Дикие продуваемые всеми ветрами пейзажи и индустриальные города Йоркшира на северо-востоке Англии могут показаться маловероятным местом для культурного и кулинарного наплыва, но графство созрело для исследования.
Примечание редактора. Путешествие сейчас может быть сложным, но воспользуйтесь нашими вдохновляющими идеями, чтобы заранее спланировать свое следующее приключение. Тем, кто решит путешествовать, настоятельно рекомендуется перед отъездом ознакомиться с ограничениями, правилами и мерами безопасности местных органов власти, связанными с COVID-19, и принять во внимание уровень личного комфорта и состояние здоровья.
Когда добрые жители Йоркшира называют свой регион «страной Бога», как они делали это на протяжении веков, это имеет несколько значений. В одном есть намек на самодовольство: это одни из самых гордых граждан графства во всей Англии. Другое значение, лишь немного противоречивое, мягко-ироничное. Мужчины и женщины этого обширного северного графства - крупнейшего в Англии - известны своим самоуничижительным юмором и обожают втыкать булавки в любые шутки, особенно в свои собственные.
Для такого посетителя, как я, наиболее очевидный смысл кроется в простых фактах. От темно-зеленых долин до продуваемых ветрами болот страны Бронте на Южных Пеннинских горах и благоустроенных методистских городков Западного Йоркшира - этот округ прошел долгий путь, чтобы оправдать свой счет.
Имейте в виду, что это не "стакан, полный теплого юга" Китса. Это бодрящее северное пиво, и оно нравится местным жителям. «Пейзаж имеет сильный характер, как и местный акцент», - сказала мне по электронной почте телевизионная писательница Салли Уэйнрайт." "Божья собственная страна" - это своего рода шутка, но это также и сильная идентичность."
Это Уэйнрайт косвенно поманил меня сюда через мой телевизор. Погожим утром прошлой осенью недалеко от Галифакса, недалеко от того места, где она выросла, я обнаружил группу других посетителей, ожидающих своей очереди, чтобы войти в Шибден-холл. Это поместье 15-го века является местом действия телесериала BBC, созданного Уэйнрайтом, под названием «Джентльмен Джек», и оказалось, что его популярность вызвала небольшую туристическую давку.
Джентльмен Джек основан на реальном человеке по имени Энн Листер, который унаследовал Шибден-холл в начале 1800-х годов. Она была лесбиянкой и, судя по ее прозвищу, особо не скрывала этого. Не для Листера меланхолические испарения туалета; это Йоркшир, родина смелых и беззастенчивых. Листер оказалась проницательной хозяйкой, не говоря уже о прилежной соблазнительнице местных аристократок. Все это она записала в объемистые дневники (переводя пикантные фрагменты в код собственного изобретения, который был взломан лишь более века спустя).
В Йоркшире больше звезд Мишлен (всего пять), чем в любом другом графстве Великобритании за пределами Лондона
Даже если вы не поклонник Джентльмена Джека, Шибден-Холл стоит посетить. Это красивая фахверковая усадьба с богатыми панелями и кессонными потолками цвета норки. Когда она не преследовала романтических завоеваний, настоящая Анна Листер зарабатывала деньги, и большая часть из них тратилась на дом.
В качестве мотивации для прогулки по обширной парковой зоне Шибден-холла есть перспектива пообедать в соседней гостинице Shibden Mill Inn. Как и многое другое в графстве, йоркширская кухня не чопорная, но в этом пабе с особой энергией подают комфортные блюда. Моя свиная отбивная прибыла с крамблом из ветчины, запеченной с солью морковью, маринованной морковью, липким пюре из ирисового пудинга и кремом из сидра. Возвращаться из паба вперевалку было намного труднее, чем идти туда.
Оказывается, Салли Уэйнрайт также связана с Холдсворт Хаус, отелем, в котором я останавливался в Галифаксе. Красивое поместье эпохи Якоба служило фоном для более ранней телевизионной драмы Уэйнрайта «Последнее танго в Галифаксе». Это неудивительно. Здание из песчаника, построенное в начале 1600-х годов, создает телегеничную обстановку: интерьеры низкие и деревянные; большие сады, украшенные каменными украшениями и живыми изгородями, восхитительны. Пока я сидел снаружи в теплых сумерках, мимо проходило несколько молодых пар, готовящихся к свадьбе. Удачи им - они выбрали прекрасное место, чтобы начать семейную жизнь.
Галифакс расположен в самом сердце Западного Йоркшира, который местные жители называют густонаселенной юго-западной оконечностью графства. Это текстильный и угледобывающий регион, по крайней мере, так было во время промышленного расцвета Англии 19 века. Одинокая дымовая труба, возвышающаяся, как шпиль, часто является первым взглядом на деревню, расположенную в долине Западного Йоркшира.
Эти отрасли давно ушли в прошлое, но они оставили напоминания о бурном прошлом по всему региону. Пьес-холл в центре Галифакса - место, куда приходили торговцы, чтобы торговать своими шерстяными изделиями. Его два уровня галерей с колоннадами, расположенные вокруг обширной открытой площади, недавно были преобразованы в торговый центр с пабами, кафе и магазинами.
Это поразительное общественное пространство, построенное в 1779 году, выглядит на удивление современно. Методизм пустил глубокие корни в Йоркшире, и, хотя его суровая доктрина не доставляла большого удовольствия, его эстетика состарилась. Минималистский архитектор Джон Поусон, сделавший себе имя благодаря старому магазину Calvin Klein на Мэдисон-авеню, вырос в двух шагах отсюда. («Piece Hall - это фантастика», - сказал мне однажды в интервью Поусон, добавив, что в детстве его прямые линии запечатлелись в его мозгу.)
Промышленность и ландшафт Йоркшира также оставили свой след на двух гигантах современной скульптуры, Барбаре Хепуорт и Генри Муре, которые выросли здесь. Этого само по себе достаточно, чтобы подтвердить претензии округа на звание неофициальной столицы скульптуры Великобритании, что он заявляет каждое лето на замечательном фестивале Yorkshire Sculpture International. (Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году мероприятие проводилось в основном онлайн, хотя к концу лета большинство участвующих площадок вновь открылись.)
В нескольких минутах езды к востоку от Галифакса находится Hepworth Wakefield. Музей - это жемчужина, открытая в 2011 году и размещенная в блочном здании Дэвида Чипперфилда, которая сама по себе является довольно красивой скульптурой. Внутри вы можете найти выдолбленные формы Хепворта, вырезанные из дерева, чтобы показать, что скульптура может иметь свой собственный органический интерьер. Идея казалась смелой и свежей в 1960-х, и она до сих пор актуальна.
Сопоставление современной скульптуры и пасущихся овец выглядит идиллически, хотя иногда и раздражает.
Я пропустил Институт Генри Мура в соседнем Лидсе, предпочитая держаться подальше от самого большого города Йоркшира, но я не могу представить лучшего места для монументальной Лежащей женщины Мура, чем Йоркширский парк скульптур, недалеко от Уэйкфилда. Среди 500 акров пастбищ и лесов в старом поместье Бреттон разбросаны десятки огромных, иногда поразительных объектов. Сопоставление современной скульптуры и пасущихся овец выглядит идиллическим, хотя иногда и раздражающим. Я не скоро забуду, как смотрел на пастбище, созерцая обнаженные внутренности единорога из мифа Дэмиена Херста.
Обратно в Галифакс я поехал через деревню Хебден-Бридж, которая уже некоторое время манит к себе представителей богемы и хипстеров со всей Англии. Сразу видно, что это не типичный трезвый йоркширский мельничный городок: оконные и дверные рамы выкрашены в синий, оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.
Главная достопримечательность могла быть перенесена из Бруклина - мыловарня кустарного промысла, магазин велосипедов, вегетарианское кафе - и мне сказали, что жилье в городе становится таким же дорогим. Насколько моден Hebden Bridge? Когда в 2012 году река Колдер разлилась, Патти Смит прилетела, чтобы отыграть благотворительный концерт в крошечном клубе Trades Club, который считается одним из лучших музыкальных заведений Англии.
Очаровательный гастропаб Stubbbing Wharf находится недалеко от города, на участке земли между рекой Колдер и каналом Рочдейл. Я хотел остановиться здесь на обед, потому что бывший поэт-лауреат Тед Хьюз, еще один местный сын, написал унылое стихотворение под названием «Стаббинг-Уорф» о том, как обедал здесь со своей женой, писательницей Сильвией Плат, когда пара жила в Хебден-Бридж.
«Этот мрачный памятник долине» - так он назвал этот регион в своем стихотворении. "Ущелье разрушенных мельниц и заброшенных часовен."
Сегодня со Стаббинг-Уорф не тот вид. Снаружи непрерывный поток туристов весело топал мимо моего столика по тропинке канала. Чудовищная порция рыбы с жареным картофелем в пабе была превосходной. Плат, хотя и одна из самых знаменитых женщин-поэтов всех времен, едва ли заслуживает сноски в прошлом Хебдена. Вместо этого Хебден-Бридж известен как город, дружественный к ЛГБТК, и прославляет свою репутацию лесбийской столицы Великобритании.
Местность к северу от Западного Йоркшира, куда я направился дальше, выглядела на моей карте Google как большое пустое зеленое пятно. Это национальный парк Йоркшир-Дейлс, обширное пространство холмов и затененных долин (известных как долины), разделенных низкими каменными стенами и чистыми быстрыми ручьями. Здесь красота существует в идеальном равновесии, она не слишком ручная и не слишком дикая.
Грантли-холл, недалеко от города Рипон, находится прямо на краю Ниддердейла, уголка Долин, считающегося настолько возвышенным, что правительство Ее Величества добавило свое одобрение к одобрению Бога, назначив его AONB, или Район Выдающихся Естественная красота.
Что такое ха-ха, спросите вы? Это крутой спуск, который не позволяет овцам подходить к входной двери, сделанный невидимым, чтобы не портить вид. Конечно, если вы не знаете, что он там, вы попадаете. Ха-ха.
Нынешняя владелица Grantley Hall, Валерия Сайкс, только в прошлом году переделала величественный палладианский особняк в отель. Сайкс, которому сейчас 76 лет, выросла на дочери шахтера в Барнсли, на юге Йоркшира. В 2012 году она развелась со своим чрезвычайно богатым мужем и потратила 90 миллионов долларов своего урегулирования, как сообщается, на благоустройство Грантли-холла. «Я хотел, чтобы Йоркшир попал на карту роскоши», - сказал Сайкс в одном из газетных интервью.
Я остановился в одном из роскошных гранд-люксов с видом на бесконечную лужайку перед домом с ее традиционным ха-ха.(Что такое ха-ха, спросите вы? Это крутой обрыв, который не позволяет овцам подойти к входной двери, сделанный невидимым, чтобы не портить вид. Конечно, если вы не знаете это там, вы попадаете. Ха-ха.)
Сама структура нуждается в небольшой помощи, чтобы сиять. Он принадлежал и расширялся чередой мужчин, которые хорошо зарабатывали деньги и хотели, чтобы люди знали об этом. Томас Нортон начал работу примерно в 1710 году, когда он начал работу над первоначальным зданием. В 1760 году его сын Флетчер Нортон, жадный юрист, известный среди местных как сэр Буллфейс Даблфи, расширил Грантли Холл в стороны, чтобы лучше раздувать его оперение.
" Это все фасад - посмотри на меня, посмотри на меня!" - говорит Энн Харрисон, глава отдела по работе с гостями отеля и его неофициальный историк. «Все мужчины Нортона были неприятны».
Портреты нескольких беспомощных подонков выстроились вдоль стены по дороге на ужин, а также портрет еще одной отважной женщины, которая, кажется, продолжает появляться в Йоркшире. Это была Кэролайн Нортон, жена еще более одиозного внука Флетчера Джорджа. В 1836 году Кэролайн ушла от Джорджа, который затем отказал ей в какой-либо собственности или доступе к их трем детям. Нортон сопротивлялась, и ее непрекращающиеся призывы к парламенту в конечном итоге привели к принятию знакового феминистского законодательства. Многие англичанки, в том числе и Валерия Сайкс, в долгу перед ней.
Кулинарная игра в Йоркшире очень оживленная, и в нее играют по-крупному. Здесь больше звезд Мишлен - всего пять, - чем в любом другом округе Великобритании за пределами Лондона. Нанимая Шона Рэнкина, Грантли Холл явно намеревается увеличить счет Йоркшира. (Рэнкин уже получил звезду за «Богемию» на Нормандском острове Джерси.) Рэнкин сказал, что стремится наполнить свою рыночную корзину в пределах 25 миль от отеля.
Это не такая тесная смирительная рубашка: йоркширская говядина и баранина славятся, а их продукция обильна. Конечно, из правила Рэнкина есть исключения: Уэнслидейл, родина одного из культовых сыров Англии, находится в 35 милях отсюда. Но ваниль, которая растет на Мадагаскаре, и близко не подходит. Рэнкин вырос в Северном Йоркшире и хорошо знает его леса. Поэтому он делает свое «ванильное» мороженое из местной травы под названием ясменник, который имеет похожий вкус.
Двинувшись прямо на восток от Рипона, прочь от Долин, вы пересекаете улицу Дере, которая является современным названием старой римской дороги, разделяющей Йоркшир вдоль. На противоположной стороне этой магистрали характер местности сильно и быстро меняется. Поляны сменяются голыми низкими холмами, которые скатываются на восток к Северному морю. Вскоре вы попадаете на возвышенности национального парка Норт-Йорк-Мурс, которые в сентябре покрыты пурпурным вереском. Это более печальный и одинокий пейзаж, чем Долины, но не менее красивый.
Есть много способов насладиться этим, но самым причудливым и романтичным, безусловно, должна быть железная дорога Северного Йоркшира-Мурс. Благотворительный фонд теперь управляет старыми паровыми и дизельными поездами, которые совершают 18-мильный пробег по болотам от Пикеринга до Уитби. Как ни странно, мне трудно устоять перед пыхтением и лязгом старых локомотивов - моим был Рептон № 926 1934 года - или перед огромными столбами дыма, которые поднимаются вверх, когда вы подъезжаете к загородным станциям, таким как Готленд, который заменял станцию Хогсмид в фильмах о Гарри Поттере. Не один взрослый мужчина выкрикивал «у-у-у!» когда Repton 926 протрубил в паровой свисток.
Болота встречаются с морем в Уитби, где заканчивается железнодорожная линия. Там я совершил экскурсию по захватывающему дух аббатству Уитби, которое сверкает над городом и серыми волнами с высоких утесов. Вид подсвеченного на фоне низких облаков нефа без крыши вызывает невольную дрожь. Монастырь был основан аббатисой Хильд в 657 году, что делает ее, возможно, первой выдающейся йоркширской женщиной, но готическое здание, чьи руины очаровывают сегодня, датируется гораздо более поздним временем.
Эти руины оставили свой жуткий отпечаток на Брэма Стокера, который увидел их в гостях в 1890 году и поставил несколько сцен из своего Дракулы в аббатстве. Так что я не удивился, когда бродил среди голых разрушенных хоров, услышав, как мужчина в викторианском котелке сказал: «Мертв! И с двумя маленькими дырками в шее!» Обычно они все лето ставят театральные постановки Дракулы, хотя в настоящее время у них перерыв из-за пандемии. Тот, с которым я столкнулся в прошлом году, тоже был довольно хорош.
Было бы трудно выбрать победителя в игре между Дейлзом и другими игроками. Приготовление мавров. В нескольких минутах ходьбы от Feversham Arms в Хелмсли, где я остановился, находятся два самых любимых ресторана Йоркшира. Гостиница «Звезда» в Хароме представляет собой уютный коттедж с низким потолком (когда я приехал, крышу перекрывали соломой).
Сначала я зашел перекусить и подумал, что, поскольку это Йоркшир, было бы преступлением уехать, не попробовав одноименный пудинг. Прибыли три пушистых монстра, каждый размером с грейпфрут, в сопровождении корнеплодов и купавшихся в густом соусе. Отныне это будет стандартом, по которому будут оцениваться все йоркширские пудинги. На следующий день я попробовал фирменное блюдо трактира: слоеное кондитерское изделие из черного пудинга, фуа-гра и карамелизированного яблока. Я мог бы тут же остановиться, но, читатель, не стал.
Ужин в ресторане «Черный лебедь» в соседнем Олдстеде - еще более сложное мероприятие. Шеф-повар Томми Бэнкс предлагает одно из тех оперных дегустационных меню, где слова так же важны, как и музыка. Так мне объяснили, что Бэнкс достигает взрывной интенсивности своего свекольного салата, обезвоживая, а затем регидратируя свеклу, прежде чем посыпать ее рассыпчатым замороженным сыром из козьего молока. Мне было неудобно просить персонал сократить меню, чтобы моя спутница не опоздала на поезд, а это все равно, что останавливать оперу до того, как толстая дама споет. Они были очень спортивны по этому поводу.
Англия настолько насыщена величественными домами, что я обошел стороной большинство йоркширских домов. Я сделал исключение для Castle Howard, и я так рад, что сделал это. Это поместье, расположенное к югу от болот в Ховардианских холмах, является величественной грудой величественной кучи. Когда теле- или кинопроизводству нужна большая загородная резиденция в качестве места, они, скорее всего, забронируют замок Ховард. Он заменял Брайдсхед в любимой телеадаптации 1981 года «Возвращение в Брайдсхед» Эвелин Во, и я прибыл туда на месяц раньше съемочной группы Netflix.
Достаточно сказать, величие здесь - дома, парка, коллекции произведений искусства - даже больше, чем обычно для такого рода мест. Говарды, или некоторые из них, до сих пор живут здесь, в крыле далеко-далеко. Повезло им, говоришь? Да и нет. В истории 19 Говардов потеряли голову на плахе, что, перефразируя Оскара Уайльда, больше похоже на беспечность, чем на несчастье.
Дождь начал падать, когда я возвращался в отель Feversham Arms. В утреннем прогнозе погоды вероятность дождя равнялась одному из трех, но женщина на стойке регистрации объяснила, что в Йоркшире один из трех означает 90 процентов. «Хорошая погода для уток», - весело сказала она.
Утки и йоркширцы, которые редко позволяют проходящему ливню помешать им. Я заметил, что даже под дождем никто не выбрался из открытого бассейна отеля.
Увидеть Йоркшир в стиле
Как добраться
Манчестер - ближайший к Йоркширу крупный аэропорт; изменить самолеты в Лондоне на хоп на север. До этого района также легко добраться на поезде до Галифакса, Лидса или Йорка.
Где остановиться
Я обожаю Грантли-холл (двухместный номер от 488 долларов), переоборудованный особняк 17-го века с 47 номерами и люксами и рестораном, которым руководит шеф-повар Шон Рэнкин.
Holdsworth House (двухместный номер от 143 долларов США) находится на окраине оживленного Галифакса, но, сидя в якобинском саду отеля, вы никогда этого не узнаете.
Недалеко от Йорка я остановился в отеле Feversham Arms (на двоих от 158 долларов), стильно отреставрированном бывшем постоялом дворе в деревне Хелмсли.
Где поесть
В Shibden Mill Inn (закуски $19-39) вы можете полакомиться такими блюдами, как булочки с утиным жиром, приготовленные с лесными грибами, утиным яйцом, приготовленным на медленном огне, и зеленым луком.
The Stubbing Wharf (закуски 10-20 долларов США) - это причудливый маленький паб на канале Рочдейл, где готовят динамитную рыбу с жареным картофелем. Черный лебедь в Олдстеде (дегустационное меню 160 долларов) имеет множество наград за способ шеф-повара Томми Бэнкса с местными продуктами.
Не пропустите йоркширский пудинг в ресторане Эндрю Перна, отмеченном звездой Мишлен Star Inn в Хароме (закуски $19-44).
Что посмотреть
Поместье 15-го века в Шибден-холле является обязательным для посещения поклонниками сериала «Джентльмен Джек». В парке Hepworth Wakefield и Yorkshire Sculpture Park представлены работы местных звезд скульптур Генри Мура и Барбары Хепворт.
Вы найдете призрачные руины в Уит-бай-Эбби и Аббатстве Фонтанов, а железная дорога Северного Йоркшира-Мурс проходит по одному из самых живописных маршрутов в Великобритании
Как забронировать
T+L A-List консультант по путешествиям Энн Скалли ([email protected]; 703-945-7768) может помочь спланировать поездку в Йоркшир.