Вождение в Намибии вызывает привыкание. Это вторая наименее густонаселенная страна на планете, поэтому вы можете часами ехать, не встретив ни одного человека. То, что вы увидите, как сказал немецкий геолог Хенно Мартин, это «обнаженный скелет земли».
И дух захватывает: высокие красные дюны, выступающие на фоне голубого неба в пустыне Намиб; молочно-белые дюны, уходящие в Атлантику; оранжевые гранитные образования, извивающиеся на центральных равнинах.
Правила вождения в Намибии
Вы быстро выучите правила. Необходим полноприводный автомобиль, желательно белого цвета, отражающего солнце, как, по-видимому, и все автомобили Намибии. Принесите воды, еще воды и еще немного.
Приготовьтесь к разрыву шин на вездесущих гравийных дорогах. Никогда, никогда не проезжайте мимо заправочной станции без заправки. Следующий может быть за сотни миль.
Мы с мужем были в восторге от 10-дневного отпуска в отдаленной северной Намибии. Мы также немного нервничали из-за того, что выбрали время - начало декабря и жаркое, дразнящее начало сезона дождей.
Начиная с самой высокой горы Намибии
1 декабряstнашли нас направляющимися из столицы Виндхук в сторону Брандберга, самой высокой горы Намибии. Гранитная груда высотой 8500 футов, Брандберг стоит одиноко на краю пустыни Намиб. Когда мы приблизились к горе, мы были в восторге от пейзажа - красные и серые массы гранита и базальта, выпирающие из белого песка в синее-голубое небо.
Но когда мы приблизились к месту назначения,Brandberg White Lady Lodge, мы встревожились. Температура подскочила на 5 градусов за 10 минут, достигнув максимума в 101, когда мы подъехали к нашему домику без кондиционера.
К счастью, когда солнце опустилось ниже, поднялся прохладный ветерок. Вскоре мы потягивали охлажденный шенин на крыльце нашего шале. На горизонте образовались грозовые тучи. - завопил Сперфоул. Мимо пробежала тощая корова. Сложенная скалистая масса Брандберга сияла над нами в лучах заходящего солнца.
Брандберг является домом для пустынных слонов, которые иногда проявляют агрессию. Хотя нам очень хотелось размять затекшие от дороги ноги, мы прислушались к предупреждениям лоджа и проехали несколько сотен ярдов по песчаной равнине до ресторана.
Хорошая еда сменилась долгой, жаркой ночью комариных укусов - вентиляция нашей хижины пропускала насекомых, но не дул ветерок - но раннее утро обещало авантюрную сафари на большом открытом грузовике домика.
Глядя на приспособившихся к пустыне слонов
Конечно же, через несколько секунд мы заметили слоновьи следы размером с обеденную тарелку на высохших руслах рек. Старые следы слонов гладкие, а на недавних все еще видны отчетливые гребни. В поисках извилин мы шли по множеству следов вниз по руслам рек, по холмам, через заросли акаций. Наконец, наши гиды заметили пять самок.
Жизнь на краю Намиба делает адаптированных к пустыне слонов меньше и тоньше, чем их более удачливых собратьев из саванны. Маленькие, но выносливые, они могут обходиться без воды несколько дней. Мы наблюдали, как маленькая - размером всего с внедорожник - мастерски обвила хоботом колючий куст, чтобы сорвать несколько съедобных листьев.
Потом она нас заметила. Она широко растопырила уши, подойдя ближе. - Ты в безопасности, - прошептал наш проводник. «Но не двигайся».
Я замер. Она остановилась в четырех футах от нашей открытой машины. Я мог проследить различный ход каждой грубой ресницы. Она хлопала ушами и щурилась на нас. Чтобы успокоиться, я замедлил дыхание.
Внезапно она хлестнула своим багажником и разбила наше боковое зеркало. Преобразователь! Удовлетворенная, она отступила и возобновила чистку кустов. В свою очередь, мы возобновили наш путь обратно в лодж. Приключение, которое у нас было.
Встреча с Белой Дамой и ее животными-охранниками
После обеда поехали к подножию самого Брандберга. 45-минутный песчаный поход привел нас к неглубокой пещере с наскальными рисунками 2000-летней давности. Орикс скакал на человеческих задних лапах, люди танцевали в трансах. Знаменитая Белая Леди, поврежденная десятилетиями, когда туристы распыляли кока-колу, чтобы подчеркнуть ее цвет, слабо поблескивала.
Обдумывая увиденное, мы начали спуск. В скалах поднялся шум. Десять бабуинов вторглись на территорию, которую мы ранее видели занятой похожими на сурков каменными дассами. Бабуины агрессивно лаяли, приводя в ярость дасси. Дасси взвыли от ярости. Их рикошетные крики преследовали нас до конца тропы.
Попутчики
На следующий день начался второй этап нашего путешествия, на север по песчано-гравийным проселочным дорогам. Перед нами дорогу перебежал страус, затем повернулся и побежал вдоль дороги. Мы засекли его скорость - 25 миль в час, и это даже не было похоже на высшую передачу. Серые грозовые тучи плясали по краям долины, угрожая, но не вызывая дождя. По крайней мере, их тень охладила равнину.
Через несколько часов мы вышли на окраину человеческого жилья, где встречаются Дамараленд и Каоколенд. Мы проехали через небольшой пыльный городок Сесфонтейн и мельком увидели трех женщин-гереро в традиционных одеждах. Под влиянием того, что Намибия была немецкой колонией, женщины гереро носят длинные викторианские платья с соответствующими шляпами, напоминающими коровьи рога. Все трое потягивали субботнее послеобеденное пиво на табуретках возле забегаловки.
Мимо Сесфонтейна мы вошли в длинную песчаную долину. Скальные плиты поднимались из земли, окаймляя ее, как бурное море, застывшее в камне - еще одна обнаженная часть земного скелета. Жираф поник под деревьями акации. Темные, пронизанные молниями облака собрались за горами в поисках выхода.
Прибытие в Пуррос, Намибия
Мы прибыли в небольшой городок Пуррос с его десятками широко расставленных жестяных лачуг, тихих и тающих в 4-часовой жаре. Самодельные картонные таблички, указывающие дорогу к нашему домику, вели нас по глубоким пескам высохшего русла реки Хоарусиб. Мы нервно шли по ним, находя облегчение в твердой земле на противоположном берегу и гребне, ведущем к ряду шале цвета охры с видом на горы и приближающийся шторм: Лодж Окахиронго.
Оазис Намибии
Сафари на следующее утро дало нам представление о том, что книга по геологии очаровательно описывает как «более влажные времена» прошлого Намибии. Хотя большая часть Намибии безжалостно засушливая, твердая порода, опоясывающая русло реки, выталкивает воду на поверхность, где Хоарусиб прорезает горы в поисках Атлантики. Мы упивались слегка зловонным запахом камыша и шестью оттенками непривычной зелени, освещающей нижний метр кремнистого каньона: пушистые тамариски, сводчатые пальмы макалани и кустистые деревья мопане.
«Это следы слонов, плывущих вниз по течению», - указал наш проводник на большие круглые углубления. У него перехватило дыхание, когда он увидел еще один набор отпечатков. «Большой лев-самец». Свежий, на дюйм глубиной в мокром песке, вдвое больше большого мужского кулака - мы могли понять его испуг. «Это одинокий лев. Но я думаю, что это тот, который раньше приезжал сюда со своими братьями».
Мы с Томом в ужасе переглянулись. Мы только что посмотрели «Исчезающие короли», превосходный документальный фильм о вымирающих львах Намибии, приспособившихся к пустыне. Мы поняли, что это были отпечатки единственного из пяти братьев - королей фильма - оставшихся в живых. Остальные четверо были убиты ранее в том же году фермерами, защищавшими свой скот. «Жители Пурроса знают, что этого льва нельзя убивать», - добавил наш гид.«Но с кочевым пастухом всегда есть риск».
Слоны копают воду
Наконец-то мы нашли слонов и наблюдали, как они копают воду, кормят 4-месячного ребенка и вытягивают хоботы, чтобы полакомиться свисающими гнездами ткачиков. Мы так и не увидели льва, который беспокоил гида. Вместо этого, вернувшись в домик, мы бездельничали в бассейне, спасаясь от жары.
С нашего крыльца поздно вечером мы наблюдали за битвой ветра высоко наверху. Это был ожесточенный бой, типичный для начала сезона дождей. Теплые, темные, сверкающие штормы с суши были оттеснены сильными холодными ветрами с близлежащей Атлантики. Наблюдая за этим столкновением на высоте мили, мы поняли, почему в Пурросе не было дождя три года.
Побережье скелетов в Намибии
На следующий день мы отправились к источнику этих холодных ветров, на окраину Национального парка Берега Скелетов. Свежий морской бриз боролся с топкой пустыни утром - 95 градусов в 9:30. В бинокль с высокой вершины мы осматривали песчаный, каменистый, желтый, красный, коричневый, лиловый пейзаж - все запустение и сухость. Одинокий орикс мчался сквозь пустоту, взбитые ветром каменные стены, пыльный след кипел позади одинокого внедорожника вдалеке.
В тот вечер наш гид отвез нас на близлежащие холмы, коричнево-коричневую версию яркой утренней засухи. В валунах зебры мы нашли белые и черные волосы на хвосте. Я прикарманил одного, очаровавшись, что у меня есть память об одном из моих любимых животных.
Чуть дальше наш гид снова заставил нас выбраться. «Мой отец пас скот. Вы видите здесь, где сходятся две игровые тропы? Он научил меня искать эти стрелы. Они ведут к воде».
Вернувшись в джип, мы промчались мимо заброшенного лагеря кочевников химба, где деревца все еще были связаны вместе там, где стояли куполообразные хижины. Его простота и близость к животным красноречиво говорили о конфликте человека и дикой природы. Вскоре после этого мы остановились на склоне холма, чтобы выпить обязательного джина с тоником на сафари под захватывающим закатом.
Поселение в национальном парке Этоша
На следующее утро начался третий этап нашего путешествия, долгий, но великолепный переезд из Пурроса в национальный парк Этоша. Старейший и крупнейший охотничий заповедник Намибии, большая часть которого окружает дно доисторического озера, Этоша почти такой же большой, как Нью-Джерси.
Когда мы подошли к западному входу в парк у ворот Гальтон, долговязый охранник извиняющимся тоном обыскал нашу машину в поисках огнестрельного оружия. «Дорога нехорошая», - предупредил он, отпуская нас. Несмотря на то, что нам было некомфортно прыгать на протяжении 25 миль до нашего домика, мимолетные импалы, жирафы, зебры и стенбоки смягчили толчки.
Наш домик представлял собой серию роскошных постоянных палаток, прилепившихся к скалистому хребту с видом на равнину из верблюжьей акации. Хоть персонал и предупредил нас, что лодж не огорожен забором от животных и поэтому нельзя гулять в одиночестве после наступления темноты, они все болтали и никакого сопровождения.
К счастью, мы не видели большую бедренную кость, которую кто-то оставил на склоне рядом с нашей палаткой, пока мы успешно не добрались до дома после ужина.
Общение со слонами
На следующее утро мы взволнованно запрыгнули в машину и направились в кемпинг Олифантструс. Кемпинги Этоша - это обратные зоопарки: люди остаются внутри вольера, а животные свободно перемещаются снаружи. У Олифантруса была двухэтажная смотровая площадка над слоновьим водопоем, нижние окна которой были затемнены пятнами стволов.
Хотя в тот момент слонов не было, была хорошо сделанная выставка с мрачной информацией о том, что Олифантструс был местом выбраковки 525 слонов во время засухи 1980-1983 годов. Дождь уже шел в некоторых частях Этоши в этом сезоне, поэтому мы надеялись, что больше таких действий не потребуется.
После Олифанструса повезло с водопоями - зебры и бородавочники снисходительно валяются в грязи; многодневные антилопы, похожие на лосей, спотыкающиеся о собственные длинные ноги, пытаясь не отставать от мамы; три старых бычьих слона дремлют на жаре, длинные хоботы свисают на землю, вода стекает по щетинистым подбородкам, время от времени обливая себя грязью, чтобы остыть. Морщинистые серые шкуры свисали ниже колен, наподобие обвисших носков.
Выйдя из этой дыры, мы заметили большого слона примерно в пятидесяти метрах от дороги, блуждающего в поисках 70 фунтов еды, которую ему нужно есть каждый день.
Увидев нас, он рванулся вперед, подняв туловище во весь голос, а мы рванулись вперед, убегая с его пути. Удовлетворенный, он замедлил шаг. В зеркало заднего вида мы увидели, как он снова бредет, его тело занимает почти всю ширину дороги.
Прощание
Выезжая из Этоши на следующее утро, из кустов у дороги выскочил штопоророгий куду. Том вильнул, заскользил по гравию и на несколько дюймов промахнулся со своими 600 фунтами. Когда наше сердцебиение замедлилось, мы слушали объявление по радио о том, что браконьеры разбежались после перестрелки с полицией парка накануне. Возможно, сейчас самое время уйти.
Вернувшись по асфальтированной дороге, на север тащились фургоны, заполненные людьми, которые возвращались домой в свои деревни к началу праздников. Что касается нас, то мы пережили жаркое начало сезона дождей. Пришло время возвращаться в Виндхук для кондиционера.