым у него более чем мало общего). Однако за последнее десятилетие Сан-Мигель также превратился в гастрономический центр благодаря появлению ресторанов назначения, таких как Мокси и Апери. Возможно, не случайно, что открылось также несколько хороших отелей, которые привносят истинный коэффициент роскоши в место, которое когда-то обслуживало в основном туристов и богемцев. Растущая популярность города привела к некоторым скручиваниям в отношении трафика и туристизации, но я обнаружил, что это незначительные проблемы, и, честно говоря, я получил удовольствие от продавцов мариачи и воздушных шаров перед Parroquia de San Miguel Arcángel Высокий неоготический собор, который вы, вероятно, видели, если бы видели изображение Сан-Мигеля.
Во всяком случае, несколько продавцов тчоке не могут саботировать самую привлекательную черту Сан-Мигеля, а именно великолепный анахронический городской пейзаж: испано-колониальную архитектуру, которая светится, когда солнце опускается над центральным мексиканским нагорьем, сотни ярко окрашенных дверей, ведущих к вялой частной жизни. дворы и, конечно же, паррокия, вокруг которой вращается весь город. Все это колониальное совершенство в значительной степени связано с особенностями длинной истории Сан-Мигеля, которая почти ощутима, когда вы бродите по ее площадям и церквям, а также по бесконечному крытому рынку, который змеится по его середине. При испанском правлении население Сан-Мигеля было больше, чем в Нью-Йорке, но оно утратило свою значимость в 19-м веке после мексиканской войны за независимость и было практически заброшено к концу мексиканской революции в 1920 году. В результате исторический Сан-Мигель выжил в целости и сохранности.
Увеличение изображения Слева: музыкант проходит мимо яркого фасада церкви Непорочного Зачатия на Канал-стрит; мужчина и его осел на улице Коррео, рядом с Паркуя-де-Сан-Мигель-Арканхель. Линдсей Локнер Гандлок
«Это организованный город - не похожий на другие мексиканские города», - сказал Виктор Мартинес, су-шеф-повар в тапас-баре Luna Rooftop, в Rosewood San Miguel de Allende. Другие San Migueleños, с которыми я встречался, гордились уникальностью своего города, хвастаясь тем, что он воплощает в себе многие из лучших качеств Мексики (еда! Культура! Погода! Люди!) И ни один из его худших; Снова и снова мне говорили, что Сан-Мигель - одно из самых безопасных мест в Мексике.
Однажды утром Мартинес отвез меня в Ранчо Ла Тринидад, 10-акровую органическую ферму на окраине города, из которой рестораны Розвуд (и многие другие) получают большую часть своей продукции. Мартинес сказал мне, что его основание в 1995 году Карлом Джанкаем, бывшим руководителем компании Campbell's Soup Company из США, положило начало «пробуждению сознания» Сан-Мигеля в отношении еды. Iliana Lanuza, падчерица Jankay, привела нас к урожаю, который был в сезон - свекла, цветы сквоша, тыква спагетти, лук-порей, морковь - которые мы собирали под бдительным оком мула, который обрабатывает поля. Затем мы направились обратно в отель, чтобы приготовить нашу собственную еду с фермы на стол в Les Pirules, недавно добавленной традиционной мексиканской кухне на свежем воздухе из палисандра.
Мартинес, который родом из Мериды и источает достаточно обаятельного обаяния, чтобы стать звездой теленовеллы, ознакомил меня с некоторыми основными принципами мексиканской кухни. Прежде чем я знал это, мы приготовили четыре прекрасных блюда: свекла с кумкватом, миндаль и базилик; спагетти-сквош в сливочном соусе с пармезаном; Рис по-мексикански с брокколи; и тушеная свиная рулька в быстрой родинке, увенчанной цветами сквоша. Пока мы ели, я спросил Мартинеса, что он думает о недавней мировой популярности мексиканской кухни. «Я думаю, это здорово», - сказал он. «Но я никогда не мог заплатить так много денег за тако».
Хотя я ел в одиночестве в Розвуде, они были не менее милыми. В обширном главном ресторане 1826 года, другом месте, которое в начале этого десятилетия определило Сан-Мигель как кулинарное направление, меня угостили процессией.
из игривых извращений традиции: севиче в сангрите с текилой и равиоли с лобстером в сливочном соусе с мексиканскими трюфелями, поросенок в кроте. В Луне, возможно, лучшем баре на крыше в этом безумном городе на террасе, я съел гуакамоле и выпил Каса Верде (Casa Dragones с лимончелло, лимонным соком, киви и сельдереем), наблюдая, как гости фотографируют Parroquia, когда он становится розовым в медовый вечерний свет.
Увеличение изображения Вид на Парк Сан-Мигель-Арканхель из бара на крыше Luna, в Розвуд Сан-Мигель-де-Альенде. Линдсей Локнер Гандлок
Однажды на завтрак я подошел к круглосуточному кафе «Лаванда», чтобы присоединиться к толпе, которая ждала его на узком тротуаре, чтобы открыть. Погода была бодрая, и ресторан не был изолирован, но лампы накаливания и прохладный воздух только усиливали привлекательность этого места с его вьющимися лозами и ротанговой мебелью. Как и следует из названия ресторана, мой капучино шел с веточкой местной лаванды. Моя миска с чилакилом была нежной, острой и утешительной одновременно.
В ресторане был юный, непритязательный подход к кулинарии, который я часто видел в Сан-Мигеле, в том числе в месте под названием Тразо 1810 года. Сан-Мигель не может быть намного больше, чем это: чтобы добраться до ресторана, вы идете по художественной галерее. и подняться на лифте отеля Casa 1810; если вы хотите, вы можете пообедать на террасе на четвертом этаже. Когда я ел жареную курицу с кайенским соусом и ньокки, парроккия, казалось, оказала на меня магнитное притяжение, словно мягкая версия Ока Саурона.
Центральным моментом пребывания в Rosewood San Miguel de Allende является ваше одновременное желание исследовать город вокруг вас и отдохнуть в одной из белых беседок у бассейна. (Решение: закажите более длительное пребывание.) Современная гасиенда площадью 13 акров, арочные колоннады и выцветшие охристые экстерьеры которой напоминают новизну отеля, имеет 67 просторных номеров с прекрасной мебелью в колониальном стиле из темного дерева и собственными садами или террасами; у меня была своя собственная крыша с небольшим бассейном и видом на
Parroquia. Повсюду лаванда: в саду вдоль дорожки к бассейну, в масле в 1826 году, в продуктах в Sense Spa.
Но в то время как эта маленькая утопия подняла планку для отелей в Сан-Мигеле, новаторская элитная недвижимость города - Casa de Sierra Nevada, которую Белмонд приобрел в 2006 году и полностью пересмотрел в прошлом году. В отличие от палисандра, который находится на небольшом удалении от города, Belmond Casa de Sierra Nevada является очень большой частью города. Он состоит из группы колониальных особняков (главное здание, Каза Принципал, когда-то была резиденцией архиепископа Сан-Мигеля) в Центре, в каждом из которых около полудюжины комнат для гостей вокруг центрального внутреннего двора, отгороженного от улицы Таким образом, атмосфера частного святилища прямо посреди всего. 37 номеров оформлены в слегка ваби-саби, с каменными каминами, ваннами с медной облицовкой, деревянными полами в елочку и региональным текстилем, которые дополняют подлинный вид элегантности. В рамках своего преобразования отель, чья кулинарная школа в Сазоне открыла местную манию для занятий кулинарией, добавил что-то под названием «Уголок художника», где местный художник проводит уроки рисования и встречает гостей для экскурсий по галерее.
Ремонт Belmond совпал с несколькими открытиями, которые еще больше разнообразят варианты отелей в Сан-Мигеле. К ним относятся L'Ôtel at Dôce 18 Concept House, часть того же самого мини-торгового центра, в котором находится дегустационный зал Casa Dragones, и Casa Blanca 7, крошечное марокканское место возле El Jardín, центральной площади. Два последних шага идут в самых разных направлениях: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, пятое место для мексиканского бренда, в настоящее время является самым большим отелем в городе с 153 номерами. Расположенный в отреставрированном современном здании в стиле гасиенды напротив многовековой плотины, это любопытное сочетание художественного футуризма и гостеприимного домашнего уюта. С его повторяющимися арками, обширными залитыми солнцем просторами и монолитными скульптурами, разбросанными по всей территории, у него есть сюрреалистическое ощущение картины де Кирико - и все же стойка регистрации превращается в пекарню, и каждое воскресенье во дворе есть огромный бранч.
Напротив, другой новичок, отель Amparo, в особняке 18-го века, где когда-то жил мэр, имеет всего пять комнат. Принадлежащий паре коллекционеров произведений искусства в Хьюстоне, он содержит привлекательную смесь современных произведений и антиквариата. Естественно, здесь есть традиционная открытая кухня, где гости могут посещать кулинарные мастер-классы, и, естественно, есть терраса на крыше, которая, как сказал мне помощник генерального директора отеля Бернардо Моралес, скоро станет небольшим, ориентированным на вино рестораном.
Увеличение изображения Слева: заполненная антиквариатом комната для гостей в Belmond Casa de Sierra Nevada; грибы в escabeche в отеле Amparo. Линдсей Локнер Гандлок
Я уже позавтракал, но Моралес настоял, чтобы у меня был другой. Пока я сидел во дворе, ел куриный чилакиль и нежное парфе, слушал «Битлз» и звук фонтана и смотрел через парадные ворота, как мир проходил снаружи, я не мог представить себе лучшего места для жизни.
Поскольку я хотел увидеть пейзаж вокруг Сан-Мигеля, Белмонд Каса-де-Сьерра-Невада организовала для меня катание на лошадях в Ранчо Ксотоляре, примерно в 45 минутах езды от города. Меня подобрал Лио Морин, улыбающийся ковбой, который говорил по-английски с южным акцентом благодаря многолетнему опыту, проведенному в Оклахоме. Недавно он переехал домой на ранчо, где вырос, и, по его словам, его прадед, серебряный шахтер из Гуанахуато, купил почти 70 лет назад. Мы свернули с автомагистрали в Каньяда-де-ла-Вирхен, археологическом памятнике Отоми, который правительство Мексики открыло для туризма в 2011 году, и врезались в узкую грунтовую дорогу, проходя гигантских ворон, сидящих на деревьях акации, пока не достигли раскидистого комплекса, где Огромная расширенная семейная жизнь Морина. Он указал на маленькую школу, которую посещали все дети на ранчо.
С Феликсом, дядей Морина, и Роберто, его двоюродным братом, мы выехали на мезу, пронизывая кактус и кустарник. Остановившись, чтобы увидеть Сан-Мигель, мы спустились по узкой тропе, высеченной в крутом арройо. Начался дождь, поэтому мои компаньоны дали мне брезентовое пончо, чтобы пойти с моим соломенным сомбреро. Я почти чувствовал себя настоящим кабальеро, когда моя лошадь скребла по мокрым скалам, ребята позади меня выкрикивали мексиканские народные песни. Внизу мы протекали через небольшую реку, затем прыгали через нее, крича и поднимая брызги.
Было уже темно, когда мы вернулись на территорию, но там не было света. Морин объяснил, что по сей день у Ранчо Ксотоляра нет электричества. «Когда мы хотим смотреть телевизор, мы подключаем его к автомобильному аккумулятору», - сказал он. Мы направились в небольшое здание с открытой кухней, где его мать и сестра готовили еду над туманом, традиционной дровяной печью. В наступающей темноте мы ели фреску «Кесо», приготовленную из утреннего коровьего молока, чудесного вяжущего салата из нопала, огненного пико де галло, бобов, риса, глотков и теплых, успокаивающих энчиладас. Это было так же вкусно, как и все, что я ел в городе.
Еще одна вещь, которую вы можете сделать, если хотите увидеть пейзаж вокруг Сан-Мигеля, - это взять такси по извилистым дорогам над городом до Чарко-дель-Инхенио, 220-акрового природного заповедника на месте, которое когда-то было водяной мельницей. Я бродил в одиночестве мимо огромных местных кактусов, вдыхая спокойную сладость этого места. Стая уток приземлилась на водохранилище Лас Колониас, которое находится в центре садов. Я решил пересечь старую плотину, чтобы проверить разрушенную гасиенду, которую я видел на своей карте.
Пара перешла с другой стороны, первые люди, которых я видела с тех пор, как вошла в заповедник. В тот момент, когда мои губы начали делать б в буэнас тарде, мужчина произнес мое имя.
Это был Бернардо Моралес из отеля Amparo. «Я здесь впервые», - сказал он мне. «Я только что переехал в Сан-Мигель три месяца назад».
Мы согласились с тем, что Сан-Мигель действительно должен быть небольшим городом, если мы можем столкнуться здесь друг с другом, и что нам скоро придется столкнуться друг с другом. Затем мы разошлись.
Мини-справочник по Сан-Мигелю
Проведите как минимум четыре ночи, чтобы впитать в себя множество городских удовольствий. Сан-Мигель, который примерно равноудален от Гвадалахары и Мехико, также является важной частью более крупного маршрута по центральной Мексике.
Попасть туда
Сан-Мигель - не очень быстрая поездка, так как перелет из большинства аэропортов США потребует остановки, и, как только вы окажетесь на земле, будет существенная поездка. Два ближайших аэропорта: Дель Бахио, Леон, примерно в 90 минутах езды, и Керетаро, около 75 минут.
Отели + Рестораны
Роскошные отели, которые лучше всего демонстрируют традиционную эстетику региона, - это Belmond Casa de Sierra Nevada (удваивается от 275 долларов США) в Centro и Rosewood San Miguel de Allende (удваивается от 300 долларов США), где расположен популярный тапас-бар Luna Rooftop. Отель Amparo (удваивается от 325 долларов) является самым близким из многих новичков Сан-Мигеля и отлично подходит для выкупа. Путешественникам, ищущим небольшие отели, следует также подумать о L'Ôtel в Dôce 18 Concept House (удваивается от 355 долларов) или Casa Blanca 7 (удваивается от 342 долларов). В отличие от этого, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (удваивается от 289 долларов) - это хитрая цитадель к северу от Чентро.
Ожидайте посетить другие отели, когда вы обедаете. Moxi (закуски от 9 до 16 долларов) в отеле Matilda и апери (дегустационное меню от 62 долларов) в Dos Casas предлагают местную кухню высокой кухни, в то время как Trazo 1810 (от 14 до 30 долларов) в отеле Casa 1810 предлагает расслабленную, юношескую приготовление еды. В кафе Lavanda Café (закуски 5-6 долл. США) на завтрак и El Pegaso (закуски 4-18 долл. США) для мексиканской классики. Запишитесь в дегустационный зал Casa Dragones, чтобы попробовать самую вкусную текилу в городе.