На борту Belmond's Amaryllis прогуляйтесь по виноградникам, насладитесь декадентскими блюдами и полюбуйтесь великолепной сельской местностью.
Женщины и дети, которые когда-то работали на баржах вдоль каналов Франции, вероятно, вздохнули бы с удивлением, узнав, что этот вид путешествий теперь стал роскошью. Тех, у кого не было лошадей или мулов, отправляли по тропе с брезентовыми полосами на груди, чтобы они тянули мелководные лодки, доверху нагруженные коммерческими товарами, используя мускулы и силу воли. Иногда к ним присоединялись мужчины, но обычно они оставались на борту, чтобы управлять.
Это было более века назад, и все изменилось. Как они изменились! На Belmond Amaryllis, частной чартерной барже с четырьмя каютами с ванными комнатами, гостиной и небольшим, но отличной формы бассейном с подогревом на палубе, мы катились без особых усилий благодаря очень тихому двигателю внутреннего сгорания. Поездка была настолько гладкой, что слегка парящая вода в бассейне ни разу не разбрызгивалась.
Belmond, которая владеет и управляет несколькими другими роскошными баржами во Франции, обычно отправляет машину, чтобы встретить гостей в аэропорту, но мы с мужем Крейгом уехали из Лондона за несколько месяцев до этого, чтобы переждать пандемию во Франции. Мы разделили наше время между двумя местами, так как мои приемные дети учатся во французских школах, что означало, что они смогли присоединиться к нам на наш первый вечер на борту.
Поздним летним вечером наш гид Джонатан Форскини встретил нас у нашего дома в бургундской деревне Витто и отвез на юг по лесистым холмам и поджаренным полям к средневековому городу Бон. Через некоторое время склоны начали прорастать рядами лиан. Я мельком увидел холм Кортон, легендарное имя для любителей вина, и потянулся, чтобы увидеть виноградные лозы знаменитого Кортона и Кортон-Шарлемань Гран Крю, прежде чем вмешались придорожные деревья. Детям не терпелось добраться до бассейна, и мне не терпелось окунуться в этот всемирно известный винодельческий регион.
В Серре шесть сотрудников «Амариллиса» выстроились в очередь, чтобы поприветствовать нас, включая Ричарда Флетчера, нашего пилота; Нил Черчилль, шеф-повар; и Беверли Бреннан, наша ведущая. Всю эту неделю они были к нашим услугам, и нас призвали обращаться с баржей как с домом - роскошная форма изоляции, которая особенно приветствуется в разгар пандемии, как и дезинфицирующее средство для рук с вербеной L'Occitane и груда одноразовые маски, незаметно размещенные в нашей комнате. (Персонал был в масках и оставался поблизости, но никогда не был слишком близко; для нас, пассажиров, ношение масок было по усмотрению.) Гостиная была оформлена в более мягком стиле Людовика XVI - много дерева, позолоченные лампы и диваны с обивкой серо-коричневых оттенков.. Канапе, шампанское и газированные напитки ждали.
"Я могу сказать, что шеф-повар будет действительно хорош", - прошептала мне моя падчерица Нора, 11 лет, и она была права.
На палубе бассейн сиял бирюзой на фоне темнеющего канала. Первым крупным искусственным водным путем Франции был канал Бриар, который соединил реки Сену и Луару в 1642 году (строительство было отложено из-за убийства короля в 1610 году). За ним последовали многие другие, но Бургундский канал, завершенный в 1832 году был одним из самых важных: жизненно важным каналом между Сеной, парижской рекой и великой Роной, которая течет через Лион в Средиземное море; он соединяет северную Францию с югом. С помощью этих чудес инженерной мысли перевозились всевозможные товары, но одним из самых важных было вино.
Я ездил в круизы, где обеды, увеличивающие талию, противоречили необходимости протискиваться через дюйм пространства вокруг кровати, но в каютах на Amaryllis было место для шкафов и столов. Кровати были достаточно высоки, чтобы соответствовать французскому монарху: я мог себе представить, как царственно смотрю на своих придворных, прежде чем потребовать помощи, чтобы добраться до пола. Это единственная услуга, которую Беверли и ее команда не предоставили, но это стоило того, чтобы поваляться в постели, глядя в окно, залитое водой, с видом на Бургундию, проплывающую мимо с высоты птичьего полета.
Дети не интересовались Бургундией. Покончив с бассейном, они сосредоточились на ужине. Канапе оживили их ожидания: «Я могу сказать, что шеф-повар будет действительно хорош», - прошептала мне 11-летняя Нора, и она была права. На столе, усыпанном гранеными бусинами, которые ловили свет свечи и заставляли его мерцать на буколической фреске, гороховое велюте с маскарпоне и сбрызнутым трюфельным маслом сменялось треской, завернутой в панчетту с нежным вкусом, приправленной смесью трав и редиски. Выбор ночного сыра был в основном бургундским, всегда французским. Многие из них, вероятно, противоречат американским правилам пастеризации, так что это шанс для американца побаловать себя. Отдельные крем-брюле, украшенные клубникой, были восхитительны, но размером с тарелку. Я был единственным, кто не закончил свой.
Еду покупали через день. Учитывая, что катер ходил только по утрам со скоростью менее трех миль в час, это означало, что он действительно местный. Одним из самых больших удовольствий Франции является boulangerie. Здесь так много пекарен, что большинство французов держат в голове карту лучших, и сотрудники Amaryllis, которые использовали разные пекарни каждый раз, когда мы останавливались, явно делали то же самое.
Джонатан, профессиональный лодочник, который даже встретил свою жену на лодках, рассмеялся, когда я заметил, что он, кажется, постоянно убегал на рынок. «Ты думаешь, что подписываешься гидом», - сказал он. «Но работа на 60 процентов состоит в том, чтобы покупать продукты!»
Наш первый полноценный день начался грустно, с прощания с девочками. Кататься на роскошной барже было очень хорошо, но на этой неделе должны были начаться занятия. Крейг и я переправили нашу меланхолию через реку Сона в Сен-Жан-де-Лон, милую деревушку, которая повидала немало неприятностей. В 17 веке его осадила имперская армия во главе с пьяным генералом Матиасом Галласом; селяне отбивались от них с помощью реки, которая услужливо затопила и смыла вражеский лагерь. Удивительно, сколько раз эти водные пути впадали в рассказы, которые я слышал, но, возможно, этого не должно было быть. В Бургундии, не имеющей выхода к морю, когда-то они были сутью жизни.
За внушительной прибрежной церковью с ее каменными арками и классической бургундской крышей из разноцветной черепицы мы остановились у покосившегося дома 15-го века, который сейчас является своеобразным музеем. Musée de la Batellerie, или Музей транспорта по каналам, - это маленький рай для фанатов барж, где выставлены модели лодок разных десятилетий, в том числе рыбацкая баржа, которая раньше плыла по реке из деревни в деревню, продавая по пути живой улов, и металлический гидрокостюм в комплекте с пузырчатым шлемом и свинцовыми ботинками для подводного ремонта лодок.
«Он весит около 220 фунтов - вы не смогли бы выбраться из воды в одиночку», - сказал мне доцент. Мы склонны считать, что чем быстрее, тем лучше, но информация о том, что баржа может перевозить около 425 тонн, заставила меня задуматься, не упускаем ли мы что-то. Это более чем в 10 раз превышает нагрузку стандартного грузовика.
Амариллис после обеда оставался на месте, а мы нет. "Следующая остановка, Романе-Конти!" - радостно воскликнул Джонатан, назвав самое престижное поместье в Бургундии и посадив нас и три мотоцикла в фургон. Это была наша отправная точка для тура по лучшим виноградникам Бургундии, Гран Крю. Каждая морская прогулка Belmond тщательно разрабатывается с учетом интересов гостей. Я люблю кататься на велосипеде по Бургундии не потому, что я спортивная, а совсем наоборот. В этом районе нет крутых велосипедных дорожек, потому что эти холмы не просто потрясающе красивы; они являются одними из самых ценных сельскохозяйственных угодий в мире. Виноградникам нравятся бедные каменистые почвы: сорта Пино Нуар и Шардоне, которые растут на более ровной и плодородной земле, гораздо менее ценны. Угадайте, куда они поместили велосипедистов?
Мы проехали мимо нижних оконечностей Кло-де-Вужо, всемирно известного виноградника, 125 акров которого окружены каменной стеной; в прошлом лозы стоимостью в тысячи евро за бутылку росли рядом с лозами стоимостью в сотни, хотя ни один любитель на велосипеде не мог бы заметить разницу. Сбор урожая начался.
В Шамболь-Мюзиньи мы заметили драку винограда, молодые сборщики забрасывали друг друга дорогими снарядами. Мы остановились, чтобы полюбоваться лоскутным одеялом виноградников, живописно спускающихся вниз по склону от деревни Мори-Сен-Дени на вершине холма, а затем помчались в Жевре-Шамбертен, где нас ждало нечто лучшее: возможность попробовать вина.
Связанные: Долина Луары является домом для величайших замков Франции и некоторых из самых смелых новых виноделов в стране
Кристина Друэн была приветлива, но устала. Вместе со своим мужем Филиппом она управляет Domaine Drouhin-Laroze, а во время сбора урожая лично кормит рабочих три раза в день - естественно, с вином. «Мы родились в этой традиции», - сказала она нам. «Мы продаем наши вина по определенной цене, чтобы накормить наших рабочих, и мы это делаем». Ее выбор явно популярен: каждый год возвращаются одни и те же люди. «Нашему самому старшему сборщику урожая 81 год! Он приходит каждое утро первым. Вот он в 7 утра, пьет кофе». Мы прошли мимо дочери Друэна, Кэролайн, собиравшей с командой; ее сын, Николас, был на винодельне, наблюдая за прибытием винограда. Прогуливаясь по территории, она указала на свой старый дом, где сейчас живет Кэролайн со своими детьми, одна из которых, крошечная девочка, проковыляла мимо нас. "Следующее поколение виноделов!" плакала ее бабушка. Если она окажется права, этот ребенок станет седьмым поколением; к настоящему времени почти половина земли семьи принадлежит Гран Крю.
Кристина открыла для нас три вина 2015 года: En Champs, из винограда, который растет рядом с землей премьер-кру; особенно вкусный премьер крю, Au Closeau; и Clos de Bèze, шамбертен гран крю. Но мы не слишком беспокоились о качестве. Одним из удовольствий этой поездки было превосходное вино, которое каждый вечер за ужином и, кхм, во время обеда. Не говоря уже об изучении невероятно сложной географии. Лучший способ оценить Бургундию - это выпить хорошее Бургундское на всех уровнях, от деревенского до Гран Крю. И с помощью Джонатана (он также был нашим сомелье) мы, безусловно, сделали это.
Мы вернулись на баржу как раз к аперитиву: напитку перед ужином, который, на мой взгляд, является лучшей частью любого хорошего дня. Беверли подала тарелку гужеров, бургундских сырных пирожных, а также бутылку Кристин и Шардоне Филиппа, и мы расслабились, пока солнце опускалось в изумрудную воду.
Неважно изучать невероятно сложную географию. Лучший способ оценить Бургундию - это выпить хорошее Бургундское на всех уровнях, от деревенского до Гран Крю.
На следующий день мы проснулись от ревущих двигателей и мучительного вопроса, оставаться ли на борту или идти рядом, не отставая от нашего плавучего дома от шлюза до шлюза. Обед будет пикником, сказал Джонатан, и у меня были смутные видения ковриков, расстеленных на траве, бумажных тарелок и мух в моем вине.
Не совсем так. Château de Longecourt - огромный замок с башнями, построенный в 1475 году. Оштукатуренный для грандиозной свадьбы в 18 веке, теперь он имеет облупившийся внешний вид, который не умаляет его внушительного очарования. На мосту через ров обед был накрыт на льняных столах, а Беверли ждала с охлажденной бутылкой шампанского. Эта фантазия о жизни в замке была лишь слегка нарушена, когда мы заметили мужчину лет шестидесяти, небрежно любезного в футболке и джинсах, высунувшегося из кухонного окна и бросающего объедки лебедям и огромной рыбе.
Хотя его семья владела замком сотни лет. Роланд, граф Сен-Сен, делает все, «от полировки латуни до обрезки топиария», сообщил он нам, когда мы осматривали просторные залы, набитые сокровищами. (Сколько спален? «Я не уверен. Двадцать? Тридцать? Это действительно не так уж и много».) Мы закончили, взглянув на восхитительные карикатуры (антигитлеровские насмешки; нахальные, хорошо нарисованные мыши), нарисованные граффити на сарае. стен американскими летчиками, расквартированными здесь во время Второй мировой войны.
Это была не единственная наша встреча с оккупированной Францией. В Боне, в обширных подземных подвалах, где Maison Joseph Drouhin и другие хранят миллионы бутылок своего вина, нам показали пространство, которое Морис Друэн, руководивший поместьем во время войны, замаскировал искусственной стеной, чтобы измученные жаждой нацисты не найдет своих лучших кюве. Нет никакой связи между винодельнями Drouhin и Drouhin-Laroze, но путаница очень бургундская, где у всех, кажется, одна из горстки фамилий.
Бон прекрасен: город из кремового камня среди виноградников, все еще окруженный стенами, веками защищавшими его от агрессоров. Здесь есть хорошие рестораны и бары, старинные церкви и, конечно же, винодельни. Но в Боне также находится одна из самых необычных картин, которые я когда-либо видел, в здании, вход в которое и без нее стоил бы денег. Hospices de Beaune был основан Николя Роленом и его женой в 1443 году, когда он с опозданием понял, что карьера канцлера герцога Бургундского может быть не лучшим путем к блаженной загробной жизни.
Больница сейчас в другом месте, но здание потрясающее, готическое чудо с роскошным декором, прославляющим этих богатых благотворителей, и безвкусной крышей с бургундской глазурованной черепицей. В специально затемненной комнате «Страшный суд» Рогира ван дер Вейдена мог бы дать паузу самому преданному неверующему: гигантская, сияющая, многопанельная картина, где под святыми обычные люди крадутся в ад или легко спотыкаются в рай. Теоретически гигантская электронная лупа вышла из строя из-за пандемии. Но мы подождали, пока комната опустеет, и тогда дежурный согласился, отправив его скользить по панелям, чтобы осветить их невероятные детали.
Август перешел в сентябрь, и в какой-то момент я прекратил обычное навязчивое щелканье по телефону и обратил все свое внимание наружу, туда, где окаймленная травой тропинка разворачивалась под дрожащими листьями, и солнечный свет отражался от медленно- движущаяся вода. Я греб в бассейне, когда мы проходили через шлюз, поражаясь способности Ричарда с задней части 128-футовой баржи направлять нос точно на место, оставляя всего несколько дюймов с обеих сторон, в то время как Аарон Белага, член экипажа завис в ожидании, чтобы заарканить тумбу своей веревкой. И я наслаждался тихой драмой темных интерьеров, светлеющих, когда дежурный по воротам открыл шлюзы, уровень воды поднялся, швартовка натянулась, и мы левитировали к земле.
Велосипеды больше не покидали трюм, но мы не совсем поленились. Были и купания в бассейне, и прогулки по лесной тропинке, и частные занятия йогой на берегу озера на гладкой лужайке аббатства де ла Бюссьер, отеля, который до сих пор выглядит как цистерцианское аббатство 12-го века, которым когда-то был. И мы прогулялись вокруг и через деревню Шатонеф-ан-Оксуа на вершине холма, любуясь живописной долиной Уш, которая раскинулась под нами. Тем не менее, еда и питье были на первом месте.
Мы даже сошли с баржи в ресторан William Frachot, отмеченный двумя звездами Мишлен в Дижоне, где попробовали остроумные, современные интерпретации классических бургундских блюд, таких как чесночный мусс, защищающий улитку, пюре версия гужера и жареный цыпленок с дижонской морковью, подаваемый в самой маленькой кастрюле, которую я когда-либо видел. (Кстати, об улитках: американский писатель-кулинарист Уэверли Рут заметил, что его соотечественники «считают поедание улиток любопытным обычаем», но бургундские улитки - идеальная подачка к чесночному маслу, а поданные с бургундским вином, они представляют собой форму поэтического справедливость. Разросшиеся на листьях винограда их употребляют с соком своего прежнего обеда в качестве аккомпанемента.)
Но на самом деле мы были совершенно счастливы на Amaryllis. Нил никогда не повторялся; только количество его вкусной еды было предсказуемо. Обед у бассейна был великолепен; лобстер в сопровождении превосходного мерсо был особым событием. Наш последний ужин был настоящим испытанием силы: устрицы, краб в соусе с индийскими специями, утка с бургундским трюфелем и невероятная башня профитролей в завершение. Джонатан также превзошел самого себя, подав Clos des Mouches, одно из великих белых вин Maison Drouhin, названное в честь пчел или «медовых мух» (mouches à miel), которые любят виноград, и великолепное Гран Крю Corton.
В качестве прощального подарка я попросила Джонатана показать нам то, что мы никогда не найдем в одиночку. Он подчинился, проведя нас через оживленный продовольственный рынок Дижона на негламурную территорию психиатрической больницы, где крошечное здание скрывает необыкновенную скульптуру. Колодец Моисея был вырезан голландским художником Клаусом Слютером в конце 14-го века, когда Бургундия была герцогством, по крайней мере, таким же могущественным, как соседнее королевство Франция, а эта ныне центральная больница была монастырем за городом. Однако его расположение не было самой большой странностью: благодаря раннему неправильному переводу qaran, древнееврейского слова, означающего сияющий, как qeren или рогатый, у Моисея отчетливо видны рога, торчащие изо лба. Это был достаточно эксцентричный конец поездки, полной новинок. А под Моисеем, заполняя колодец, текла река Уш: наш последний слабый контакт с бургундским водным путем, когда мы с неохотой возвращались к жизни на суше.
Бронирование круиза по каналам
Amaryllis - одна из семи полностью укомплектованных частных барж, входящих в состав флота Belmond Afloat во Франции. Цены на круиз на шесть ночей для восьми гостей начинаются с 47 578 долларов (или 5 947 долларов на гостя), все включено. Предоставляется трансфер из Парижа на баржу в обе стороны. Amaryllis работает с марта по октябрь.