Представьте, что вы находитесь на прекрасном пляже и видите, как к вам летит необычная птица. Солнце стоит низко в небе, и золотой свет омывает изящные узорчатые крылья. Вы поднимаете камеру, не зная, какие настройки использовать. Вернувшись домой, вы понимаете, что снимки размыты и переэкспонированы - и, что еще хуже, на фотографиях достаточно деталей, чтобы идентифицировать птицу как дальневосточного кроншнепа, вид, который вы пытались сфотографировать в течение многих лет. Как можно избежать этой катастрофы?
В фотографии птиц есть некоторые часто используемые настройки камеры, которые являются отличной отправной точкой практически в любой ситуации. Независимо от того, насколько вы торопитесь, вы сможете сделать хорошие и четкие изображения птиц. Ниже я расскажу об этих настройках и о том, когда их использовать.
Выдержка
Выдержка - наиболее важная переменная при фотографии птиц, поскольку птицы почти всегда движутся, и вам нужна достаточно короткая выдержка, чтобы зафиксировать это движение. Но и в противоположном направлении вам также следует использовать как можно более длинную выдержку, потому что света никогда не бывает достаточно! Правильная выдержка для неподвижного ястреба, сидящего на ветке на закате, может составлять примерно 1/200 секунды, но если он взлетает, вам понадобится ближе к 1/2000, чтобы избежать размытия.
Лучшая выдержка также в некоторой степени зависит от вашего фокусного расстояния и того, насколько близко вы находитесь к птице. Чтобы упростить задачу, я создал следующую таблицу. Это дает хорошую отправную точку для рекомендуемой выдержки для фокусных расстояний около 500-600 мм (полный кадр) и птицы, занимающей большую часть композиции:
| Ситуация | Рекомендация по безопасности | Типичный диапазон, который я использую |
|---|---|---|
| Сидящие неподвижные птицы | 1/400 | 1/40-1/640 |
| Идущие или медленно передвигающиеся птицы | 1/800 | 1/500-1/1500 |
| Бегущие и стремительные птицы | 1/1200 | 1/800-1/1500 |
| Птицы летят медленно | 1/2500 | 1/2000-1/3200 |
| Птицы летят быстро | 1/3200 | 1/2500-1/8000 |
Эти значения типичны, но не универсальны, и здесь есть место для экспериментов. Например, я указал огромный диапазон для сидящих птиц, потому что разные виды ведут себя по-разному. Совы и цапли могут оставаться неподвижными. Если у вас есть время подготовиться или использовать монопод, вы можете добиться невероятно низкой выдержки с этими видами, особенно если в вашем объективе включена оптическая стабилизация. С другой стороны, если перья птицы развеваются на ветру, вам придется использовать гораздо более короткую выдержку, чтобы получить резкий вид.
Для более редких птиц я всегда начинаю с безопасного значения, и если у меня есть время, я начну рисковать. Если ваша выдержка рискованная, вы увеличите вероятность получить хотя бы один резкий снимок, если сделаете серию из нескольких фотографий подряд.
Как только птицы начнут двигаться, вам нужно использовать более короткую выдержку. Я рекомендую стартовое значение 1/800 для медленно движущихся птиц. Такие птицы часто делают паузу, и вам нужно поймать их примерно в это время. Имейте в виду, что некоторые виды птиц, например рельсовые, совершают быстрые движения, например взмах хвостом, даже когда они идут медленно, поэтому, если вы фотографируете такую птицу, вам придется использовать еще более высокую скорость.
Для птиц в полете я почти всегда использую скорость 1/2500-1/3200 для более крупных птиц и 1/4000 или быстрее для более мелких птиц. Однако с более крупными птицами в полете вы также можете панорамировать на гораздо более медленных скоростях, например 1/250, следуя за птицей во время ее полета. Это создает сказочный фон с размытием изображения, который стоит изучить.
Диафрагма
Если бы механизм диафрагмы моего объектива для наблюдения за птицами был сломан и застрял настежь, я бы, наверное, даже не заметил. Возможно, то, как мало я забочусь об изменении диафрагмы, кажется кощунственным, но на это есть веская причина. Кажется, что света никогда не бывает достаточно, чтобы использовать необходимую мне короткую выдержку, поэтому я думаю, что полезно снимать с широко открытой диафрагмой, когда это возможно.
Уменьшение глубины резкости имеет смысл, но, по моему опыту, когда птица находится в оптимальной позе и взгляд острый, глубина резкости широко открыта (f/4 или f/5.6) уже достаточно хорошо. Что касается более крупных птиц, я заметил, что в некоторых редких случаях я останавливаюсь, например, при стрельбе по уткам, когда тело находится в немного другой плоскости фокусировки, чем голова.
С некоторыми объективами уменьшение на одну ступень может улучшить резкость, но новейшие супертелеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием обычно имеют максимальную резкость или близкую к максимальной резкость на открытой диафрагме.
Поэтому я рекомендую снимать на открытой диафрагме и останавливаться только тогда, когда это необходимо, чтобы получить большую глубину резкости. Лично у меня более 95% выстрелов широко открыты.
ISO
Выбрать ISO можно двумя способами. Вы можете использовать Auto ISO (затем точно настроить его с помощью компенсации экспозиции) или выбрать его вручную. На практике, пока у меня есть легкий доступ к диску для изменения компенсации экспозиции, я считаю, что Auto ISO работает хорошо. Это особенно актуально для беззеркальных камер, где предварительный просмотр экспозиции сразу виден через электронный видоискатель.
Однако в некоторых ситуациях вы можете использовать настоящий ручной режим. Если вы находитесь в одном месте, где свет достаточно постоянный, и вы не меняете выдержку, например, при съемке птиц в полете у реки, вы можете установить ISO вручную. Причина, по которой это может оказаться целесообразным, заключается в том, что у некоторых птиц очень маленькие пятна ярких перьев, и камера может предлагать разные экспозиции в зависимости от того, в каком направлении смотрит птица, хотя вы предпочитаете, чтобы настройки экспозиции оставались постоянными. Установив безопасное значение ISO, вы можете избежать случайного замера экспозиции камеры.
«Безопасное» ISO - это такое ISO, при котором не теряются никакие важные значения светлых участков. Вы можете определить это значение ISO, сфотографировав самых ярких птиц в начале съемки и найдя такое значение ISO, которое не переэкспонирует их. Однако при этом следует учитывать, что ваша сцена будет постепенно становиться ярче, если вы снимаете ранним утром, и постепенно вы можете получить переэкспонированные изображения.
Если ваша камера имеет индикатор передержки (например, «мигает» на переэкспонированных участках), это может быть полезно наблюдать - непосредственно в электронном видоискателе беззеркальной камеры или при просмотре изображений на зеркальной камере.
Измерение
Если какая-либо из трех вышеперечисленных переменных - выдержка, диафрагма и ISO - устанавливается камерой автоматически, вам придется в значительной степени полагаться на систему замера камеры для определения правильной экспозиции. Даже если вы устанавливаете все три значения вручную, в видоискателе все равно будет отображаться индикатор, сообщающий вам, по оценкам камеры, вы экспонируете больше, меньше или правильно.
Для большинства портретов птиц я обычно использую точечный или центрально-взвешенный замер, поскольку они дают мне наиболее стабильную экспозицию. Разные камеры измеряют по-разному, поэтому вам, возможно, придется немного поэкспериментировать. Матричный/оценочный замер обычно является самой продвинутой системой автоматического замера в камере, но я склонен предпочитать предсказуемость точечного и центрально-взвешенного замера для фотографий птиц.
Независимо от того, какой режим замера вы используете, я также предлагаю иметь легко доступную компенсацию экспозиции, чтобы вы могли быстро регулировать экспозицию (хотя это влияет только на вашу экспозицию: одна или несколько выдержек, диафрагмы или ISO устанавливаются автоматически) у камеры).
Наконец, используя эти методы, я могу получить довольно близкую к разоблачению информацию, но в необычных ситуациях я всегда проявляю осторожность. Фотографии птиц обычно не требуют интенсивной обработки теней при постобработке, поэтому слегка недоэкспонированные снимки не сильно пострадают. В большинстве современных камер конечный результат не имеет большого значения, если вы недоэкспонируете изображения на одну ступень (или даже на несколько ступеней) и исправите экспозицию при постобработке, по сравнению с использованием в первую очередь более высокого значения ISO.
Режимы камеры
Учитывая, что оптимальная выдержка при съемке птиц может сильно различаться, вам необходимо находиться в режиме камеры, позволяющем контролировать выдержку. Я рекомендую полный ручной режим - или ручной режим с автоматическим ISO и компенсацией экспозиции - для быстрой настройки.
Единственным недостатком ручного режима + автоматического ISO является то, что если внезапно свет становится слишком ярким и возникает передержка при базовом ISO, у камеры нет возможности автоматически компенсировать это. В этом случае есть два решения. Первое решение - распознать, что происходит, и использовать более короткую выдержку. Другое решение - быстро переключиться в режим приоритета диафрагмы и установить самую широкую диафрагму, после чего камера установит базовое значение ISO и хорошую выдержку.
По этой причине некоторые фотографы практически все фотографии птиц снимают в режиме приоритета диафрагмы. Они по-прежнему могут контролировать выдержку с помощью осторожного танца с автоматическим ISO, но это более сложный метод (подробно обсуждаемый в статье Насима «Как фотографировать птиц» под заголовком «Настройки камеры»).
Что касается режима приоритета выдержки, я бы не рекомендовал его для фотографии птиц, хотя это может быть заманчиво. Причина в том, что при ярком освещении, если вы забудете изменить выдержку, камера может слишком сильно закрыть диафрагму. Большинство современных объективов для наблюдения за птицами наиболее резкие на открытой диафрагме или близко к ней, и я бы не хотел терять резкость (не говоря уже о малой глубине резкости, которая мне нравится) из-за того, что камера останавливается до чего-то более узкого, например f/11.
Следует ли использовать автофокусировку кнопкой «Назад»?
Автофокусировка на задней кнопке означает назначение задней кнопки AF, обычно помеченной как AF-On, для запуска автофокусировки и (обычно) отключения автофокусировки при полунажатии кнопки спуска затвора. Полезно ли это при фотографировании птиц?
Для зеркальных фотокамер я считаю, что автофокусировка с помощью кнопки «Назад» очень полезна, и я использую ее вместо полунажатия кнопки спуска затвора на моем D500. Может быть полезно нажать кнопку AF-On, чтобы активировать фокусировку, немного сместить композицию, а затем сделать снимок. В таких случаях я не хочу активировать автофокусировку нажатием кнопки спуска затвора.
С другой стороны, в новейших беззеркальных камерах системы автофокусировки имеют очень интеллектуальное отслеживание и могут следить за объектом почти по всему кадру, а не по небольшой его части в центре видоискателя. Это уменьшает две основные причины использовать исключительно автофокусировку с помощью кнопки «Назад». Я также считаю, что иногда для съемки с низкого ракурса (например, птиц на земле или в воде) эргономически удобнее нажимать кнопку спуска затвора для фокусировки, а не использовать кнопку на задней панели камеры.
Стоит ли держать автофокусировку при половинном нажатии, решать вам, но я, по крайней мере, рекомендую ознакомиться с фокусировкой задней кнопкой, если вы никогда раньше ею не пользовались. Сейчас я склонен оставлять автофокусировку при полунажатии включенной, но только после того, как узнаю преимущества использования кнопки «Назад».
На некоторых камерах вы даже можете получить лучшее от обоих миров, запрограммировав кнопку AF-On для фокусировки в другом режиме при нажатии наполовину кнопки спуска затвора, что позволяет очень быстро переключать режимы автофокусировки. Поэтому абсолютно точно стоит изучить детали включения AF и попрактиковаться с ним некоторое время, даже если вы планируете оставить включенной автофокусировку при полунажатии.
Raw против JPEG
Фотография птиц очень непредсказуема, и порой вам придется выжать из своих файлов все до последней капли. Вот почему я рекомендую снимать в Raw. Raw упрощает изменение баланса белого при постобработке. Это также облегчает снижение шума, если вы снимаете в условиях низкой освещенности, что очень часто встречается при съемке птиц. Я использую собственные методы шумоподавления при постобработке и чувствую себя в большей безопасности, зная, что лучшая отправная точка - это файл Raw, а не JPEG.
Даже при правильно экспонированном снимке мне все равно нравится манипулировать тоновыми кривыми, чтобы выявить тонкие градации самого объекта, и именно здесь Raw сияет. Файлы JPEG могут выглядеть отлично в неотредактированном виде, но по мере того, как вы все больше и больше их редактируете, в них быстро начинают проявляться артефакты сжатия.
Для более детального сравнения я советую обратиться к нашей статье о Raw и JPEG.
Автофокус и режим серийной съемки
Я могу только поверхностно коснуться автофокусировки, поскольку каждая камера уникальна, и я не являюсь экспертом в каждой камере. Что касается птиц, я считаю крайне важным постоянно находиться в режиме непрерывной автофокусировки для отслеживания движения.
Почти каждая система камер имеет режим непрерывной автофокусировки с возможностью выбора или отслеживания объекта. Новые беззеркальные камеры часто имеют режимы автофокусировки по глазам животных, которые действительно работают для птиц, поэтому я предлагаю поэкспериментировать с ними. Скорее всего, вам также придется время от времени переключаться между парой разных режимов, поэтому стоит запрограммировать для этого несколько кнопок возле правой руки. Статья Насима о режимах автофокусировки может познакомить вас с некоторыми различными вариантами, если вы еще не знакомы.
В режиме серийной съемки или режиме высокой частоты кадров камера будет продолжать делать снимки, пока нажата кнопка спуска затвора. Скорость съемки обычно составляет 10-30 кадров в секунду, если у вас есть камера, предназначенная для съемки дикой природы. Этот режим полезен для съемки динамичных сцен, особенно птиц в полете. Единственным недостатком является то, что вы можете сделать больше изображений, чем вы думаете (или предполагали), и, таким образом, в конечном итоге вам придется просмотреть тысячи снимков дома. Чтобы сэкономить место на карте памяти, я часто выключаю ее, если не фотографирую птиц в полете.
Вывод
В этой статье описаны наиболее важные настройки для фотографии птиц, такие как выдержка, диафрагма, ISO и режимы замера экспозиции. Я рекомендую начинать с этих безопасных значений, а также экспериментировать, особенно с обычными видами птиц, которых вы видите постоянно. Самая сложная задача в этой группе - выдержка, но вы узнаете об этом гораздо больше, практикуясь с разными видами птиц, поскольку каждый вид ведет себя по-разному.
Само по себе настройки камеры не гарантируют хорошую фотографию птицы, и вам все равно нужно снять хороший объект с интересной композицией и умелой постобработкой. Но настройки - это первый шаг в фотографии птиц и один из самых важных.