Хотя макросъемка очень доступна - не требуется никаких экзотических мест или дорогостоящего оборудования - часто бывает сложно выбрать лучшие настройки камеры для макросъемки. Если вам нужны резкие, хорошо экспонированные фотографии, вам придется максимально использовать возможности своей системы камер. К счастью, в этом руководстве описано все, что вам нужно знать о настройках камеры для макросъемки, включая режим камеры, диафрагму, вспышку, выдержку, ISO и фокусировку, а также два подробных контрольных списка в конце.
Я также только что опубликовал видео, объясняющее ту же тему, поэтому, если вы хотите узнать об этих настройках, наблюдая, как пчелы взлетают в замедленной съемке, посмотрите его ниже:
Режим камеры
Существует два режима камеры, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:
- Приоритет диафрагмы - полезно, когда источником света на фотографии является солнце или другой окружающий свет, а не вспышка. Однако имейте в виду, что макросъёмку без вспышки сделать не всегда реально.
- Ручной режим - необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при фокусировке нескольких фотографий вместе).
Я рекомендую избегать сюжетных режимов «Макро» или «Крупный план», которые есть в некоторых камерах. Хотя он лучше, чем автоматический режим по умолчанию, он недостаточно гибок для работы со сложными макросценами, особенно при использовании вспышки.
Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Вы не хотите, чтобы ваша диафрагма время от времени менялась, когда вы входите в тень и выходите из нее. Важно самостоятельно контролировать диафрагму.
Диафрагма
Первая настройка, которую вам нужно настроить, - это диафрагма, также известная как диафрагма. Это одна из наиболее важных настроек для макросъемки, поскольку она напрямую меняет глубину резкости.
Макросъемка имеет очень минимальную глубину резкости - тонкую, как бумага, и она становится хуже по мере того, как вы фокусируетесь все ближе и ближе. Если макрообъективы находятся на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая голова муравья окажется в фокусе сразу. Ваш лучший шанс получить резкие фотографии - очень тщательно выбирать диафрагму.
Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?
Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень темные значения диафрагмы, например f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, возможно, вам придется использовать более яркую диафрагму, например f/5,6 или f/8, даже если это быстро уменьшит глубину резкости.
Оптимальная диафрагма также зависит от других факторов: размера сенсора вашей камеры, расстояния фокусировки до объекта и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие бренды, при макросъемке с большим увеличением). фотография). Вот таблица рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:
| Крупные планы при малом увеличении (объект размером несколько дюймов в поперечнике: цветок, стрекоза, лягушка, сосулька и т. д.) | Макрофотографии с большим увеличением (объект размером около 1 дюйма/2 см в поперечнике: муравей, глаза стрекозы, снежинка и т. д.) | |
|---|---|---|
| Датчики Micro Four Thirds | от f/2 до f/8 - широкий диапазон, поскольку глубина резкости пока не является большой проблемой | от f/8 до f/11 |
| Canon APS-C | f/2.8 до f/10 - причина та же, что и выше | от f/5 до f/7.1 |
| Nikon/Другие APS-C | f/2.8 до f/10 - причина та же, что и выше | от f/10 до f/14 |
| Полный кадр Canon | f/2.8 до f/16 - причина та же, что и выше | от f/8 до f/11 |
| Nikon/Другие полнокадровые | f/2.8 до f/16 - причина та же, что и выше | от f/16 до f/22 |
Не стесняйтесь экспериментировать и проверять эти разные диапазоны самостоятельно. Они не высечены в камне, хотя и являются хорошей отправной точкой. Макрофотография никогда не имеет такой глубины резкости, как вы думаете. Я сделал фотографию ниже с диафрагмой f/22 камерой Nikon APS-C, и глубина резкости у нее все равно очень малая:
Флэш
Как уже говорилось выше, у вас не будет достаточной глубины резкости для фотографий с большим увеличением, если вы не используете темную диафрагму, например f/16. В свою очередь, это означает, что вам захочется использовать вспышку. Вспышка также уменьшает размытость изображения, исходящую как от камеры, так и от объекта съемки. Это одно из самых важных устройств для макросъемки.
Но какие настройки вспышки следует использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматическую (TTL) вспышку в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы выбираете диафрагму в зависимости от глубины резкости, но при этом пользуетесь преимуществами автоматической экспозиции, позволяющей компенсировать изменяющиеся условия.
Чтобы сделать достаточно яркий снимок, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки. Для макросъемки с большим увеличением я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней.
Вспышка может быть очень жесткой при макросъемке. Вам понадобится рассеиватель вспышки, чтобы смягчить свет и избежать бликов на объекте. Если вы не хотите его покупать, вы можете легко сделать рассеиватель вспышки из ленты, картона и бумажного полотенца. Более подробную информацию можно найти в нашей полной статье об освещении для макросъемки.
Интересно, что когда вы используете вспышку при макросъемке, фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным. Это связано с тем, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.
Выдержка
- Со вспышкой: Настройка выдержки не имеет особого значения. Установите выдержку на 1/200 или 1/250 секунды (или на любую другую скорость синхронизации), просто чтобы заблокировать окружающий свет. Это не повлияет на яркость вашей вспышки, поскольку она сгорает гораздо меньше, чем за 1/250 секунды.
- Без вспышки: Очень важно, чтобы выдержка была достаточно быстрой, чтобы предотвратить размытие из-за дрожания камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/320 секунды или даже быстрее, если это возможно. Если у вас есть стабилизация изображения и объект большой, вам может сойти с рук более длинная выдержка, но не затягивайте ее слишком далеко. Я не могу не подчеркнуть, что размытие сильно увеличивается на фотографиях крупным планом. Конечно, можно получить отличные макроснимки и без вспышки, но за этой настройкой нужно следить внимательно.
ISO
- Со вспышкой: ISO тесно переплетается со вспышкой при макросъемке. В частности, вспышкам обычно не хватает света для макросъемки (поскольку у вас слишком узкая диафрагма). Также плохая идея большую часть времени держать вспышку на полной мощности; вы бы предпочли поддерживать мощность около 1/4, чтобы она быстрее перезагружалась между фотографиями. Здесь на помощь приходит ISO. Установите вспышку вручную на мощность 1/4, выберите ISO, обеспечивающее хорошую экспозицию листа, а затем снова установите вспышку в автоматический режим (TTL). Теперь вы знаете, что для типичного изображения он будет колебаться в пределах 1/4 мощности. Для макросъемки со вспышкой ISO обычно находится в диапазоне от 100 до 800.
- Без вспышки: вы имеете дело с короткой выдержкой, чтобы устранить размытость изображения, и с темной диафрагмой, чтобы запечатлеть достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант съемки достаточно ярких снимков: ISO. Для макросъемки нередко использовать значения ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую здесь использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку на 1/320 секунды и ISO на 100. Это обеспечит достаточную скорость затвора для получения резких фотографий, сохраняя при этом ISO на разумном значении, без каких-либо умственных затрат, беспокоясь о резкости и ISO для заданного значения. Фото.
Фокусировка
Хорошая новость заключается в том, что все настройки на данный момент будут оставаться довольно постоянными от фотографии к фотографии. Их сложно установить, конечно - один раз. Но когда вы настроите их правильно, все будет готово. Почти все свои макрофотографии я делаю с большим увеличением: около f/16, выдержка 1/250 секунды, ISO 400, TTL-вспышка. А для макросъёмок с небольшим увеличением я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с автоматическим ISO 100 и минимальной выдержкой 1/320 секунды.
К сожалению, фокусировка может оказаться сложнее. Вы пытаетесь добиться глубины резкости толщиной с бумагу, чтобы она соответствовала объекту, иногда когда он быстро движется, сохраняя при этом нужную вам композицию. Это своего рода форма искусства, и даже самые опытные специалисты сталкиваются с предметами, результаты которых не очень успешны.
Моя главная рекомендация - использовать непрерывную автофокусировку для крупных объектов при меньшем увеличении. Как только вы начнете фотографировать со вспышкой с большим увеличением, автофокус просто не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого установите объектив камеры на заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайте вперед и назад, пока объект не станет резким (это непросто). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас было больше шансов получить резкий результат!
У нас также есть подробное руководство по фокусировке при макросъемке, в котором описаны эти и многие другие приемы.
Рекомендуемый контрольный список настроек камеры
Это очень много информации, которую нужно переварить. Вот контрольный список, который может оказаться вам полезным, основанный на списке из нашего полного руководства по макросъемке. Обратите внимание, что эти настройки камеры предназначены длямакросъемки с большим увеличением и вспышкой:
- Купите монопод или найдите палку.
- Воспользуйтесь мощной вспышкой и используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет диффузора, лучшим решением будет сделать его самостоятельно. Более подробную информацию можно найти в нашем подробном руководстве по освещению при макросъемке.
- Наденьте макрообъектив на камеру и установите ручную фокусировку с желаемым увеличением.
- Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы получить достаточно света. Если вспышка является вашим основным источником света и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку, которая все еще синхронизируется со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
- Вручную установите мощность вспышки на 1/4 и вручную установите значение ISO, позволяющее правильно экспонировать обычные объекты, например лист. Это может потребовать некоторых экспериментов.
- Переключите вспышку в TTL (автоматический) режим. Однако, даже несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что благодаря шагу 5 он будет иметь тенденцию зависать на уровне 1/4 мощности.
- Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. Нередко при макросъемке компенсация вспышки составляет +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
- На данный момент единственная «автоматическая» настройка, которую вы используете, - это автоматическая вспышка, которая настраивается сама в зависимости от отражательной способности вашего объекта. Все остальные настройки - диафрагма, выдержка и ISO - останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
- Поместите камеру на монопод или палку, предполагая, что это не мешает достичь объекта на нужной высоте.
- Найдите жука, который приземлится на достаточное время, чтобы вы могли его сфотографировать - желательно, размером с комнатную муху или больше.
- Фокусируйтесь вручную, покачивая объект вперед и назад, пока объект не станет резким, а затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы максимизировать свои шансы на успех.
- Остерегайтесь пятен пыли на этапе редактирования, и все готово.
Вот аналогичный контрольный список дляфотосъемки крупным планом без вспышки:
- Установите режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму, обеспечивающую желаемую глубину резкости. Это может быть что угодно, хотя я рекомендую диафрагму от f/2,8 до f/5,6, если вам нужен особенно размытый фон.
- Включите автоматический ISO и установите минимальную выдержку на 1/320 секунды. Установите максимальное значение ISO на 3200. Таким образом, ваша выдержка не упадет ниже 1/320 секунды, если вы не находитесь в очень темном помещении, что сводит к минимуму размытие изображения.
- Однако, если объект съемки движется быстро (как стрекоза в полете), вместо этого установите минимальную выдержку на 1/1000 или 1/2000 секунды. В таких случаях 1/320 будет недостаточно, чтобы полностью заморозить движение.
- Установите базовое значение ISO, обычно 100 для большинства камер. Велика вероятность, что Auto ISO поднимет ISO выше этого значения, но вы также можете установить минимально возможное значение по умолчанию.
- Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто измените компенсацию экспозиции.
- Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или непрерывную следящую фокусировку), расположив точку фокусировки на объекте, и сделайте снимок. Опять же, сделайте несколько фотографий, чтобы повысить свои шансы получить одну, которая будет абсолютно четкой.
Надеюсь, эта статья ответит на ваши вопросы о том, какие настройки камеры лучше всего использовать для макросъемки. Хотя макросъемка может быть сложным жанром, она также является одним из самых полезных жанров. Вы можете сделать потрясающую фотографию у себя на заднем дворе в обычный день или воспользоваться дождем и туманом, чтобы сделать великолепные крупные планы.
Чтобы освоить эти настройки, потребуется некоторая практика, и к каждому поджанру макросъемки предъявляются разные требования. Необходимо одновременно жонглировать и держать в голове много информации. Тем не менее, многие из них представляют собой настройки по принципу «установил и забыл», которые вам обычно не нужно менять. А если у вас есть вопросы о лучших настройках для определенного типа макрофотографий, задайте их ниже.