По сравнению с родственными островами, Таити не пользуется уважением. Но есть много причин, чтобы рассмотреть главный остров поближе.
Большинство иностранцев, прибывающих во Французскую Полинезию через Папеэте, не встречают ни юбки из травы, ни ароматных лей франжипани, чтобы найти безвкусный международный аэропорт. Конечно, в каком-то дальнем углу терминала может быть бессвязное трио укулеле, но это все равно неудачное знакомство с французской зависимостью. Папеэте сильно не хватает тропического очарования, несмотря на то, что это столица в южной части Тихого океана. Вот почему большинство путешественников, как правило, проводят там только одну ночь, обычно для удобства по прибытии или в ночь перед отъездом, редко выезжая за пределы городского центра.
Но для тех, у кого есть тяга к приключениям и есть ключи от арендованного автомобиля (легко бронируемого заранее в аэропорту или в городе), на главном острове Таити есть много заманчивых достопримечательностей. И большинство из них можно увидеть за один день.
Традиционный таитянский стол для первого обеда
Никто не удивится, узнав, что Таити славится своими морепродуктами и незамысловатым приготовлением даров океана. И если такой едой можно насладиться в нескольких шагах от прибоя, тем лучше.
Курорт Tahiti Pearl Beach находится всего в 15 минутах езды от центра Папеэте по часовой стрелке вокруг острова, но это похоже на другую планету. Курорт таитянский до мозга костей с его массивным рестораном с открытой стеной и крышей из пальмовых листьев; пышные сады; огромный бассейн; и волны разбиваются о берег. На самом деле, это было бы неуместно почти в любом другом месте.
The poisson cru a la tahitienne - традиционный салат из сырой рыбы с сочными кусочками тунца в бодрящем соусе из лука, помидоров, огурцов, сока лайма и кокосового молока - звучит идеально, когда я читаю меню, и доказывает быть при подаче. Обстановка идиллическая: гулкие волны омывают вулканический пляж с черным песком, мягкая полинезийская музыка, доносящаяся из скрытых динамиков, и горный силуэт Муреа (где вас ждет еще одно местное гастрономическое приключение), возвышающийся над каналом.
Несколько мрачных тонов в неземной обстановке придают заросшие руины того, что когда-то было курортом Hyatt Regency Tahiti на вершине близлежащего холма. Заброшенный более двух десятилетий курорт до сих пор вызывает споры среди местных жителей. (Был ли это налоговый залог? Партнерский конфликт? Что-то более зловещее?) Скрипучие остатки курорта нависают над заливом, ожидая полинезийской версии Стивена Кинга, чтобы дать им новую жизнь, хотя бы в литературной форме.
Капитан Кук и прохождение Венеры
Недалеко от Tahiti Pearl Beach Resort находится популярный парк, полный людей, пальм и портретов прошлого. В его основе находится маяк высотой 100 футов, построенный в 1867 году отцом писателя Роберта Луи Стивенсона. Около 20 лет спустя Стивенсон, служивший помощником своего отца, вернулся на Таити и вспоминал, как гордился семейным достижением: «Огромные были чувства, когда я стоял с матерью рядом со мной, и мы смотрели на здание, спроектированное мой отец, когда мне было 16 лет, и работал в его офисе летом 1866 года.”
Недалеко от полуострова есть отличная якорная стоянка, где капитан Джеймс Кук пришвартовал свой корабль HMS Endeavour для наблюдения за прохождением Венеры в 1769 году, благодаря чему коса получила свое название - Point Venus. Еще одним известным кораблем, нашедшим здесь безопасную гавань в 1788 году, был HMS Bounty, незадолго до мятежа под предводительством Флетчера Кристиана. «Баунти» бросил якорь у берега, чтобы собрать саженцы плодов хлебного дерева для отправки в Карибское море, где, как надеялись, они обеспечат недорогие средства к существованию для рабского населения. Первые христианские миссионеры Таити прибыли сюда в 1797 году. Как оказалось, мыс Венера был настоящим Центральным вокзалом морского мира 18-го века.
Сегодня парк является очаровательным местом для прогулок, наблюдения за собаками, играющими в прибое, и для того, чтобы посмотреть крупным планом на некоторые из традиционных и гоночных каноэ с выносными опорами, хранящихся на пляже. Есть также очень хороший магазин ремесел с таитянским текстилем и резьбой по палисандру.
Дыхание Арахохо
Продолжая наше кругосветное плавание по часовой стрелке, мы прибываем к диковинке, называемой Дыхалом Арахохо, где волны, вливаясь в древние лавовые трубы, выталкивают воздух и влагу вверх и наружу через перфорированный потолок труб, как китовые носики. Каждую минуту или около того извергается одна из дыр с громким свистом, за которым следует шлейф чего-то похожего на пар. Отдельное, но связанное с ним дыхало стреляет морскими брызгами горизонтально, как пушечный огонь, когда волны смывают на скалы сотни похожих на головастиков бычков. Бычки - это маленькие рыбки, которые используют свои грудные плавники как ноги, чтобы передвигаться по камням. Они могут оставаться на поверхности в течение нескольких минут благодаря кожному дыханию, то есть они дышат через кожу. Наконец, измученные и без кислорода, бычки падают обратно в бурлящую пену внизу.
Молодые пары с удовольствием смотрят на брызги из дыхала, а затем идут по прибрежной дорожке, выложенной полинезийским палисандровым деревом и островным орехом. Посетители наблюдают за серферами внизу, одобрительно кричащими, когда кто-то ловит волну, и стонущими от разочарования, когда пропускается хорошая волна. Через узкую бухту волны набегают на выступ вулканических пород, и белая пена стекает обратно по скалистому берегу, как множество маленьких, ленивых рек, неумолимо впадающих в море. Словом, вся сцена завораживает.
Три водопада
Долина Фаарумай глубоко врезается в прибрежные горы, но местами настолько узка, что в ней едва хватает двухполосного асфальтового покрытия и нескольких скромных домов по обеим сторонам. Во время похода моя группа шла по дороге длиной в милю в зеленый каньон, заросший ароматными папоротниками, бамбуком и таитянским каштаном, называемым мапе (произносится как МАХ-пай), чей орех является популярной вареной закуской. Дорога заканчивается на стоянке, где мы мельком видим верхние части водопада Ваймахута высотой 300 футов. В некоторых точках на его стремительном разливе водопады падают прямо и яростно; в других случаях вода развевается на ветру, образуя белую завесу.
Мы переходим пешеходный мост на гравийную тропу, которая полого поднимается вверх на сто ярдов к подножию Ваймахуты. Большой водосборный бассейн постоянно пополняется падающей водой, которая затем сливается в мирный поток. Но посмотри вверх! Вид на вершину водопада настолько крутой, что некоторые люди теряют равновесие, а все остальные отчаянно пытаются поместить весь водопад на экран своего iPhone, когда они делают снимок.
К двум другим водопадам - Хаамарере Ити и Хаамарере Рахи - можно добраться по тропе, которая уходит еще глубже в каньон, но в начале 2020 года тропа была закрыта на ремонт.
Старый образ жизни на «Маленьком» Таити
Таити на самом деле состоит из двух соединённых островов. Большой, Таити Нуи, и совсем маленький Таити Ити (ити означает «маленький»).
«Каждый раз, когда я приезжаю на Таити-Ити, это напоминает мне, что жизнь здесь не меняется», - говорит Марания Теуру, местная женщина, которая ведет меня. «Все как в детстве».
Женщины в саронгах и купальных костюмах легко болтают на переднем крыльце. Я вижу двух пожилых мужчин и одну женщину в пластиковых стульях на краю прибрежной дороги, внимательно наблюдающих за проезжающим мимо легким транспортом. Женщины здесь до сих пор кладут за уши цветок гибискуса. Грунтовые дороги уходят вглубь страны в темные долины. Дома аккуратные, с аккуратными газонами и яркими клумбами. Кокосовые пальмы, бамбук, банановые растения и цветы всех цветов заполняют дворы. Мужья и жены сидят рядом со своими лотками с самодельными фруктами на краю подъездной дорожки и продают продукты с огородов на заднем дворе.
Прибрежная дорога заканчивается у Теахупоо, известного места для серфинга и будущего места проведения соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года. Пляж маленький, и интересно, где будет сидеть толпа и смотреть. Поблизости есть несколько мест, где можно поесть, только несколько рудиментарных кафе, известных как закусочные на острове. Несколько уютных гестхаузов принимают горстку посетителей, но ничего олимпийского здесь нет. За исключением гигантских катеров за рифом и почти вне поля зрения пляжа. Гигантские волны накатывают так быстро, что зачастую единственный способ, которым любой серфер может их поймать, - это буксировать его на водном мотоцикле, а затем маневрировать самостоятельно, как только он застрянет в вихре.
Гроты Мараа
Моя последняя остановка перед возвращением в Папеэте - гроты Мараа, ряд заполненных водой пещер, лежащих у подножия отвесных базальтовых скал. Первая пещера огромна. Хотя пока я там не идет дождь, огромные капли воды падают с потолка пещеры. Леса папоротников свисают вниз головой со скал. Пешеходная дорожка рядом с шоссе ведет к большему количеству гротов, каскадов, водопадов, папоротников, пальм, бамбука и кричащих птиц.
Иными словами, это именно то, что вы хотите испытать, приехав в Южные моря. И, приложив немного усилий, это то, что вы найдете, когда приедете на «нелюбимый» остров Таити.