На архипелаге у побережья Британской Колумбии резчики и повара, капитаны лодок и ботаники помогают возродить культуру и историю хайда.
Спрятанный в безымянном лесу на диком и отдаленном западном побережье Хайда-Гвайи, стоит свидетельство человеческих усилий и стойкости: москитная стрела. Его замысловатая резьба, выполненная более 200 лет назад с помощью инструментов из кости и камня, изображает многочисленных существ из богатого канона мифологии хайда - бобра, медвежонка, одноименного комара, троих сторожей, наблюдающих в трех разных направлениях..
Попасть на этот сайт непросто. Рядом нет ни дорог, ни троп, ни городов, и мало кто добирается сюда. В сентябре я побывал на маленьком катамаране с экспедициями Haida Style Expeditions, открыв для себя береговую линию, где, по словам нашего капитана (и совладельца туристической компании) Джеймса Коупара, скорость ветра достигает 100 миль в час, а поздней осенью и зимой может подняться до 40 футов. волны. После приземления на галечный пляж и подъема по каменистой тропинке и сквозь деревья на рыхлой, покрытой мхом земле мы наконец нашли передний столб, который рассказал о родословной семьи, живущей в разрушенном длинном доме позади.
Это «красивое место» для Каупара, потомка хайда. С детства он бродил по всему региону на разных лодках, исследуя пещеры для захоронений и жилья с веслом и каской, открывая древние деревни и даже находя (и скрывая) останки своих предков. Но приезжает мало туристов; большинство пытается направиться на юг к меньшим (но более многочисленным) полюсам в деревне ЮНЕСКО Санг Гваай Ллнагаай (ранее Нан Сдинс или Нинстинтс).
Тот факт, что 40-футовый столб от комаров был сделан и поднят, достаточно удивителен, но то, что он все еще стоит, не менее чудесен; он пережил столетия проливных дождей, сильных ветров, сейсмической активности, оползней и культурного разграбления. Подобные столбы были разрезаны на части и собраны заново для назидания посетителей музеев в таких городах, как Ливерпуль и Чикаго. Они четвертовали их и вывозили в ящиках, сказал Каупар.
Полюс комара затмевает своих более известных южных собратьев и предшествует любому из окружающих деревьев. Еще один хорошо сохранившийся образец поблизости принимает множество древесных потомков, в том числе чернику, болиголов и ель. С одной стороны, он потрепан погодой и разрушен, но с другой стороны отчетливо сохранились детали, рассказывающие историю культуры и жизни хайда, которые в недавней истории несколько раз подавлялись, но остаются непоколебимыми - и в последние годы расцвели.
Люди хайда жили на этом архипелаге у побережья Британской Колумбии около 13 000 лет, первоначально насчитывали десятки тысяч человек в нескольких десятках поселений. Однако после контакта с европейцами в конце 1700-х годов и периода оживленной торговли мехом калана оспа и другие болезни, завезенные на остров в 1860-х годах, сократили население примерно до 600 человек. Большинство людей хайда в конечном итоге переехали в один из двух городов на Грэм. Остров, поселения, ныне известные как Олд Массетт и Скидегейт. По данным народа хайда, сейчас они составляют около половины от 5000 населения.
В конце 19-го века также прибыли миссионеры, которые предложили некоторую помощь, но наблюдали за удалением столбов домов и могил, заменой традиционной архитектуры хайда более знакомыми (для них) зданиями и поощряя людей хайда использовать английские имена. Потлачи, или коллективные праздники, отмечающие важные жизненные события, такие как смерть или бракосочетание, были запрещены федеральным правительством Канады в конце 19 века, что поставило под угрозу традиции и даже сам язык хайда.
Сегодня язык в основном сохранился в книгах. По данным Cowpar, на нем свободно говорят около 80 человек, но его поддерживает и возрождает целеустремленная группа. «Они думали, что «мы вылечили этих индейцев», - улыбнулся он, - но мало ли они знали, что существует подпольное движение за сохранение языка. Оно медленно возвращается».
На самом деле, последние полвека стали свидетелями постепенного возрождения большей части культуры хайда на X̱aaydag̱a Gwaay.yaay - название цепи островов хайда, означающее «остров народа хайда». Хорошей отправной точкой для начинающих посетителей является Саалинда Наай (или «дом спасения вещей») в музее Хайда Гвайи, недалеко от города Скидегейт. Здесь, в нескольких зданиях, напоминающих традиционные длинные дома, с 1976 года выставлены произведения искусства и артефакты.
Видео, которое обязательно нужно посмотреть в музее, рассказывает о первом поднятии столба за столетие в деревне Олд Массетт в 1969 году. Это было знаменательное и радостное событие: первое на памяти живущих за более чем столетие, когда сотни людей тянули веревки, привязанные к шестам, а старейшины в традиционной одежде наблюдали за происходящим.
Марни, одному из наших гидов на неделю, которого в Хайде зовут Аадиций Джаад, в то время было шесть лет, и у него смутные воспоминания о событиях. Она сказала, что видео вызывает у нее эмоции, и она узнает некоторых людей, в том числе ребенка около девяти лет, которому сейчас за 60, и который сегодня поднимает шесты. «Раньше он свободно карабкался по шестам и развязывал узлы», - вспоминала она.
Роберт Дэвидсон, вырезавший столб, рассказывает в клипе о событии, которое он называет эпицентром. «Когда я говорю о нулевой отметке, она не может быть ниже», - сказал он. «Из-за законов, которые управляли нами, приглушая нашу волю к участию в церемониях, к участию в наших песнях и танцах, к тому самому, что наполняет дух». Другой экспонат в музее действительно показывает то, о чем он говорит: отрезвляющая фотография конца 1800-х годов, на которой женщины хайда «разрешили» сделать последнее фото в масках.
Событие 1960-х годов стало началом возрождения шестов. За пределами музея стоят еще шесть современных столбов, возведенных в 2002 году. Также они вырезаны из красных кедров - предпочтительно образцы, идущие по прямой стреле с несколькими сучками. шею вверх.
Марни расшифровал их для меня: мать-медведица, которая была человеком и имела детей-медведей; баклан; шляпы с гравировкой, указывающей количество застолий и потлачей, устроенных в семье; морская собака; волк; и ворон, ключевой персонаж мифологии хайда, который привел первых людей в мир из раковины моллюска. Как и полюс от комаров, они символизируют возрожденную и прославленную культуру. Сегодня посетители также увидят современные столбы на всех островах, в том числе один, вырезанный Тимом Бойко, который был установлен возле новой больницы в 2019 году и сопровождается табличкой с надписью «Медсестры качаются».
Потлачи тоже вернулись. Незадолго до моего визита известный резчик Кихляада (Кристиан Уайт) и его жена Кэндис Вейр-Уайт подняли 53-футовый шест с вырезанными изображениями медведя гризли, лягушки и большой белой акулы из 800-летнего кедра впереди. их длинного дома в Старом Массетте. Кристиан и два его брата, Тодд и Дерек Уайт, вырезали по сторожу. Кэндис накормила около 500-600 человек на сопутствующем мероприятии, на котором были представлены новые маски, песни и танцы.
Традиции живут повсюду в Хайда-Гвайи, в татуировках, кедровых шляпах, празднованиях и многом другом. В 2010 году даже название изменилось с прежнего прозвища архипелага с 1787 года - Острова Королевы Шарлотты - на его первоначальное название Хайда-Гвайи.
За традиционным ужином хайда, состоящим из лосося, оленины и икры сельди на водорослях, в доме Роберты Олсон, Keenawaii's Kitchen в Скидегейте, Марни с любовью вспоминала церемонию, на которой все выкрикивали «Острова Шарлотты» в кедровый ящик и отправляли это далеко. Этот процесс просочился на местный уровень. Ранее в этом году члены совета деревни Королевы Шарлотты проголосовали за возвращение к первоначальному названию Daajing Giids.
Новое поколение резчиков
На острове Грэм (северная часть Хайда-Гвайи) резчики, такие как Гарнер Муди, обрезают кедр, чтобы сохранить традиции. Просторный деревянный сарай с видом на залив за пределами Скидегейта покрыт ковром из кучи щепы и стружек, которые питают небольшую горелку, пропитанной безошибочным ароматом свежесрубленного дерева, и звуком, сопровождаемым блюзовым роком, звучащим из кассетного плеера.
Гарнер занимается резьбой с 1987 года, начав заниматься этим после работы подмастерьем у известного художника хайда Билла Рейда. С ним весело, он счастлив быть на фотографиях («О, конечно, я говорю, господи, куда вы меня хотите?») и склонен вступать в разговор о спорте. («Голден Стэйт Уорриорз» «испортили игру, они не спортсмены», - пошутил он, услышав, что я из Калифорнии.)
Поскольку утомительные блюзовые басовые партии уступили место безумной губной гармошке, он объяснил, как работает процесс вырезания шеста, сделав его невероятно простым. Он начинает с грубого наброска на бумаге, где дюйм равен футу («Я получаю грубую идею и продолжаю оттуда»), работая с девяти до полудня в течение нескольких месяцев над творениями, которые он в конечном итоге продает. Или, как он выразился: «Кто-нибудь может грызть, или я застрял в шесте».
В Олд-Массетте, на северном побережье острова Грэм, Тайлер Йорк массировал тонкие ломтики изысканной головы орла, предназначенной для вершины мемориального столба, вырезанного братьями Джаален и Гваай Эденшоу, который собирался воздвигнуть в честь их покойного вождя Гаахлаая (Уотсон Прайс) в Шайне, старой деревне хайда, на острове Мод. Йорк также является отмеченным наградами актером, получившим награду за лучшую мужскую роль в канадском фильме в кружке кинокритиков Ванкувера за свою игру на языке хайда «Острие ножа». Стихотворение другого художника, Ильюувааса (Тайсон Браун), напечатано на стене студии. «Как кедровая щепка // из острия стамески // Я кучей лежу на полу, Желая себе // найти веник // и вымести меня за дверь».
Сохранение природы
На островах природа в изобилии. В древних тропических лесах умеренного пояса процветает подлесок и царит сырость, оттенки губчатого зеленого и желтого волнистого цвета, пни ветвей щеголяют мшистыми боксерскими перчатками, и повсюду драпируется растительная жизнь. «Галапагосские острова Севера» - это земля медведей, тупиков и лосося, где процветает биоразнообразие и сохраняется экологическая целостность, как и культура хайда.
Уважение к природе укоренилось в жизни хайда, и часто они боролись за защиту старовозрастных лесов, водных путей и экосистем островов. В 1985 году, после десятилетий сплошной вырубки леса, во время которой «люди видели, как баржи с бревнами покидают остров и ничего не возвращаются», по словам Марни, островитяне устроили демонстрацию на острове Лайель. Она прилетела, чтобы присоединиться к усилиям, но ее арестовали и держали в гараже лесозаготовительной компании. Инцидент привел к созданию заповедника национального парка Гвайи-Ханас и объекта наследия хайда в Нинстинце, который охраняется сторожами хайда-гвайи.
Теперь благодаря соглашению 2009 года между народом хайда и провинцией Британская Колумбия около 53 процентов земельной базы Хайда-Гвайи, а также 72 процента береговой полосы защищены. Нас ведет натуралист Фред Коллинз по фруктовому саду, лесу и органическим садам, окружающим отель Haida House в южной части парка Найкун. как «бездельник на байдарке [довольный] с четырьмя бутылками вина, хорошей книгой и удочкой», - но вскоре становится известным знатоком всего, что касается флоры и фауны (особенно птиц). По его словам, на острова приезжают люди «со всего мира», чтобы узнать об обществе, лесном хозяйстве и культуре.
Новый подход к путешествиям
Путешествие в Хайда-Гвайи изменилось за последние десятилетия. Культурный и экологический туризм несколько вытеснил охоту и рыболовство. Дом хайда некоторое время был домиком для охоты на медведей, прежде чем Совет народа хайда решил прекратить развлекательную практику и приобрел собственность, чтобы получить последние оставшиеся лицензии. Тем временем Марни и другие сформировали группу «Дочери реки», чтобы противостоять домикам для спортивной рыбалки, которые продолжали функционировать (нерегулируемые министерством рыболовства), когда другие были закрыты во время COVID.
Но есть предел тому, сколько туристов любого рода может выдержать небольшой архипелаг и его инфраструктура. Туризм Хайда предлагает путешественникам возможность взять на себя обязательство Хайда - уважать направление и «Образ жизни Хайда», просмотреть ориентировочный документ и внести свой вклад в попечительский фонд.
Эти деньги могут быть использованы для программ, которые помогают процветать наследию хайда, таких как молодежные культурные лагеря, где молодых людей учат «культурным навыкам, управлению, выживанию, здоровью, физическому и социальному развитию», включая выкапывание моллюсков, чтение приливы и посещение исторических деревень. Марни рассказал нам о лагерях, когда мы остановились у легендарной Балансовой скалы. Она надеется взять отпуск, чтобы вскоре отвести свою племянницу и детей племянницы в один из них.
Доклад напомнил мне цитату о Программе погружения хайда в Скидегейт, которую я прочитал в Центре наследия хайда, приписываемую тлинкитским лингвистам и поэтам Норе Маркс и Ричарду Дауэнхаузеру: «Сохранение - это то, что мы делаем с ягодами в варенье». банки и лосось в банках. Книги и записи могут сохранить языки, но сохранить их живыми могут только люди и сообщества».
В предпоследний вечер Фред взял нас на что-то вроде прогулки по пляжу/лесу для медитации в ванне. Мы прошли сквозь деревья, освещенные факелами iPhone, прежде чем встать в линию на расстоянии 10 футов друг от друга, с нашими ногами в песке, глядя на звездное ночное небо над спокойными краями знаменитого коварного пролива Гекаты. Мой разум начал возвращаться к вечным историям, которые я слышал, и их недавним изображениям на новых столбах.
Хайда-Гвайи часто называют краем мира, и с одной точки зрения это правда. Он окружен милями воды, с северной частью Британской Колумбии. с одной стороны и Россия где-то далеко с другой, но для многих островитян, хайда или нет, это самый центр.
Возможно, более подходящим является старое название, которое примерно означает «острова на границе между мирами» и больше относится к серой зоне между этим миром и сверхъестественным. По словам автора «Золотой ели» Джона Вайана, они «представляют собой своего рода экзистенциальную приливную зону». В тот вечер, когда я смотрел на воду, глядя на континентальную Северную Америку, но видя только биолюминесцентные искры, слабые, возможно, воображаемые огни на горизонте и мягкие волны, освещенные сиянием далекой Венеры, я начал понимать, что это значит.
Как посетить Хайда-Гвайи
В Хайда-Гвайи есть несколько мест, где можно остановиться, но мы провели нашу неделю в принадлежащем хайда доме Хайда, домике на берегу реки Тлелл, которая протекает параллельно и прямо вглубь от востока острова Грэм. побережье. Здесь новые кедровые домики на берегу океана оснащены гидромассажными ваннами и душевыми на открытом воздухе; гости могут заказать трех-, четырех- или семидневные пакеты, которые включают питание, трансферы и местные экскурсии с гидом Хайда. Поскольку на островах нет общественного транспорта, а аренда автомобилей ограничена, это хороший способ максимально использовать свое время и погрузиться в культуру.
Если вы ищете книгу для двухчасового перелета из Ванкувера, Роберта Брингхерста «История острая как нож: классические рассказчики мифов хайда и их мир» и «Золотая ель: правдивая история мифов», «Безумие» и «Жадность» Джона Вайланта - поучительные книги.