Любой, кто когда-либо пытался фотографировать ночное небо, знает, что это может оказаться непростой задачей. Если настройки вашей камеры не оптимальны, вы можете получить темную фотографию, размытие в движении или нерезкие углы. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план или если вы пытаетесь сделать снимки далеких межзвездных объектов в глубоком космосе. Надеюсь, эта статья даст вам хорошее представление о том, как правильно настроить камеру для астрофотографии.
Прежде чем углубляться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы, описанные в этой статье, идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды - не единственное, что есть на вашей фотографии). Если вас интересует астрофотография с помощью телескопа или что-то вроде звездных следов на пейзажной фотографии, возможно, вам захочется поискать более специализированную информацию, чем настройки камеры ниже.
Фокусное расстояние
Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите сделать.
Если ваша цель - классический пейзаж с Млечным Путем над головой, и вы хотите, чтобы все было максимально резким, лучше всего использовать максимально широкоугольный объектив. Сверхширокоугольные объективы дают несколько важных преимуществ при фотографировании ночного неба. Во-первых, поскольку они такие широкие, вы сможете включить в свои изображения больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные объективы имеют большую глубину резкости, вам будет легче добиться резкости переднего плана. И в-третьих, широкоугольные объективы позволяют использовать более длительную выдержку, прежде чем вы увидите размытие от движения звезд, что позволяет вам захватывать больше общего света.
Лично мое любимое фокусное расстояние для этого типа фотографии - от 20 мм и шире, но подойдут и более длинные объективы. И если вы не против размытых звезд - или вы намеренно пытаетесь уловить этот эффект - вместо этого вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я сделал изображение ниже с фокусным расстоянием 86 мм (и использовал особенно длинную выдержку), чтобы получить движение звезд:
А если вместо этого вы занимаетесь астрофотографией глубокого космоса, пытаясь запечатлеть удаленные объекты в небе, вам, очевидно, подойдет длинный объектив.
Вывод:
- Используйте широкоугольный объектив, чтобы захватить как можно большую часть неба, увеличьте глубину резкости и используйте более длинные выдержки.
- Если вы пытаетесь запечатлеть размытие изображения звезд или у вас есть экваториальная монтировка (чтобы компенсировать вращение Земли), используйте любое фокусное расстояние, которое лучше всего подходит для вашей композиции.
Диафрагма
Обычно диафрагма - это одна из настроек, о которой нужно больше всего беспокоиться в фотографии, по крайней мере, когда дело касается пейзажей. Однако с астрофотографией все немного проще, поскольку вам почти всегда нужна самая широкая диафрагма вашего объектива (или близкая к ней).
Звезды настолько тусклые, что вам нужно сделать все возможное, чтобы запечатлеть их как можно ярче. В идеале диафрагма должна быть f/2,8 или шире, хотя в крайнем случае подойдут объективы с максимальной диафрагмой f/4.
К сожалению, использование максимально широкой диафрагмы объектива сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, качество вашего изображения будет не таким хорошим, особенно в углах фотографии. А если вы включаете в изображение передний план, меньшая глубина резкости не идеальна.
Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива примерно равна f/1,4 или f/1,8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько хорошо он работает при этих значениях диафрагмы. Обратите особое внимание на виньетирование (темные углы) и кому (размазанные звезды по углам). Если какая-либо из этих проблем особенно серьезна, вы можете использовать диафрагму примерно на 1/3 или 2/3 ступени меньше. Но если вместо этого максимальная диафрагма вашего объектива составляет что-то вроде f/2,8 или f/4, обычно не рекомендуется уменьшать диафрагму дальше - максимум на 1/3 ступени - потому что у вас уже довольно мало света.
Здесь вы балансируете между двумя целями: запечатлеть более острые углы и собрать больше света. Правильного ответа не существует, и он во многом зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, возможно, вы захотите сделать снимки в полевых условиях с несколькими различными настройками диафрагмы.
Лично, поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2,8, это моя типичная диафрагма для астрофотографии. Но когда я вместо этого снимаю Млечный Путь с помощью объектива Nikon 20 мм f/1,8, я буду использовать любое значение от f/1,8 до f/2,2, в зависимости от компромисса, на который я готов пойти в данный день.
Наконец, если вы занимаетесь астрофотографией дальнего космоса, у вас больше свободы действий. Однако более широкая диафрагма по-прежнему предпочтительна, поскольку она может значительно сократить время выдержки. В зависимости от резкости вашего объектива и затемнения объекта используйте диафрагму от f/2,8 до f/5,6. Однако это очень сильно зависит от вашего предмета.
Вывод:
- Снимайте с максимально широкой диафрагмой, особенно если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2,8 до f/4.
- Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне f/1. От 4 до f/2 этот совет остается в силе, но убедитесь, что вас устраивает степень комы и виньетирования на ваших изображениях. Чтобы получить немного более резкие углы за счет захвата максимального количества света, используйте диафрагму на 1/3-2/3 ступени меньше.
Выдержка
Следующая из «большой тройки» настроек - это выдержка, которая имеет решающее значение для определения яркости вашей ночной фотографии и степени размытости звезд.
Звезды движутся по небу быстрее, чем вы думаете. Хотя было бы неплохо использовать многоминутную экспозицию Млечного Пути, чтобы запечатлеть как можно больше света, на самом деле вы ограничены гораздо более короткими выдержками, если вам нужны резкие звезды (и если вы не используете экваториальную монтировку).
Итак, какую выдержку можно использовать, прежде чем снимать размытие в движении? Это зависит от ряда факторов.
Во-первых, как упоминалось ранее, это ваше фокусное расстояние. Более широкие объективы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы начнете видеть движение звезд. Вторым фактором является направление, в котором вы смотрите, поскольку звезды вращаются медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по сути, Полярной звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).
Еще одним фактором, влияющим на выдержку, является ваше личное желание разрешить размытие изображения на фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никаких движений. Их выдержка в ночное время может составлять не более пяти-десяти секунд. Другие фотографы не так сильно возражают против движения звезд, и для одного и того же снимка они охотнее увеличивают выдержку в диапазоне 20-30 секунд.
Однако есть момент, когда отдача снижается. Как только звезда полностью отойдет от своего исходного положения, более длинная выдержка не сделает ее ярче (кроме иллюзии яркости из-за ее большего и размытого размера). Поскольку многие астрофотографы хотят запечатлеть как можно больше тусклых звезд, важно знать, что сверхдлинная выдержка на самом деле не является решением (опять же, если вы не используете экваториальную монтировку). Вместо этого это может просто увеличить фоновое световое загрязнение, ухудшив видимость звезд.
В конечном итоге для большинства работ в ночное время выдержка будет находиться в диапазоне 10-25 секунд, а в зависимости от ситуации выдержка может быть больше или короче. Лично я с моим объективом 14-24 мм f/2,8 обычно использую выдержку 20 или 25 секунд, но это зависит от изображения.
Возможно, лучшее решение - это просто применить метод проб и ошибок в полевых условиях. Просто сделайте пару пробных фотографий, чтобы убедиться, что вас устраивает уровень размытия звезд, а затем переходите к творческой стороне дела. Хотя существуют некоторые расчеты, которые помогут вам найти оптимальную выдержку (некоторые из них весьма точны, учитывая направление, в котором вы фотографируете), зачастую быстрее просто угадать и проверить.(Хотя это может усложниться, если вы часто меняете направление или создаете панораму широкого неба.)
Вывод:
- В зависимости от таких факторов, как фокусное расстояние и композиция, обычно вам потребуется от 10 до 25 секунд, если вы хотите, чтобы все звезды были резкими.
- Вы можете использовать подробные калькуляторы, чтобы найти оптимальную выдержку, но зачастую быстрее просто угадать и проверить.
ISO
Выбрать идеальное значение ISO для обеспечения качества изображения в фотографии часто бывает сложно, и это верно и в отношении Млечного Пути. Здесь есть две школы мысли:
- Снимайте при таком значении ISO, которое дает фотографию нужной яркости - обычно в диапазоне от 1600 до 6400, поскольку ночью очень темно
- Снимайте с таким ISO, чтобы предотвратить «задувание» как можно большего количества звезд - обычно в диапазоне от 100 до 400
Обычно лучше делать именно то, что вы ожидаете, и снимать с высоким значением ISO для ночной съемки. Однако, хотя это звучит безумно, в некоторых случаях вы можете захотеть снять фотографии Млечного Пути с базовым ISO (в результате чего фотография будет очень темной) и вместо этого осветлить ее при постобработке.
Следующее объяснение носит более технический характер, чем может показаться многим фотографам. Тем не менее, я включил его сюда, потому что некоторым читателям может быть интересно узнать, как снимать звезды с максимально возможной детализацией цвета.
В частности, некоторые камеры близки к инварианту ISO при низких значениях ISO. Это означает, что вы не видите разницы между осветлением фотографии в камере с более высоким ISO и осветлением в программном обеспечении для постобработки, таком как Lightroom или Photoshop. Идея состоит в том, что при более высоких значениях ISO в камере некоторые детали звезд будут размыты, поэтому вы можете также снимать с более низкими значениями ISO и сделать их ярче позже, если у вас есть такая возможность. Опять же, если ваша камера инвариантна к ISO, при этом качество изображения не ухудшится. (Стоит отметить, что большинство камер не настолько инвариантны к ISO, но некоторые близки к этому.)
Лично мой Nikon D800e близок к инварианту ISO, поэтому я иногда это делаю. Однако он не полностью инвариантен при более низких значениях ISO, поэтому я обычно не заморачиваюсь с этим методом. Вместо этого я просто снимаю с более высокими значениями ISO, например ISO 1600 (самое высокое «реальное» значение ISO на моей камере, как я объяснил в статье об инвариантности ISO).
Вероятно, вам тоже следует пойти по этому пути - просто использовать высокое значение ISO и не беспокоиться об этом дальше - если только вы не знаете мельчайшие детали сенсора вашей камеры и не хотите получить лишнюю унцию деталей в кадре. твои звезды.
Вывод:
- Большинству фотографов следует снимать с любым значением ISO, позволяющим получать яркие ночные фотографии, обычно в диапазоне ISO от 1600 до 6400.
- Однако, если вы знаете, что матрица вашей камеры инвариантна к ISO в части своего диапазона, может быть предпочтительнее вместо этого снимать с самым низким инвариантным значением ISO (самым высоким «реальным» ISO) на вашей камере, а затем сделать фотографию ярче при постобработке.
Другие настройки
Хотя это самые важные настройки камеры, которые следует учитывать при астрофотографии, они не единственные, которые имеют значение. Самое главное, конечно, снимать в формате RAW, а не JPEG. Если вы еще этого не делаете, особенно при сложной ночной работе, прочитайте нашу статью о RAW и JPEG.
Следует отметить, что многие настройки камеры не влияют на фотографии в формате RAW так же, как в формате JPEG - они не записываются в файл, поэтому ваш выбор не повлияет на окончательное качество изображения. Это справедливо в отношении таких вещей, как шумоподавление при высоких ISO, баланс белого и Picture Control/Style. Итак, если вы снимаете в формате RAW, вам придется беспокоиться о гораздо меньшем количестве деталей в полевых условиях.
Однако некоторые скрытые настройки по-прежнему влияют на изображения RAW, включая ту, которая практически создана для астрофотографии: подавление шума при длительной выдержке. Этот вариант делает две фотографии последовательно: первая представляет собой сцену перед вами, а вторая представляет собой «темный кадр», в котором ничего нет. Этот темный кадр может показаться пустым, но в нем есть шум и горячие пиксели, похожие на те, что на первой фотографии. Ваша камера вычитает темный кадр из первого изображения, в результате чего изображение становится более чистым.
Подавление шума при длительной выдержке влияет на изображения RAW, поэтому об этом важно помнить. Однако, поскольку он снимает два изображения последовательно, это также удваивает время, затрачиваемое на захват каждого изображения. Возможно, это звучит не так уж плохо, но со временем это может стать весьма раздражающим. Вместо этого некоторые фотографы сами снимают темные кадры и позже вычитают их в своем программном обеспечении постобработки. Другие просто оставляют его выключенным. Но независимо от того, что вы выберете, полезно знать, что снижение шума при длительной выдержке - это вариант.
На этом мы завершаем самые важные настройки камеры. Если вы правильно сфокусировались и снимаете в формате RAW, все, о чем вам действительно нужно беспокоиться, - это диафрагма, выдержка и ISO - они не сильно отличаются от повседневной фотографии. Теперь вам просто нужна хорошая композиция.
Вывод:
- Снимайте в формате RAW, а не JPEG, чтобы получить изображение максимального качества.
- Используйте шумоподавление при длительной выдержке, если вы готовы ждать в два раза дольше для каждой фотографии, чтобы уменьшить шум и количество горячих пикселей.
Вывод
Ночная фотосъемка - сложная задача, и эта статья лишь поверхностно описывает то, что вы можете сделать. (Это должно быть очевидно, учитывая существование телескопа Хаббл!)
Однако я надеюсь, что рекомендуемые выше настройки дадут вам хорошее представление о том, с чего начать собственную астрофотографию. Конечно, эти соображения будут меняться в зависимости от того, какой снимок вы хотите - например, широкоугольный пейзаж или изображение глубокого неба - но в конечном итоге все сводится к захвату света.
Если у вас есть какие-либо вопросы или советы, которые помогут коллегам-фотографам сделать высококачественные снимки звезд и Млечного Пути, оставьте комментарий ниже.