Удаленный, дикий и малоосвоенный,Мадагаскар - страна, которая удовлетворит желания любого бесстрашного путешественника, питающего тайные фантазии об Индиане Джонсе или Парке Юрского периода.
Наполненная малоизученными областями национальных парков и биоразнообразием странных и удивительных существ, эта страна пробудила во мне вдохновение и наполнила меня удивлением.
‘Едва ли там туризм’
Мадагаскарский туризм «едва ли там» прививает путешествие туда с чувством приключения. Обратная сторона отсутствия инфраструктуры заключается в том, что для того, чтобы по-настоящему проникнуть в ее глубины, требуется время или много денег.
Не имея ни того, ни другого, по визе, бегущей из-за неудачных деловых возможностей на соседнем Маврикии, я думал, что буду грызть только самые доступные районы.
Опасаясь, что это может означать простое «скольжение по поверхности» и ловля только туристических ловушек, я был рад обнаружить, что всего лишь спотыкаясь о самолет, я рухнул в иностранное место.
Лемуры
Национальные парки, которые считаются самыми доступными для наблюдения за видами лемуров, я направляюсь сначала в Speciale Analamazoatra и Parc National de Mantadia на Мадагаскаре. Эти парки расположены примерно в 125 км от Антананариву, столицы Мадагаскара, расстояние, на преодоление которого может уйти от 3 до 12 часов.
Если не считать найма личного автомобиля и водителя (100-150 долларов США, в зависимости от умения торговаться), единственный способ добраться туда - воспользоваться местным такси через Морамангу (5000 MGA до Мораманги и 2000 MGA до Андасибе).).
Такси-Брусс
Затем «местный» такси-брус, что-то похожее на переработанный полицейский автозак, пара скамеек и стена из пятидесяти тел, втиснутых в кузов.
Несоответствие между ожидаемым временем в пути связано с тенденцией таксистов уезжать только после заполнения. Подобно перевернутым куклам-бабушкам, виды транспорта становятся больше и населеннее с каждым этапом пути.
Во-первых, такси до восточной станции таксопарка на окраине города: двухтактный двигатель, приводящий в движение хитроумное изобретение, которое, кажется, сконструировано исключительно из переработанных автомобильных дверей и изоленты. Во-вторых: микроавтобус «такси-брус», направляющийся в Моромангу: 14 взрослых, 5 детей и скутер, привязанный к крыше среди багажа и мешков с рисом.
Гремящая машина везет своих пассажиров через деревни и крутые склоны холмов, дорога видна сквозь зияющие дыры в полу грузовика.
Болтовня малагасийцев и очень плохие попытки французского (их и моего) резко замолкают во время регулярных полицейских проверок.
Бледное лицо в море темных вызывает любопытство и дружеские вопросы у офицеров, и после тонкого обмена потными ладонями водителя и офицера переполненное и полностью разбитое лобовое стекло остается незамеченным.
Наконец-то меня поместили вАндасибе ближайший к паркам город, раскинувшийся набор деревянных лачуг, похожий на сцену из устаревшего вестерна. Мне приходит в голову, что термин «доступный» должен иметь уникальное малагасийское значение.
Национальные парки здесь изобилуют формами жизни, уникальными для этой страны. Джунгли обладают приглушающим эффектом. Его плотные зеленые стены окружают меня и заглушают современный мир, наполняя мои уши какофонией джунглей, погружая меня в его тайны.
Другая планета с висячими лозами, деревьями, которым много сотен лет, орхидеями, огромными грибами, папоротниками, гигантскими растениями вакона, каждый лист размером, формой и свирепостью не уступает пиле.
Нужен путеводитель по паркам
Для доступа в парки нам нужен гид, которого легко организовать за фиксированную плату у входа в парк (стоимость варьируется от 14 000 до 50 000 MGA для группы из четырех человек, в зависимости от продолжительности и типа прогулки, которую вы совершаете).).
Нам действительно нужен проводник. В Мантадии почти нет тропинок, а те, что есть, игнорируются, так как наш проводник выслеживает лемуров по шепоту звука или хриплому крику, эхом отдающемуся на километры.
Высокая трава
Через джунгли мы кувыркаемся, пробиваясь сквозь густые лианы и траву высотой по бедро, присаживаемся на крутые холмы, чтобы заглянуть сквозь полог - и вот, вот он, золотая ветвь, раскинутая высоко над головой, черное лицо, свернувшееся вниз, чистящий свое лемурическое «я» с гибкостью, которой позавидовал бы любой йог: Золотая сефика.
Тогда лемур ушел, и мы тоже, следим за ним, пока он эффектно качается под навесом. За четыре часа прогулки мы замечаем шесть разных видов лемуров.
Бесчисленное количество индри-индри, самых крупных видов на Мадагаскаре, шумно кричит по лесу. Мы замечаем двух юных сефиков, отчаянно борющихся на ветвях в нескольких метрах от нас.
Семья краснолобых лемуров кричит на деревьях выше, любопытство младенца заставляет его бегать вверх и вниз по стволу дерева, чтобы подкрасться к нам поближе.
Ночные шерстистые лемуры злобно смотрели на нас со своей кровати на верхушке дерева, недоумевая, кто нарушает их сиесту.
Обыкновенно-бурые лемуры носятся над нами. Черно-белый лемур пробует на вкус различные деревья в своем районе.
Среди лемуров можно увидеть еще больше: хамелеоны, сливающиеся с зеленью, лиственные гекконы, почти незаметные на фоне коры дерева.
На часы и на несколько дней меня захватывают джунгли. Его потусторонность пробуждает моего внутреннего ребенка, и я восхищаюсь его тайнами.
Оставаясь буквально на краю заповедника Speciale Analamazoatra, в отеле Ala Feon'ny мой простой номер (51 000 MGA в сутки) имеет собственную ванную комнату, горячую воду и утренние крики лемуров.
Обед в Андасибе
Лемур называет все включено, чего нет в Андасибе, так это еды, которой стоит восхищаться. Проголодавшись после охоты на лемуров, я возвращаюсь в Антананариву с чудовищным аппетитом к действительно хорошей еде.
Антананариву, или «Тана», построенный на гористой местности, - это то, что Пикассо мог бы воплотить в жизнь, если бы пьяно баловался пейзажами.
Бесконечный лабиринт мощеных улочек, колониальная архитектура тихо рушится рядом с недостроенным модерном, перемежаясь крутыми лестницами, спускающимися в удивительных местах.
Прогулка по Верхнему Виллю (или Верхнему городу) в центре Таны - это опыт контрастов. Его ветхие улочки и обширные рынки заполнены разносчиками и попрошайками, но один шаг через неразличимый дверной проем выталкивает меня в ближневосточный кальянный бар La Medina, стены которого покрыты шелком с блестками, удобные кабинки с подушками и лучший кофе в городе.
Крепери
Крутой подъем в гору и небольшая вывеска «Le Creperie», и вдруг я пожираю блинчик, в который француженка изобретательно сложила ветчину, сыр, базилик и еще сочащуюся яичницу. Рецидивирующий гастроголик, я брожу по крутым извилистым улочкам, прокладывая свой путь между кулинарными экспериментами. Миндальные круассаны в отеле The Colbert, все еще теплые и свежие ранним утром.
Удивительно дешевые и вкусные мохито в La Boussole, местный зебу, восхитительно приготовленный в KUDeTA, но венцом кулинарного опыта - La Varangue.
Три блестящих блюда французской кухни: соусы, которыми хочется покрыть кожу своего возлюбленного и сожрать заброшенными длинными кусочками.
Слава Богу за хлеб, свежеиспеченный, с хрустящей корочкой и мягкой внутри, который поглощает каждую крупинку на моей тарелке, пока я не глажу свой набухший живот, погрузившись в вкусовое блаженство.
Все лежит прямо под открытым небом, никаких веревок или стекла, чтобы создать дистанцию между этой богатой историей и мной.
Гид наполняет стареющую комнату сочными рассказами об истории королевской семьи, о короле Андрианампонимерине, который объединил 12 племен Мадагаскара, показывая мне вид на 12 холмов, где они стояли во время церемонии.
Он показал мне фотографии королевы Ранавалоны I, анимистичной королевы, которая пришла к власти после смерти своего мужа-христианина и мучила христиан, сбрасывая их с самой высокой точки горы в Тане, которую можно изучить, посетив Рова в Тане..
Мадагаскар был местом, которое быстро сбило меня с проторенной туристической дорожки просто потому, что его так мало. Его долгая географическая изоляция породила мир, совершенно чуждый всему остальному миру.
Информация о Мадагаскаре
Отель Феонный Ала:
Нет веб-сайта, только контактный телефон: +261 20 56 832 02
Ла Медина
Варанг
Кейтлин Принц унаследовала склонность к кочевникам и всю свою жизнь путешествовала. В настоящее время она живет где-то между Австралией, Таиландом и Маврикием.