Калифорнийские пустыни всегда были жаркими, но в наши дни, от Палм-Спрингс до Долины Смерти, в них также есть прохлада, которую не ощущали со времен Крысиной стаи, так как они преобразились новым урожаем хипстеры, художники и искатели приключений.
Отдохните у бассейна среди вечной современной архитектуры середины века в шикарном ретро-Палм-Спрингс или полюбуйтесь вечными чудесами потусторонней красоты в национальных парках от Дерева Джошуа до Долины Смерти. Пейзажи пустыни с пальмами, музыкальные и художественные фестивали мирового класса и несколько причудливых анклавов приветствуют новое поколение любителей вечеринок. А самое интересное начинается буквально через два часа от Лос-Анджелеса.
Палм-Спрингс и долина Коачелла
Трудно представить более крутую родословную, чем Палм-Спрингс, «игровая площадка крысиной стаи». Синатра, Сэмми, Люси, Дино и Элвис нанесли город на карту в 1950-х и 60-х годах, живя в своих домах для отдыха в стиле модерн середины века. После этого Палм-Спрингс и долина Коачелла (скажем, co-CHEL-a) стали провинцией пенсионеров и игроков в гольф (гм, не круто), но в наши дни ее ретро-очарование было заново открыто и, наряду с любителями активного отдыха и значительным ЛГБТ-сообществом. контингента, он превратился в игровую площадку в пустыне.
В старинных отелях, таких как Del Marcos, старинных арендованных домах и магазинах перепродажи одежды и мебели все еще много гламура Rat Pack, чтобы вы могли жить своим видом. Между тем, новый набор спальных мест (Ace и Parker), рестораны и ночные клубы добавляют немного хипстерского шика 21-го века. Не говоря уже о раскаленном добела фестивале музыки и искусств Coachella каждый апрель и его спутнике классического рока Desert Trip в октябре, примерно в 25 милях «вниз по долине» в Индио.
В промежутке между этим район усеян высокими пешеходными тропами над канатной дорогой Палм-Спрингс или в горных каньонах индейцев Кауилья, а также дорогой модой вдоль Эль-Пасео (Родео-драйв пустыни) в Палм. Пустыня. А долина Коачелла - столица фиников Америки (таких, какие вы едите - здесь выращивается 90 процентов урожая Америки); фруктовые сады и магазины позволяют попробовать товары и обрести внутреннюю прохладу, потягивая густой финиковый коктейль.
Национальный парк Джошуа-Три
К северо-востоку от Палм-Спрингс пустыни Мохаве и Колорадо встречаются в Национальном парке Джошуа-Три, названном в честь уникальных, вездесущих деревьев, которые процветают здесь, - колючий сорт юкки, который напомнил пионерам-мормонам пророка Джошуа, указывающего на Земля Обетованная.
Современные посетители находят это столь же вдохновляющим: скалолазы получают удовольствие от потусторонних обнажений; туристы путешествуют по оазисам и высохшим днам озер; и каждый может быть поражен метко названной Страной Чудес Скал, рощами деревьев Джошуа возле Ковингтон-Флэтс, видами на всю Мексику с Киз-Вью высотой в милю и бесчисленными звездами под ночным небом. U2 назвали свой классический альбом «Дерево Джошуа», а к северу от парка одноименный город представляет собой вычурный пережиток хиппи.
Пионергород
К северу от Палм-Спрингс, Pioneertown выглядит как съемочная площадка фильмов о Диком Западе - потому что так оно и было. Построенный в 1946 году не кем иным, как Роем Роджерсом, Дейлом Эвансом и Джином Отри, теперь он является домом для сезонных шоу перестрелок на Мейн-стрит (понятно?), а также для хипстеров Pappy &Harriet's Pioneertown Palace, в котором звучит местная всемирно известная музыка. действует и подает техасско-мексиканскую кухню, барбекю в стиле Санта-Мария и дешевое пиво.
Солтон-Си и Гора Спасения
В Солтон-Си у вас появится пара двойных взглядов: во-первых, когда вы увидите это маловероятное озеро длиной 35 миль и шириной 15 миль посреди пустыни, а позже, когда вы узнаете его историю. В середине 1800-х вода из реки Колорадо была отведена для орошения сельскохозяйственных угодий - и все было хорошо, пока в 1905 году вода не прорвала дамбы в результате сильного наводнения и не создала море, которое существует по сей день.
Сегодня у людей три взгляда на Солтон-Си. С одной стороны, здесь можно покататься на лодке, порыбачить и понаблюдать за птицами (белоголовые орланы, белые гуси, уточки, пеликаны и сапсаны). С другой стороны, периодическое цветение водорослей создает неприятные запахи. И, в-третьих, его осушение может привести к еще большей катастрофе, если в воздух попадут пыль и загрязняющие вещества от десятилетий внесения удобрений из сельскохозяйственных стоков.
Рядом Гора Спасения совершенно не похожа ни на одну другую. Это более чем 30-летняя работа одного художника, Леонарда Найта (1931-2014), который покрыл каждый дюйм причудливой раскраской ярких полос, цветов и гигантского сердца, нашел предметы и библейские послания, такие как «Бог есть любовь.' Гора появлялась в фильмах (Into the Wild) и музыкальных клипах (Coldplay’s Birds), а Сенат США объявил ее национальным достоянием, и мы искренне поддерживаем этот акт Конгресса.
Государственный парк пустыни Анза-Боррего
Если Палм-Спрингс, Джошуа-Три или Солтон-Си недостаточно удалены, как насчет крупнейшего государственного парка за пределами Аляски? Приблизительно 938 квадратных миль, 12 диких местностей и 500 миль грунтовых дорог. Пик сезона Анза-Боррего приходится на конец зимы, когда равнины и горные склоны взрываются цветом от полевых цветов, особенно после пропитанного зимним дождем. В остальное время года несколько вариантов сна и еды в тихой главной деревне Боррего-Спрингс являются базой для пешеходных троп вокруг центра посетителей парка и других дорог, ведущих к редким слоновьим деревьям и устрашающе красивым ветровым пещерам. Летом лучше избегать всех, кроме самых выносливых и хорошо подготовленных - температура может достигать 125°F.
Национальный парк Долины Смерти
Кажется уместным закончить наш побег из пустыни в Долину Смерти, край крайностей: самое жаркое, самое сухое и самое низкое место в Америке и второй по величине национальный парк (опять же за пределами Аляски), площадью более 5000 квадратных миль. Поначалу Долина Смерти может показаться бесплодной, но пусть ваша наблюдательность возьмет верх, и вы можете обнаружить, что ваши чувства перегружены. Вы можете скользить по, казалось бы, бесконечным песчаным дюнам, мчаться по солончакам бассейна Бэдуотер (самая низкая точка в Западном полушарии на высоте 282 фута ниже уровня моря), охать и ахать вдоль живописной палитры горных склонов Artists Drive и бежать к колодцу. - заработанная опунция Маргарита на веранде исторической гостиницы 1927 года в Фернас-Крик, чтобы полюбоваться закатом за горным хребтом Панаминт.